Отправьте нам сообщение

Мы получим Ваше письмо на Email и обязательно ответим

Куба. Любовь моя?

       Прилет на остров Свободы

Задумав путешествие по шести странам центральной Америки, думал, что наибольшие трудности в организации мы испытаем в Гватемале, Гондурасе или Никарагуа, Но никак не на Кубе. Это же своя – хотя и очень далекая, но все же родная и близкая нам Куба. И совсем не важно, что с нас взяли по 80 долларов за въездную визу (а потом, при вылете, еще и по 28 за выезд с острова!). Сколько песен и светлых воспоминаний о ней было у нас - жителей СССР!
 
И вот, сделав на пути из Коста Рики пересадку в Сан Сальвадоре, и насладившись в этом аэропорту в последний раз возможностью общения через фри-Вай-Фай, мы подлетаем через пару часов к острову Свободы. В самолете разносят текилу и кубинский ром, под нами уже видны бирюзовые разводы прибрежных рифовых островов, ярко светит солнце, и все это поднимает настроение как перед встречей с первой любимой, и вспоминаются слова знаменитой песни Пахмутовой, которую тогда, в далеком 1962 году исполнял Кобзон с приклеенной бородой и автоматом Калашникова – «Куба – любовь моя»:
 
Куба - любовь моя,

Остров зари багровой.

Песня летит над планетой звеня -

Куба - любовь моя!
 
Какой она будет для нас, проехавших больше трех тысяч километров по дорогам пяти стран центральной Америки? Затмит ли их? Или померкнет тусклой лампочкой на их фоне?   У нас на Кубе – целая неделя и мы еще дома распланировали каждый день: полтора дня побыть в Гаване, а потом взять напрокат с водителем микроавтобус для нашей группы 10 человек и 4 дня поездить по стране. Сначала на запад, а потом на восток. И последний день тоже посвятить Гаване.
 
           Первые впечатления
 
Сделав посадку, самолет подрулил через пустое взлетное поле к небольшому зданию аэропорта, возле которого сиротливо приютились еще два-три самолета. К нам тут же бегут с десяток человек встречать нас и контролировать прием багажа. Пешком выходим по трапу и через строй пограничников проходим в здание аэропорта. Короткая проверка наличия виз и санитарного контроля. Суровые лица сотрудников. Никто не улыбается и не отвечает на шутки. Ожидание багажа. Мое внимание привлекли симпатичные собачки, обнюхивавшие наш багаж, и я невольно сделал несколько снимков этой процедуры. Тут же подошла серьезная дама и отобрала мой паспорт с визой. Куда-то пошла и, собрав человек пять, начала с ними совещаться. Потом вернулась ко мне и задала кучу вопросов – кто, откуда, куда и почему. И так  раза три. Думал уже, что не видать мне свободы на острове – вот он – прозрачный, но все же «железный занавес» в действии. В конце концов, она отдала паспорт с визой, и мы вышли на улицу, чтобы глотнуть горячий воздух свободы. Загрузились в микроавтобус и двинули к отелю, который мы забронировали на первые сутки.
 
Дорога, по которой мы ехали в город, была практически не загружена. Поначалу думал, что в стране есть только старые автомашины. Но на улицах было не так уж мало и современных авто, в основном корейских и китайских, а туристические автобусы были в большинстве своем новые, с кондиционерами, комфортабельными сиденьями и ремнями безопасности.
 
Все жадно всматривались в окна на мелькающие пейзажи и картины. Какая же она – Куба? Пейзаж – никакой. Скромные домики, изредка громадные плакаты, знакомые нам по брежневским временам. И все воздействуют (как раньше говорили у нас сокращенно) на «Полиморсос» - политико-моральное состояние народа: «Свободу не заблокировать!», «Всюду Революция» и др.
 
 
Много людей на автобусных остановках. Работают светофоры и не видно, чтобы перебегали дорогу  на «красный».
 
Отель Gran Caribe hotel Sent John ($76/room) находился в неплохом месте – в престижном районе Ведадо недалеко от набережной Малекон, отелей Насьональ и Либре на углу 23-й улицы (La Rampa – основной артерии города) и улицы О. Постройка не очень старая – лет 40-50. Сначала нам досталась очень прокуренная комната на пятом этаже с  выходом окна прямо на стену другого дома. Можно было даже достать до нее рукой. После  нашего короткого возмущения, портье дала другую комнату на 10-м этаже. Отсюда уже  было видно и море, и крыша дома, на которой какая-то чернокожая девушка делала себе педикюр.
 
Поговорив с находившимся в фойэ менеджером государственной туристической компании типа нашего  тогдашнего «Спутника», понял, что наша задумка относительно аренды минибуса на 4 дня, нереальна. Они могут давать такую машину только на радиальные выезды. Договорились о поездке к дому Хемингуэя в пригороде Гаваны, поездке в Виньялес и Варадеро. А ночевать будем в Гаване. Нам тут же предложили посмотреть другое жилье – в частной «касе». Дом был за углом от отеля и очень понравился – чистый и уютный с хозяйкой-болтушкой необъятных размеров. Да и был в два раза дешевле (35 куков за комнату). Завтра переедем туда.
 
Было уже далеко за полдень и хотелось что-нибудь поесть. В нашем отеле на первом этаже был только бар с напитками, и портье посоветовала нам частный ресторанчик, предварительно туда позвонив. Она написала нам адрес, и мы двинулись в путь. Пройдя по улице с обшарпанными стенами и окнами без стекол, стали искать номер и вывеску ресторана. Нигде ничего не просматривалось. И только в одном месте чистые застекленные окна и двери выдавали, что здесь что-то не так. Это и был тот ресторан, в который нас направили - один из немногих ресторанов, разрешенных недавно в стране в рамках развития частного предпринимательства. Внутри было прилично и хорошо убрано.
 
Чтобы не терять время, заказали только «первое» и попробовали их «мохито», от которого здесь «тащатся» все туристы. Как же – его пил сам Хэмингуэй! В итоге, простенький обед обошелся в 8 куков/чел. Еще в аэропорту поменяли доллары на  их «куки» (CUC - КУбинский Конвертируемый). Получился форменный грабеж – за 400 полновесных доллара дали 345 «куков»! С обмена долларов, оказывается, еще дополнительно взимался налог 10%! А с Евро – нет! Вот она – дискриминация США в действии! Выгоднее всего на данный момент везти ЕВРО (курс 1 евро - 1.25 КУК), На Кубе есть и свои деньги -это местные песо CUP (КУбинский Песо). 1 кук равен 24 кубинских песо. Кубинцы с удовольствием берут в виде чаевых куки, а на доллары смотрят с презрением - «фи - доллар!». А все дело в том, что им негде его обменять – не разрешают. А на куки можно покупать в специализированных магазинах всем у кого они есть.
 
В начале 90-х годов на Кубе был первый опыт открытия частных ресторанчиков и кофеен (но только очень маленьких). Однако, из-за больших налогов и идеологических нажимов, этот опыт вскоре провалился. После последнего 6-го съезда Компартии Кубы, который проходил в апреле 2011 года и принявшего курс на проведение экономических реформ, было разрешено создавать более солидные заведения, и им дали гораздо большие права и льготы. Власти полагают, что такие заведения смогут обеспечить работой свыше  полумиллиона человек. И хотя предприниматели платят немалые налоги – до 30% прибыли ежемесячно – этот бизнес развивается прямо на глазах. Таких ресторанов мы встречали потом на своем пути по Гаване немало.
 
          Набережная Малекон
 
После обеда, пока еще не стемнело, решаем поехать в центр города – к Капитолию и начать изучение Гаваны. Идем по пустынной улице, ведущей к океану. Проходим мимо старой машины, бока которой шпаклюют прямо на улице для последующей подкраски. Чем ближе к набережной, тем сильнее почему-то запах мочи. Потом стало понятно – гуляющий народ с набережной заходит сюда опустошиться – общественных туалетов в городе мы не встретили нигде! Выходим на набережную Малекон и ловим такси. Через минуту возле нас образовалась очередь машин разного калибра – от ретро до современных. Некоторые даже были со счетчиками. До центра (ок. 5 км) -  3-4 кука за машину.
 
Машина мчит по знаменитой набережной Малекон, которая тянется почти 7 километров. Она считается одним из главных памятников архитектуры старой Гаваны. Слева лениво плещется Атлантический океан, на парапете сидят без дела многочисленные группы кубинцев или прогуливаются парочками вдоль океана. Сегодня воскресенье и вечером, когда мы возвращались обратно на такси, здесь было не протолкнуться – это любимое место времяпрепровождения гаванцев. Особенно много людей здесь летними вечерами, когда океан приносит долгожданную прохладу.
 
Справа мелькают дома. Дорога наполовину сужена – прокладывается новое покрытие. Центральная набережная. Лицо города.  Но чем ближе к центру, тем эти дома становятся все более неприглядными. Множество домов были вообще без окон (но все с металлическими решетками) и было такое ощущение, что в них никто не живет.
 
 
 
Но нет - в раскрытых окнах видна жизнь – движутся полураздетые фигуры, и сохнет на веревках белье. А ведь когда-то здесь сияли витринами самые богатые магазины и были самые престижные дома в городе – набережная Малекон! Сейчас в этих домах живет пролетарий, заселенный властями много лет назад взамен выехавших из них после революции хозяев. Вот так и образовались «коммуналки». А чего удивляться – подобные процессы были ведь повсюду и у нас после революции.
 
           Старая Гавана
         
Хоть и много читал о Кубе и ее столице, но хотелось понять современную Гавану. Конечно, Гавана это не вся Куба. Но именно здесь кипит основная жизнь страны - экономическая, политическая, культурная и ночная. И, думаю, город является ее основным лицом. Есть старая, и есть новая Гавана. И они разные. Но всех, в первую очередь, привлекает старая его часть. 
      
Начинать (или заканчивать) познавание города лучше всего с обзорной экскурсии на двухэтажном Ред-Басе – красном автобусе, который курсирует с интервалом 40 минут по всей Гаване – старой и новой. Дневной билет стоит 5 куков и можно выйти на любой понравившейся остановке. А после осмотра достопримечательностей этого места снова сесть, но уже на другой автобус, следующий по этому маршруту дальше. В новой части Гаваны стоит выйти у отеля Насьональ, где автобус поворачивает с набережной Малекон, и подняться на самый высокий дом Гаваны – La Torre y el Emperador, откуда открываются замечательные виды на всю Гавану. Он находится почти посередине города и недалеко от океана. Затем автобус  идет в западную часть города в район Playa Querejeta, в которой много хороших вилл и отелей.
 
Ориентироваться в городе, да еще и имея карту, несложно.  Бесплатных карт в отелях не дают – их можно только купить за 2-3 кука. Так как центральная часть старого города находится  как бы на полуострове, то большинство улиц так или иначе выведут к морю – океану или заливу. Из самых интересных можно рекомендовать O'Reilly, Obispo, Emperado, Lamparilla, Brazil (Teniete Rey), Habana, Cuba, San Ignasio, Mercaderes. Они вроде бы и похожи, но, в то же время, все они разные и интересные по архитектуре. Одни из них – шумные и полные туристов, другие – тоже шумные, но полны гаванцев. Есть вообще малолюдные. Но везде было безопасно. Мы бродили и поздними вечерами, но никаких приключений не было. Хотя хозяйка нашей квартиры и не советовала нам выходить по вечерам с аппаратурой и оттопыренными карманами (а мы снимали квартиру в престижном районе Ведадо).  
 
Центр старого города – Капитолий и площадь перед ним. На ней можно увидеть целую коллекцию ретро-автомобилей. И они не только стоят, но и выполняют свою основную функцию – возят туристов и по городу и за его пределы. Можно прокатиться по улочкам и на конном экипаже, а также на велотакси. Справа от Капитолия находится (никогда бы не подумал) Национальный театр. С виду просто обычный шикарный дом. Но внутри него располагается театр и в нем идут спектакли знаменитого кубинского балета. Решили на балет пойти в другой день, а сегодня прогуляться по улицам. 
 
        Прогулка по улочке Обиспо
 
Первым делом, дороги всех туристов сходятся в ресторанчике «El Floridita», находящемся на углу в начале пешеходной улочки Obispo неподалеку от сквера с небольшим памятником Хосе Марти. Это место священно тем, что здесь по вечерам часто бывал сам Хемингуэй. Здесь за ним было даже зарезервировано место у стойки, где он и наслаждался одним из знаменитых кубинских коктейлей – Дайкири. Честно сказать, попробовав это «чудо», почувствовал с непривычки ломоту в глазах – уж очень холоден был этот напиток с мелко размельченным льдом. Но может быть я слишком быстро пил его? А уж количество сахара в нем  – вообще беспредел! Да и белый ром, составляющий 2 части этого рецепта – не самый лучший из кубинских ромов. Куда приятнее глоток чистого 7-летнего Havana Club. А в обеденное время Хемингуэй обычно любил захаживать в бар «La Bodeguita», что в двух шагах от Гаванского Кафедрального Собора на улице Эмпедрадо, 207. Здесь его ждал любимый коктейль Мохито, замешанный на мяте и опять же - сахаре. Немудрено, что многие страдали тогда от диабета. Вот и туристы, направляемые или гидами, или справочниками Lonely Planet, слоняются по всем этим знаменитым местам, пробуя различные творения кубинских барменов и попутно знакомясь с жизнью Старой Гаваны.
 
Здесь можно встретить и блеск отреставрированных старинных домов и фасадов, и нищету жилых домов. Последних – подавляющее большинство.  Улочка Obispo – одна из немногих, имеющих приличный вид. На ней много разного рода сувенирных магазинов, кафе, ресторанчиков и небольших отелей. Есть на ней и небольшой рынок сувениров. В конце улицы, ближе к набережной, стоит еще одна достопримечательность - отель Ambos Mundos. В нем всегда любил останавливаться в 30-х годах Хемингуэй. Именно здесь он писал свой знаменитый роман об испанской войне «По ком звонят колокол». За 2 кука можно посетить мемориальные апартаменты, в которых он жил и творил. А на крыше-веранде отеля расположен ресторан, с которого открываются виды старой Гаваны – в основном крыши домов и часть гавани.
 
Очень многие улочки имеют оригинальные ограждения от въезда транспорта – вкопанные в землю стволы старых крепостных пушек.
 
 
        Проходя по Обиспо, встречали много разряженных в старые фасоны старух с громадными сигарами во рту – фото на память с ними стоит один кук! Но старух-то несколько и выбирать между ними сложно. Есть и просто фигуры с протянутой рукой.  Сидят на тротуаре и одинокие музыканты. Но можно остановиться и послушать хорошие ансамбли, которые выступают в многочисленных кафе и барах. Дальнейший путь по Обиспо приводит нас к площади Plaza de Armas, на которой расположились десятки антикваров с различной книжной продукцией. Глядя на все эти развалы и стенды, создавалось впечатление, что кроме двух-трех человек, в стране никого не было и не о ком больше было писать и издавать книги. Здесь доминировали аргентинец Че Гевара и американец Хемингуэй – подлинные герои Кубы. Удивительно, что из каких-то закромов были еще и вынуты старющие журналы Лайф 30-40-х годов прошлого века. Хорошее соседство.
    Где-то в сторонке просматривался еще идеолог и лидер освободительного движения Кубы от Испании в 19 веке Хосе Марти, и уж совсем немного – Фидель. К чести Фиделя, нужно отметить, что на Кубе сейчас нет его  явного культа личности, выраженного в портретах, скульптурах и лозунгах. В этом деле доминирует Че, и на втором месте Марти, считающимся классиком идеологии нынешней Кубы. Своего рода - кубинский Маркс или Ленин.
 
         Вот некоторые из цитат Х. Марти, которые можно было встретить на больших плакатах и по городу и тогда, когда мы ездили по стране:
 «Вся слава мира помещается в зерне кукурузы».
 «Если свобода тирании ужасна, то тирания свободы внушает отвращение, потрясает, страшит».
«Самая трудная профессия — быть человеком».
«Страдание есть результат несоответствия между желаемым и достигнутым».
«Тот, кто не желает учиться, — никогда не станет настоящим человеком».
«Чтобы верить в небо, в котором нуждается наша душа, нет необходимости верить в ад, который наш разум отвергает».
         Вот так – все легко и понятно для простого народа. Ну и еще встречалось напутствие детям типа «Учиться, Учиться и еще раз  - Учиться» - никому ничего это не напоминает?  Что интересно, при всех властях Хосе Марти традиционно изображается на купюре номиналом 1 кубинский песо - независимо от того, проамериканский был при этом режим Батисты, или просоветский коммунистический Фиделя Кастро.
         Свернув направо с Обиспо, мы попадаем на Старую площадь – Biejo. Здесь можно полюбоваться староиспанской архитектурой площади и окружающими ее зданиями. Почти все они, по-видимому, с помощью иностранных инвесторов, прошли реконструкцию и имеют весьма презентабельный вид – банки, богатые отели и магазины. Двигаясь от площади обратно в сторону Капитолия по улочке Brasil, можно забрести в кафе «Шоколадное» - там готовят чудесные и недорогие шоколадные напитки. На этой же улочке можно и перекусить в недорогом кубинском ресторанчике блюдами из куриц – всего за 2-3 кука.
 
        Через два-три квартала от Старой площади шик и блеск заканчиваются, и мы видим реальную старую Гавану. Облупившиеся стены, дырявые деревянные ставни и металлические решетки на всех этажах.  Но видно, что везде живут люди и за окнами идет жизнь - люди готовят еду и укладываются где попало спать. А ведь когда-то здесь была другая жизнь. Каждый дом – это произведение строительного и архитектурного искусства. Первые и вторые этажи – порой по 5-6 метров, и иногда с большими залами и колоннами внутри. Видны места для шикарных люстр. А порой они еще и продолжают висеть. Такие дома нельзя было построить просто так – кому-то одному из прихоти. Богато тогда (17-20 века) жили десятки тысяч людей. И источником их благосостояния была в основном торговля. А сейчас в раскрытые окна видно как эти этажи перегорожены по высоте дощатыми потолками-полами и в одном громадном окне, сохранившем еще остатки старинного витража, мы видим наверху чьи-то ноги, ходящие по головам нижеживущих соседей или родственников. Грустно. Как же можно так жить?
 
        Если от окончания Обиспо пойти влево, то попадем на  Плаcа-де-ла-Сьенага (Болотную площадь). Здесь стоит громадный Кафедральный собор святого Христофора, стены которого украшены копиями картин Рубенса, Мурильо и французского художника Батиста Веремея. Почти сто лет – с 1796 по 1898 г.г. здесь хранился прах Христофора Колумба. Снаружи он кажется подслеповатым из-за снятых с внешних ниш всех статуй святых. Говорят, что после революции они были отправлены на хранение в Ватикан. А могли бы ведь и просто скинуть их вниз, как это делалось у нас.
 
         Кафедральная площадь
 
        На площади перед ним стоит множество столиков от ресторана, и перед сидящими туристами играют по очереди разные ансамбли.  Мы просидели здесь за ужином почти три часа, слушая сначала кубинские песни, а затем прекрасных виртуозов музыкантов, исполнявших классику. Как потом оказалось, все они были музыкантами из Национального театра.
 
 
         Кстати, неподалеку от кафедрального собора находится и знаменитый ресторанчик «La Bodeguita», который осчастливливал старик Хэм.
 
       К сожалению, не удалось побывать в музее Nacional de Bellas Art, находящийся на пересечении улиц Trocadero и Agramonte рядом с музеем Революции - в то время, когда мы хотели его посетить, он был закрыт. А в музей Революции что-то идти не хотелось – все как-то и так помнилось по нашей пропаганде. Живые экспонаты кубинской военной техники стояли прямо в сквере этого музея и были у всех на виду. Билет в этот музей стоит 6 куков, и за право что-либо внутри сфотографировать, нужно платить еще 5 – торгуют уже самым святым. Говорят, что раньше вход в него был бесплатным. А еще раньше в этом здании был президентский дворец, а потом в нем работало до 1974 г. и правительство Фиделя Кастро.
 
         Крепости Гаваны
 
   Зато мы получили большое удовлетворение от посещения крепостей Эль Моро и находящейся рядом с ней Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, которые находятся на противоположном – восточном берегу гавани. По первоначальному замыслу, на этой же стороне в 1515 г. был заложен и город, но затем, спустя четыре года, он был перенесен на западный берег, где стоит и сейчас. Со старым городом восточный берег соединяет подземный туннель, построенный еще в начале 20 века. Тем, кто ценит старину или хочется поближе соприкоснуться с ней, здесь можно провести и целый день, любуясь окружающим пейзажем, рассматривая экспозиции многочисленных музеев этих двух крепостей и дотрагиваясь до громадных старинных пушек, стоящих на их бастионах.
 
 
 На реальных и хорошо сохранившихся экспонатах можно увидеть всю эволюцию фортификационного оружия от устройства для выбивания ворот и метания камней внутрь крепости до мощных крепостных пушек и личного оружия и защитников, и нападавших. Есть здесь и музей одного из главных героев кубинской революции – Че Гевары, который захватил эту крепость. А по старинной традиции, которой вот уже несколько веков, из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья каждый вечер звучит выстрел из пушки. Дескать, заканчивается день – пора закрывать городские ворота и поднимать цепь между крепостями Эль Моро и Ла Пунта, которая на ночь преградит кораблям путь в гавань. Но не все так было здесь хорошо после победы революции в 1959 году. В крепость, комендантом которой был тогда незабвенный Че, были заключены тысячи противников кастровского режима.  И большинство из них, благодаря ему, остались здесь навеки…
 
На западном берегу тоже есть крепости - Ла Пунта и Ла Реаль Фуэрса (1555-77 гг.), в которых имеются свои интересные музеи. Внутри остатков крепости Ла Пунта, сильно разрушенной англичанами в середине 18 века, но частично восстановленной сейчас, работает Музей морской и подводной археологии и там же находится постоянная экспозиция кораблекрушений, которые довольно часто случались на кубинском побережье. В качестве экспонатов здесь выставлены большое количество монет, слитков ценных металлов, замечательных камней, цепей, керамики, фарфора, оружия, навигационных инструментов и т.д. По крепости Ла Фуэрса тоже можно бродить часами – здесь когда-то были резиденции всех гаванских губернаторов.
 
         Музей рома
 
Из достопримечательностей старого города нельзя исключить и посещение музея Рома (Museo del Ron) в Bar Habana Club на углу набережной San Pedro и улочки Sol. После осмотра крепости Ла Фуэрса, сюда можно придти по набережной пешком. Там создана прекрасная экспозиция истории и технологии приготовления рома. И, конечно, с дегустацией. А оттуда навеселе можно пройтись по улочке Sol  до Капитолия, снова окунувшись в правдивый мир простого кубинца. Покупать на память в музее-баре ром не обязательно – и его качество, и его цена одинаковы по всем магазинам Гаваны.
 
На что же похожа старая Гавана, по которой мы исходили десятки километров? На мой взгляд – на некогда красивую прежде, но старую, и все же любимую и сейчас, женщину. Но, в отличие от этой женщины, у Гаваны еще есть шанс остаться не только любимой, но и, как и прежде – красивой. И, думаю, это перерождение случится.
 
         Хемингуэй глазами туристов.
 
Считается, что Хемингуэя как писателя знают все наши грамотные люди. Наверняка это так и есть для людей советского поколения. Но сомневаюсь, что многие наши молодые современники читали хоть одно его произведение. Даже такое короткое и «оскароносное», как «Старик и море». Каков же Хемингуэй для простого туриста? Что можно узнать о нем, будучи в Гаване – городе, в котором он жил и творил почти 30 лет?
 
Глядя на многочисленные брошюры, книги, плакаты и постоянное соседство с легендарным Че Геварой, непосвященным может показаться, что Хемингуэй тоже является наряду с ним героем революции и, являясь тоже барбудосом (исп. – barbudo - бородач), с автоматом боролся за свободу Кубы. Увы, это не так. Он не был на острове во время революционных событий, так как выехал с Кубы в США еще в 1958 году, не жил долго и потом – при становлении кастровского режима. Да, он приветствовал революцию во время своего первого короткого визита в Гавану почти через год после того как был свергнут ненавистный всем режим безграмотного и деспотичного бывшего сержанта Батисты. Второй визит к себе в дом был более длительный – до лета – в январе 60-го. Он прибыл тогда на соревнования по рыбной ловле, которые носили его имя и проходили в Кохимаре, и вручил первую премию Фиделю. И это была их первая и последняя встреча.
 
      А впервые Хемингуэй приплыл на Кубу из США на яхте друга-контрабандиста, перевозившего ром в 1932 г. Приехав на Кубу во второй раз, Эрнест предался своему любимому занятию – рыбалке – и полюбил этот остров. И он стал его вторым домом после Ки Веста. Он любил Гавану, и она отвечала ему тем же.
 
     Несмотря на то, что Хемингуэй имел прекрасный дом Финка Вихия (Villa Finca la Vijia) в пригороде Гаваны, он не стал оставаться жить в нем после революции 1959 года, а снова уехал в США. И его последняя жена Мэри поступила очень благоразумно, подарив этот дом в качестве музея новому государству. Думаю, что в это время он уже не приветствовал выбор Фиделя, который, захватив власть, поначалу стоял некоторое время на распутьи и, задаваясь извечным русским вопросом – «Что делать?», постепенно склонился и к коммунизму и его методам подавления инакомыслящих. Ведь своим присутствием и привычным ему образом жизни (свободным передвижением по миру, тусовками с друзьями и хождением по барам) он бы только раздражал оставшихся здесь жить простых и нищих обывателей, которые собрались строить коммунизм.
 
       Как известно, выбор на Кубе был сделан в течение первого года в пользу коммунизма и Эрнест, хотя и был на стороне республиканцев в Испании и воевал как журналист против фашизма в Европе, все же зная о «прелестях» этого режима, думаю, в душе был против этих методов. К чести Фиделя, нужно сказать, поначалу – в первые месяцы революции - не было массовых репрессий и расстрелов несогласных (кроме тех, кто оказывал сопротивление и «запятнал» себя с Батистой). Худшее было позже. Не нравится – уезжайте. И десятки, если не сотни тысяч кубинцев, помня о страшных репрессиях коммунистов и в Европе и в азиатских странах, бросали все свои дома, земли и имущество и уезжали прочь. На их счастье, их приняла самая близкая земля – Америка.
 
      Дом Хемингуэя находится в пригороде Гаваны в поселке Сан Франциско де Паула и мы легко добрались до него на такси (25 куков за машину в оба конца). Уже находясь в этой поездке, я слышал, что якобы этот дом ему подарил Фидель. На самом деле, это место для дома еще в 1940 году выбрала его третья жена - журналистка Марта Гельхорн, которой надоело скитаться по отелям. Недалеко отсюда была и рыбацкая деревушка Кохимар, в гавани которой стояла приобретенная для рыбалок моторная яхта Пилар. Сейчас эта яхта стоит на вечном приколе возле растрескавшегося бассейна в саду.
 
      Подъехав к дому и приобретя билет за 6 куков, проезжаем по парку к стоянке машин. Там стоит небольшой домик, в котором располагается сувенирный магазинчик и небольшое кафе. Сам дом-музей скрывается в листве больших деревьев. Пройдя мимо большого деревянного дома, служившего первоосновой и имеющего сейчас какой-то нежилой вид, видим слева от него белый каменный дом, стоящий на большой круговой террасе. Это и есть дом-музей знаменитого писателя. В дом входить нельзя. Да в этом, собственно, и нет надобности. Все окна широко раскрыты и хорошо видно все, что внутри комнат. Видна коллекция оружия, значков и всевозможных памятных вещиц, а также фотографии трех сыновей, родившихся от второй жены - Полины. У порога перед дверью стоят даже его ботинки 48-го размера. Кажется, что он вышел на минуту и сейчас вернется.
 
        Поражает обилие заполненных книжных стеллажей. Тысячи книг. В каждой комнате на стенах много фотографий и развешанных охотничьих трофеев – голов различных диких животных, лично убитых писателем-охотником. Как известно, Марта была ярым сторонником гигиены и была против всякого рода чучел. Она не разрешала развешивать их, и только последняя - четвертая жена Мэри – сама страстная охотница, бывавшая с ним в Африке и дважды попадавшая там с ним в авиакатастрофы, с удовольствием согласилась на их присутствие. Две служительницы, стоявшие снаружи около окон, ненавязчиво пытались с каждого из нас стянуть еще по 6 куков! за возможность сделать фотографии интерьеров.
 
       На углу веранды, выходящей на склон с видом на Гавану, Мэри построила трехэтажную белую башню. На первом этаже жили любимые писателем многочисленные кошки, а на втором и третьем этажах были оборудованы два небольших кабинета, в которых можно было творить. Расположение дома и атмосфера для написания книг были идеальнными – видно и море, которое действовало на писателя умиротворяющее, и вдали - манящая своими развлечениями Гавана… Но чаще всего Хэмингуэй работал в спальне: стоя и босиком он печатал на пишущей машинке за небольшим столиком. Так были созданы романы "По ком звонит колокол" – о войне в Испании, «И восходит солнце», «Праздник, который всегда с тобой» и др.          
 
            Белая башня тоже была творческим местом. Именно здесь он создал
свои самые знаменитые произведения – «За рекой, в тени деревьев» и «Старик и море». Но за этими последними произведениями стояла и его последняя любовь – Адриана Иванчич – молодая итальянская графиня - его муза и вдохновение. Всех, конечно, интересует вопрос – а были ли у них близкие отношения, трахал ли он ее? Да, она жила по его приглашению в его доме почти два месяца на Кубе. Но с матерью – такой же ревностной католичкой, как и она сама. Да и Мэри была тоже в доме. Она видела симпатию и привязанность Эрнеста к молодой и красивой девушке. И, конечно, ей было больно видеть, как при ее появлении вспыхивали сиянием его глаза. Адриане было 19, а ему, имевшему десятки ранений - 51. Они познакомились в Европе, когда ей было 17 лет. Он обожал ее и называл «дочкой». А однажды, пригласив ее одну в Кохимар, долго простоял с ней на берегу, глядя на море и, смахнув слезу, только и сказал ей – «Спасибо». И после этого он на одном дыхании написал «Старик и море». Она была еще и хорошей художницей, и ее рисунки украсили обложку к  книге «За рекой, в тени деревьев»,  в которой в главной героине Ренате все узнавали тоже Адриану. А приняв ее в качестве гостьи, Хемингуэй уступил ей место в кабинете на третьем этаже башни. Но все же он любил Мэри и писал: «Когда ее нет, наша Финка пуста, как бутылка, из которой выцедили все до капли и забыли выбросить, и я живу в нашем доме словно в вакууме, одинокий, как лампочка в радиоприемнике, в котором истощились все батареи, а ток подключить неоткуда…»
 
      Хемингуэй не был затворником и всегда любил шумные застолья и любил принимать здесь гостей. В честь каждого прибывшего гостя звонили в большой металлический к
олокол, и вся округа узнавала об этом. Его гостями были действительно большие знаменитости – актеры, писатели, военные и политические деятели 40-х и 50-х годов. Сред и них - Гари Купер, Эррол Флин, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, Спенсер Трейси, игравшие главные роли в фильмах по его романам. А Спенсера Трэйси, сыгравшего главную роль в «Старике и море», он заводил в хижины рыбаков в деревушке Кохимар и показал ему старого рыбака Ансельмо Эрнандеса, как тот спит в своей хижине, вернувшись после ночной рыбалки.
 
         Казалось – жить бы здесь, да и жить. Но к этому времени он уже был тяжело болен – сказывались многочисленные ранения и две авиакатастрофы. Он не мог творить, и это для него было равносильно смерти. А еще были опасения со стороны внимания к нему ФБР – ведь где-то в глубинах советской разведки на него, как и на многих других прогрессивных и думающих людей того времени, надеясь о сотрудничестве с ними, было заведено дело и даже присвоена кличка «Арго». И, уехав в США, он через год нажал спусковой курок своего любимого ружья…
 

февраль  2012 года

Автор: Варежкин Юрий

Часть 2. Куба. Любовь моя? Прощай!

Очерки

  1. От пустынь Намибии к водопаду Виктория

  2. Мадагаскар.

    Путешествие по острову сказок.

  3. Финал кенийского галопа

  4. Дорога в Уганду

  5. АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД.
    Часть 1. КЕНИЯ.
    Галопом по национальным паркам

  6. ЧИЛИ.
    Пуэрто Наталес.
    Горный массив Торрес дель Пайн

  7. БРАЗИЛИЯ.
    АРГЕНТИНА.
    ПАТАГОНИЯ

  8. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 1. Южный остров

  9. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 2. Северный остров

  10. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 1. Западная Австралия

  11. ФИДЖИ.
    Архипелаг нашей мечты

  12. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 2. Восточное побережье

  13. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 3. Остров Тасмания

  14. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    КЕНИЯ

  15. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 2. ТАНЗАНИЯ

  16. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 3. ТАНЗАНИЯ-МАЛАВИ

  17. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 4. - ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, ЮАР

  18. Боливия

  19. Перу,
    Эквадор (Галапагосские острова)

  20. Южный Вьетнам.
    Жизнь в дельте Меконга

  21. Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация

  22. Куба.
    Любовь моя?

  23. Куба.
    Любовь моя?
    - Прощай!

  24. Последние снега Килиманджаро. Восхождение

  25. Остров Фу Куок - жемчужина Южного Вьетнама

  26. Треккинг в Лангтанг и к озеру Госайкунда, Непал.

  27. Путешествие в каменный век. Дорога на Папуа и к Короваям

  28. Путешествие в
    каменный век. Жизнь в племени Короваи

  29. Путешествие в
    каменный век. Трек по долине Балием и племя Дани

  30. Вокруг Манаслу: неизвестный Непал

  31. Бруней. Реальный миф. Часть 1.
    Султан и брунейцы

  32. Бруней.
    Реальный миф.
    Часть 2.

    Основные достопримечательности столицы и ее пригородов

  33. Соловецкие
    острова.
    Путевые
    заметки

  34. Непальские заметки.

    Рассветы и закаты

  35. Архангельск.
    Путевые
    заметки

  36. Южный Вьетнам.

    Муйне и его достопримечательности.

  37. Пашупатинатх -
    место начала
    реинкарнации.
    Непал

  38. Трек
    вокруг Аннапурны
    апрель-май
    2013г

  39. Уарас и
    окрестности,
    Перу

  40. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Южные водопады

  41. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Золотое кольцо

  42. План поездки вокруг Исландии
    за 10 дней

  43. Вокруг Исландии за
    10 дней. Ледяная лагуна

  44. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Мыс Стокснес и ванны у ледопада

  45. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Восточные фьорды

  46. Вокруг Исландии.
    Водопады
    Деттифосс,
    Селфосс и
    Хафрагилфос

  47. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Тюлени и
    динозавры

  48. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Северные вулканы и
    Паффины

  49. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней.
    Охота на китов и
    водопад
    Годафосс

  50. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней

  51. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Водопады Лавы

  52. Трек
    к Лагуне-69 в Национальном парке Уаскаран

  53. Тайны
    плато Наска,
    Перу.
    Май 2014

  54. Древний
    Варанаси
    в преддверии
    Нового
    2015 года,
    Индия

  55. Рафтинг
    на реке Днестр
    в августе 2015

  56. Землетрясение
    в Непале,
    треккинг
    осенью 2015.