Отправьте нам сообщение

Мы получим Ваше письмо на Email и обязательно ответим

Соловецкие острова. Путевые заметки

     Соловецкие острова...

     Как много в этих словах для многих из нас. Думаю, никто не остается равнодушным, когда их слышит. И у каждого возникают свои ассоциации – и с высшей и духовной историей, и с трагической стороной, когда в таком святом православном месте был разожжен первый очаг системы Гулага. Лично мне они были интересны с обеих этих сторон – хотелось понять, что влекло сюда первых поселенцев и как здесь провел с 1930 года почти трехлетний срок мой дед – скромный муромский почтовый работник, вдовец, оторванный от пяти малолетних детей  - и по совместительству - «контрреволюционер».

     Путь сейчас до этих островов недолог – на Соловки можно долететь за несколько часов из любой европейской точки страны. Но для лучшего познания этих северных краев мы выбрали более медленный путь – поездом.

      Дорога на Соловки

     Поезда в ту сторону отправляются с Ленинградского вокзала и до станции Кемь ехать 26 часов. Лучше прибыть в Кемь рано вечером, чтобы успеть посмотреть и поселок Рабочеостровск, и его основную достопримечательность – места и церквушку, возле которой снимался фильм “Остров”.

  Утром картины пейзажа, мимо которых шел поезд, типично предуральские. Но лес какой-то жидковатый. На остановке Медвежья гора можно было купить с рук пирожки (30 руб) с морошкой или капустой, сушеную и вяленую рыбу терпугу (300 руб.). В ларьке на перроне - рыбные консервы нескольких видов местного производства, какая-то лапша и всякие воды - с голода в дороге не умрешь.

     Загрузка нашего вагона, идущего на север  - меньше половины. В вагоне чисто и опрятно, работает кондиционер. И на улице уже нет той жары, которая была в Москве. Поезда, идущие на юг - типа Белое-Черное море - забиты народом до отказа. На станцию Кемь поезд прибыл в 18.30. Через десять минут подошел микроавтобус WV с нашего туркомплекса Причал" в поселке Рабочеостровск, и мы за 15 минут доехали (12 км) до него.

      Разместились в заранее забронированных (2900 руб без завтрака) комнатах. Узнав о такой цене при переписке по интернету, спросил - "не Хилтон ли это", администратор ответила - нет. Так оно и оказалось. Такие голые комнаты со скрипучими деревянными кроватями и простенькими тумбочками во всем мире идут не дороже 25 долларов. Но здесь нет никакой конкуренции. Правда, есть здесь служба паломников. У них жилье стоит около 500-600 руб койко-место и, если ехать одному или вдвоем, то всегда, и даже в "горячий сезон", их можно найти.

  Туркомплекс состоит из нескольких двухэтажных деревянных коттеджей. Занавески на окнах прозрачные и не позволяют скрыться на ночь от незаходящего в начале июля солнца. Всю ночь было светло. Поужинав в ресторане-кафе туркомплекса, решаем пройтись к одиноко стоящей на отдаленном мысу деревянной церквушке. Это знаковое место - несколько лет тому назад здесь снимался фильм "Остров" с Мамоновым в главной роли.

      Пройти к этому месту можно по новой асфальтовой дороге, положенной прямо на старые утонувшие в земле бревна. И в этих местах она похожа на настоящую стиральную доску. Дорога идет между старых одно- и двухэтажных деревянных домов. К домам от дороги ведут деревянные тротуары - где из новеньких досок, а где из старых и прогнивших, доживающих свой недолгий сосновый век.

    Эти черные бревенчатые двухэтажные дома и деревянные тротуары живо напомнили мне мое нижне-тагильское детство на улице Завокзальной. Там все было точно так же: двухэтажные деревянные дома для инженерно-технического персонала, а поодаль - длинные бараки для рабочих.

     Охранник туркомплекса, выпуская нас за его пределы, напутствовал, что надо идти по шоссе, а то по берегу моря можно сломать ноги. Однако, пройдя немного по дороге и увидев тропку ведущую между домами к морю, решаем свернуть и идти по ней. Тропка как тропка и ничего в ней опасного не было. Но зато она идет вдоль берега моря, заросшего цветущим Иван-чаем, мимо колоритных и покосившимися от старости банек и "элингов" для моторных лодок. Море заметно отступило от берега - не думал, что на Белом море такие сильные отливы.

     Тропинка привела к разваливающемуся мостику и прогнившему деревянному тротуару, по которым мы дошли до известного по фильму "Остров" зданию деревянной церквушки. Заходящее солнце окончательно вышло из-за облаков, и она предстала перед нами во всей своей красе. Ее можно обойти и пройтись по покосившемуся и местами обвалившемуся небольшому причалу. Никому уже до этих мест нет никакого дела и, думаю, не пройдет и десяти лет, как море, ветер и время сделают свое печальное дело - этого самого знакового места Рабочеостровска - не станет.

   Каких-то других архитектурных и исторических памятников здесь больше не существует. А ведь именно эти места были в годы репрессий самыми печально известными - сюда к причалу была проложена  из Кеми ветка от железной дороги Москва-Мурманск и именно здесь собирались этапы заключенных к отправке на Соловки. Неподалеку от “порта”, с которого уходили тогда корабли и баржи с заключенными и с которого будем завтра отправляться и мы, стоит большой деревообрабатывающий комбинат, который сейчас выглядит разрушенным кладбищем.

     Утром, задолго до его отправления, к небольшому теплоходику “Василий Косяков» стали собираться  туристы и паломники. Неподалеку, на полуразрушенном причале, заваленном старыми досками, стоял другой - "Метель", который отходил на пару часов позднее.

     Ровно в 8 утра наш отчалил, и через каких-то полчаса, пройдя мимо многочисленных невысоких островков, мы вышли в открытое Белое море. Оно было спокойным и совсем не белым. Было очень тепло, на небе - ни облачка. За нами летели десятки чаек и туристы развлекались их кормежкой.

       Экскурсии на Большом Соловецком острове

       Через два часа теплоход подошел к пристани Тамарин Большого Соловецкого острова, и там нас уже ждал микроавтобус с одноименного туркомплекса «Причал». Он располагался за пределами поселка и находился на берегу небольшого озера в паре километров от монастыря. Место красивое и не суетное.

     В этом месте расположены два коттеджных комплекса. Первый - "Компания Соловки" с красными деревянными домами, и второй - "Причал" - с коричневыми. Наши домики и их обстановка были похожи на то, что мы видели у его собрата на материке - цены хилтонско-столичные, а внутреннее содержание - простого южно-азиатского гестхауза. Ближе к озеру располагались две бани-сауны по 2000 и 1500 соответственно рублей в час.

       В комплексе "Компания Соловки" есть турбюро, в котором можно оформить ряд экскурсий. Но работавшая там девушка, посоветовала нам идти в поселковое турбюро в Центр Гостеприимства, которое быстрее и лучше сможет помочь нам провести остаток этого дня. До этого Центра дошли спокойным шагом за полчаса. Оно расположено в двухэтажном желтом доме с зеленой крышей около монастыря. Там же, в этом здании, есть что-то похожее и на хостел.

       

       Не доходя до этого Центра, открылся прекрасный вид на Святое озеро и Соловецкий монастырь.

      Нам предстоит пробыть на острове почти пять дней. Много это или мало? И что можно увидеть здесь интересного кроме монастырских стен? Программа Центра предлагает много вариантов познания архипелага. И хочется познакомиться со всем. Первой взяли экскурсию на 16.00 по монастырю (300 руб), а пока пошли познакомиться с поселком.

       Поселок и монастырь

   Поселок небольшой и состоит из пары-тройки улиц, застроенных в основном двухэтажными деревянными домами-бараками. Но есть и кирпичные. Сразу за монастырем стоит большое зеленоватое каменное здание, в котором сейчас располагаются больница, администрация поселка и полиция. Как оказалось позже из рассказа гида, здание было построено на костях старого монастырского кладбища, на котором не брезговали и закапывать в 20-30-х годах расстрелянных и умерших соловецких узников. Чуть поодаль, правда, стоит им один на всех памятник – большой деревянный крест.

       Пройдя по дороге дальше, вышли к заливу Белого моря. Такие заливы поморы называют губой. Эта носила название – Кислая. Было тепло и на прибрежной травке даже загорала парочка девушек. Но купаться здесь плохо – берега низкие, сильный отлив и до мест по пояс нужно очень далеко идти по холодной воде.

    В этом месте есть две достопримечательности – т.н. Переговорный камень, у которого вели переговоры относительно покупки съестных припасов англичане и монахи в июне 1855 года и каменный лабиринт. По лабиринту разгуливали все кому не лень, и попетляв, без труда находили выход. Так уж он устроен.

    Вернувшись в поселок, пошли на экскурсию в Спасо-Преображенский монастырь, являющийся центром жизни соловецкого архипелага. Монастырь - это целая история. И она очень хорошо и подробно описана во многих справочниках и источниках. Трехчасовую экскурсию нам неплохо провел паренек-студент из Москвы. Он кратко и доходчиво рассказал всю историю монастыря c 15 века, начиная с отшельников Савватия с Зосимой и примкнувшего к ним работяги-крестьянина Германа.

     Восхищало умение старых мастеров работать с громадными камнями. Как все это было доставлено по камушку из лесов и болот, а потом сложено и сделано? Сейчас они, покрытые столетними красноватыми мхами, служат естественным украшением этим древним стенам.

     Здесь были великолепные строители. Из поразивших меня вещей - система отопления монастыря, его водоснабжения, сушки зерна и постираных вещей, организация работы сухого Дока для ремонта кораблей (его объем наполнялся водой, корабль заходил и поворачивал направо и затем воду спускали и корабль оставался в сухом доке. Да и многое другое было сделано с умом и большой практической сметкой.

       Преображенский собор Соловецкого монастыря даже превосходил по высоте Успенский собор Московского Кремля. Начиная с 17 века Соловецкий монастырь стал известным в России центром по переписке книг и иконописи. Здесь находилась одна из самых больших в стране библиотек. Соловецкая обитель была знаменитым центром паломничества и сюда ежегодно приезжали тысячи богомольцев из разных уголков Русского государства. В 16-17 веках монастырь являлся крупнейшимдуховным, культурным, экономическим и политическим центром Севера России.

     Cоловецкие монахи во многих делах шли в ногу и с технической мыслью и жизнью страны. А в чем-то даже и опережали. Так, уже в начале 20 века здесь заработали радио с телеграфом и в монастыре было электрическое отвещение от собственной гидроэлектростанции. 

    На старых фотографиях видно, что во дворе монастыря был разбит целый парк. В нем росли большие деревья и цвели какие-то кустарники. Во времена репрессий 20-30-годов эти деревья, мешавшие наблюдению за заключенными, были вырублены и сейчас монастырский двор все еще пуст. Правда, с южной стороны монастырского двора, сейчас разбиты небольшие огородные грядки, на которых высажены лук, укроп и редиска. И, несмотря на прохладный ветер за стенами монастыря, здесь, у этих грядок, по южному жарко. Думаю, подкормка для монахов, которых сейчас в монастыре несколько десятков, будет хорошая.

     Монастырь сильно пострадал после 1917 года. Сначала были безжалостно сброшены все колокола, разрушены настенные росписи, собраны со всех островов и сожжены все деревянные кресты и иконы. Документальный фильм показывал с какой радостью делали это те люди-нелюди. И ведь, наверняка, все они были в детстве крещеными в православие! А потом – в лагерные времена – были выкорчеваны и могильные плиты всех настоятелей и монахов и использованы в качестве фундаментов и ступенек к новым постройкам.

   Во дворе монастыря нам в назидание стоит пробитый красноармейскими пулями большой позеленевший колокол. Были пожары, перестройки монашеских келий под бараки для заключенных и квартиры для надзирателей и позже – для военных моряков. В общем, монастырю и его обитателям крепко тогда досталось.

      А ведь Соловецкий монастырь был тогда границей русского православного мира. Дальше на Север жизни не было – только льды и белая смерть. И именно эта оторванность, заброшенность и пограничность и привлекали в это место первых монахов-подвижников, видевших здесь идеальные условия для своей иноческой жизни. И, конечно, все российские князья и государи тоже поддерживали монастырь, одаривая его землями, крестьянами, драгоценными богослужебными предметами, книгами, деньгами и привилегиями, превращая его тем самым в основную оборонительнную крепость своих северных границ.        

        Экскурсия по озерам Малого Круга

      На Большом Соловецком острове около 650 озер. Точное число их трудно определить – во время дождей, сливаясь друг с другом, их количество становится меньше, а в сухое время – соответственно – больше. Многие из этих озер соединены между собой рукотворными каналами.

       Центр Гостеприимства предлагает две озерные экскурсии – Большой и Малый круги. Мы взяли c утра вторую (300 руб) - по Малому кругу системы каналов озер (Средний Перт, Круглое Орлово, Щучье, Плотичье) и она была рассчитана на 5 часов. А Большой круг – на 9!

     До места старта нужно пройти пешком около 2 км. Миновали метеостанцию, причал Тамарин, филипповские садки. Затем свернули направо и вышли к озеру Средний Перт. Там была лодочная станция, небольшой домик и киоск с сувенирами. Нам выдали весла, спасательные жилеты и, рассевшись по лодкам, вышли в плавание. Проходя по каналам между озерами нужно было грести или отталкиваться еще одним веслом.

        Нам повезло - стояла замечательная погода. Светило яркое солнце и вода казалась иссиня-синей, а не торфянисто-коричневатой, каковой была на самом деле. Берега всех озер сплошь заросли густым лесом и кустарником и, казалось, что пройти сквозь него невозможно - никаких дорог и тропинок по берегам не было видно. Вот, наконец, дошли до конца первого озера и увидели выложенный камнями рукотворный канал шириной метра три. Он вел ко второму озеру - Круглое Орлово. За ним был второй канал, третий и, доплыв так до конца четвертого озера, мы повернули обратно.

      Мы увидели, что монахи прошлых веков и их добровольные помощники – т.н. «трудники», изрядно потрудились, чтобы создать довольно совершенную систему навигации по озерам острова. Почти все они соединены между собой такими выкопанными каналами, заботливо укрепленными по обеим берегам камнями.  Для чего был этот титанический труд?

      Эти каналы выполняли множество функций, но самой важной из них была транспортная - на лодке было проще добраться в глубинные районы острова и по воде было легче доставлять в порт заготовленный лес. Ведь монастырь осуществлял еще и большую хозяйственную деятельность – добывал и обрабатывал не только лес, но и производил кирпич, свечи, молочные продукты, выращивал скот. Монастырь имел и свой транспорт – железную дорогу и пароходы.

     По каналам из дальних озер, находившихся на возвышении, всегда поступала вода в прилегающее к монастырю Святое озеро, из которого был большой расход воды на хозяйственные нужды монахов – приготовление пищи, мельницу и даже гидроэлектростанцию.

      Экскурсия продолжалась с 11 до 16 часов. Пообедали в ресторане отеля Соло, расположенном  чуть ниже информационного центра.  Номер с удобствами здесь стоит 3200 руб. Окна одной стороны отеля выходят на монастырь, другой – на старые покосившиеся сараи.

       Экскурсия по СЛОНу

    В 17.00 началась двухчасовая экскурсия “СЛОН” (300 руб). Эту экскурсию проводят как гиды соловецкого центра гостеприимства, так и сотрудники музея. Второй вариант, вероятно, был бы информативней и предпочтительнее, но, к сожалению, о нем мы нигде не нашли информации.

       Несмотря на множество разнотолков, до настоящего времени НЕ выявлено документов о закрытии после революции Соловецкого монастыря. При организации в мае 1920-го года на Соловках Концентрационного лагеря № 3 – отделения Северных лагерей на островах, в монастыре добровольно остались около семидесяти монахов достаточно преклонного возраста. Вплоть до 1932 года они вели иноческий образ жизни, а для церковных служб им была предоставлена кладбищенская Онуфриевская церковь. Они считались вольнонаемными при Соловецких лагерях с 1920 по 1932 год включительно и руководили работами заключенных.

        Соловецкие лагеря особого назначения (СЛОН) ОГПУ были  организованы на Соловках с ноября 1924 года. Они сменили собой отделение Северных лагерей и просуществовали до 1930 года. За все 19 лет на Соловках Соловецкие лагеря семь (7) раз сменили свое название, подчинение, структуру, назначение и категорию заключенных. Тюремное творчество Кремля и Лубянки не знало границ и не затихало ни на минуту - создавался новый архипелаг – ГУЛАГ.

      Соловецкие лагеря на островах просуществовали 19 лет: с мая 1920 года по декабрь 1939 года. В систему ГУЛАГа они вошли одним из пяти лагерей-гигантов: Соловецкие, Северные, Вишерские, Сибирские и Дальневосточные.

       Были ли на Соловках в то время дети? Да, так же как и женщины – от проституток до фрейлин царского двора. Беспризорные дети, появившиеся в СССР вследствие гражданской войны, попадали сюда «на перевоспитание» за всякие правонарушения. Их было здесь немало в те времена. И один из эпизодов общения с ними дан в приукрашенном для мировой общественности очерке Горького, побывавшего здесь с кратким пропагандистским  визитом в 1929 году – дескать, все на Соловках хорошо, перевоспитание идет правильно и все заключенные скоро станут настоящими советскими людьми.

      В лагерных бараках Детская колония УСЛОН располагалась только с 1927 по 1929 год, а затем это был Рабочий городок № 1 для заключенных, работающих на предприятиях вне соловецкого Кремля.

       В рамках этой экскурсии мы посетили экспозицию Соловецкого музея-заповедника - «Соловецкие лагеря и тюрьма 1920-1939 г». Она расположена на улице Заозерная в здании бывшего лагерного барака (на снимке) и была создана в 2010 году сотрудниками Соловецкого государственного музея-заповедника. В нее вошли материалы и документы двадцатилетней разработки этой темы разными сотрудниками в разные годы.

     Предметы и документы, представленные на экспозиции – это результат кропотливой работы в архивах, в поисково-исследовательских экспедициях, с родственниками бывших заключенных и родственниками административного аппарата лагерей, сотрудничества с обществом МЕМОРИАЛ городов нашей страны и зарубежья. В экспозиции также прослежены судьбы и некоторых палачей – первых руководителей лагеря. Справедливость судьбы и Всевышнего многих из них не миновала - они тоже попали под этот же каток репрессий.

     Встретилась интересная статистика Соловецкого монастыря. В силу своей отдаленности, он и до 1917 года служил местом ссылки для лиц, чем-то неугодных церкви и царям. Среди наиболее известных фамилий встретились двое Пушкиных, двое Толстых и Долгорукий. Были разные князья, архимандриты и вместе с ними простые матросы и крестьяне. Самым знаменитым узником, наверное, был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кальнишевский. Он попал сюда в 1775 году в возрасте 86 лет и, просидев в одиночной сырой темнице 25 лет, старец пожелал остаться в монастыре и дожил там до 112 лет! 

      А первым узником Соловков был старец Артемий, попавший сюда “за ересь” еще в 1554 году. Так вот, за все годы “кровавого” царского режима в темницах монастыря находились чуть больше 300 узников, а за неполные 20 первых лет советской власти с  1920 по 1939 – около трехсот тысяч! Официальных данных нет, но по оценкам историков – здесь погибло около 20 тысяч человек…

      Удалось ли обнаружить какие-нибудь следы пребывания моего деда в соловецком концлагере? Нет. Все тщательно сокрыто «компетентными органами». И только благодаря самоотверженной работе сотрудников Соловецкого музея, которые дали материалы о своих родственниках, и существует эта музейная экспозиция. Сбором материалов, консультациями и конкретной помощью родственникам бывших осужденных занимается зав. отделом «История 20-го века» Ольга Бочкарева – настоящий энтузиаст своего дела. Мне пришлось ожидать более часа, пока она терпеливо работала с какой-то старушкой, разыскивавшей информацию по нескольким ее осужденным тогда родственникам.

     Мне она тоже указала адреса и ниточки путей поиска финальной после приговора информации. И все эти ниточки ведут в ФСБ и МВД Карелии и Архангельской области. Там все еще есть и надежно хранятся т.н. «надзорные» дела на каждого! сидельца. Десятками и сотнями НКВДшников фиксировался тогда каждый шаг, слово и вздох заключенного.

     И просто удивительно, что после такой скрупулезной работы десятков людей, человека могли вывести за дверь и запросто так «шлепнуть»...

       Экскурсия на Большой Заяцкий остров

             Утро третьего дня выдалось пасмурным и чувствовалось, что дождь будет. Но мы все-таки решили не откладывать намеченную поездку на соседний Заяцкий остров. И, хотя он расположен южнее, климат там совершенно другой. На нем совершенно нет озер, болот и лесов с высокими деревьями - одни только карликовые березки, заросли непоспевшей еще черники и мягкие ковры из мха, характерные для пейзажей приполярной тундры.

      От Большого Соловецкого катером идти до него всего 25 мин. Сбоку от причала из камней сделана гавань для лодок, где они могут отстаиваться в плохую погоду. Раньше на этом острове делали промежуточную остановку перед прибытием на Большой Соловецкий и здесь высаживали и оставляли всех женщин.

    Рядом с Большим Заяцким островом находится Малый Заяцкий, который по размерам немного меньше. Прямо над причалом построена небольшая деревянная церковь Андрея Первозванного. Cвое начало она берет с середины 16 века, когда монахами здесь был построен один из самых строгих скитов. Обитавшие здесь монах и его «служебник» обязаны были полностью обеспечивать себе жизнь в ежедневных трудах и молитвах. Ближе к берегу стоят два каменных дома – «палата» для проживания и “поваренное” здание, в котором готовилась пища.

      Для тех, кто разбирается в церковной архитектуре, эта Андреевская церковь должна представлять интерес – она относится к редкому "смешаному типу", потому что в ее архитектуре соединены черты, свойственные и старинным шатровым церквям, и церквям с кровлей в два или четыре ската.

      От церкви по острову идет тропа. Сейчас она сделана из досок и имеет довольно приличный вид. Маршрут нашей экскурсии привел к трем лабиринтам, сложенных из небольших камней. Специалисты, изучавшие эти феномены, не дали им никаких названий, а только пронумеровали. Их всего на острове тринадцать.  Входить внутрь заяцких лабиринтов нельзя и они сплошь заросли черникой, столетними мхами и лишайниками. Но контуры их все-таки хорошо угадываются. А их история - сплошной "темный лес". 

      Когда и для чего они сделаны? Ученые полагают что они были созданы около четырех тысяч лет тому назад угро-финскими жителями, а по другой версии — древними кельтами. Считается, что лабиринты имеют определенный сакральный смысл и что у проникших в них людей наблюдается как бы "выравнивание" функций организма - приходит в норму повышенное давление и в то же время происходит всплеск жизненных сил. Причем мужчины там начинают лучше соображать, а женщины могут излечиться от бесплодия.

        На первый взгляд эти лабиринты кажутся очень сложными и запутанными. Но на самом деле все это не так уж и сложно и подчинено очень простой логике, которую изобразила на листе бумаги наша девушка-гид. 

     Соединяя в определенной последовательности точки от первоначально нарисованного креста и точек внутри него, она на наших глазах нарисовала этот сложный лабиринт, который и был выложен на земле из камней несколько тысяч лет тому назад.

     Пройдя лабиринты, видим кругом груды небольших камней, покрытых мшистой патиной. Груды как груды - таких полно на любых горных осыпях, особенно, там где прошли ледники. Но, оказывается, это тоже памятники старины, да еще и датированные первым веком до нашей эры. Насыпями Заяцких островов (а их около 900), археологи называют искусственные кучи (груды) овальной в плане формы, сложенные из небольших валунов. Их диаметр варьирует от 1 до 4 метров, а высота от 0,3 до 1,2 метра.

     При раскопках груд под некоторыми из них были обнаружены культурные остатки в виде отходов кварцевой индустрии (отщепов, сколов и заготовок орудий труда), обожженных косточек морских животных, птиц и рыб, а также мелкие угольки. Всего на Соловецком архипелаге зафиксировано более 1200 каменных насыпей предположительно разного назначения, относящихся к разным временам.

     Еще гид обратила наше внимание на другие каменные «символические» выкладки. К ним археологи относят каменные сложения, напоминающие традиционные для Беломорья рыболовные устройства («вентирь», «ловушки», «оградки»), а также некоторые геометрические фигуры («звезда», «пирамида»). Их принадлежность к первобытным святилищам не доказана, а символика не поддается достоверной разгадке. Поэтому и названия таких выкладок условны. В общем, тут есть еще над чем работать и ученым и особо любознательным туристам.

    Погода вконец испортилась, небо сплошь заволокло тучами и даже начало немного моросить, но видимость еще сохранялась довольно далеко. Мы прошли круг около пары километров и вернулись на пристань. Не доходя до нее стоял небольшой бревенчатый домик смотрителя острова, который жил в нем. Неподалеку от него и ближе к берегу моря стоял столик с лавкой и, по-видимому, это было его любимое место для созерцания окружавшей его вечной северной красоты - низких берегов с карликовыми березками, мшистой земли, серого неба и такого же серого сегодня моря.

    Такое место хорошо только для убежденных отшельников. И ведь такие люди находятся даже в наше деловое и суетное время.

      Гора Секирная

    Вернувшись с Заяцкого острова, видим что успеваем еще на одну экскурсию – можно на автобусе посетить Секирную гору и Ботанический сад (500 руб). От инфоцентра до Секирной горы около 11 км по грунтовой дороге. Автобус остановился на дороге и дальше к монастырскому Свято-Вознесенскому скиту, расположенному на вершине горы, мы пошли пешком. Гора небольшая – всего каких-то 76 метров над уровнем моря.

      Почему – Секирная? Старинная легенда гласит, что такое свое название гора получила после того, как на ней два светлых ангела били ("секли") встретившуюся им жену рыбака, мешавшую монашескому уединению и служению Господу. Другие специалисты полагают, что это слово идет от того, что здесь рубили лес – секли секирой (топором).

    По дороге встретилось здание монашеской бани. Рядом с ней был колодец, из которого монахи черпали воду. Метров через двести дорога привела к небольшой часовенке и памятному знаку в честь убиенных и замученных в 20-30-е годы 20 века. Углубившись немного в лес, мы увидели черные кресты - немые памятники погибшим в этом страшном месте.

      Сразу за поворотом от этой часовенки открывается вид на кельи и скит - трехярусный храм. Он был построен в 1862 году. В те печальные советские годы это место было штрафным изолятором для заключенных Соловков. И присланным сюда в "командировку" приходилось здесь не сладко. Попасть "на Секирку" тогда означало "попасть на тот свет". Отсюда мало кто возвращался обратно в лагерь живым и здоровым.

   На первом этаже церкви скита заключенные спали. На месте алтаря был сооружен туалет. По свидетельству выживших, ни нар, ни отопления в этом помещении не было и они укладывались спать перекрестным штабелем в несколько рядов. Ночью несколько раз по команде перворачивались и менялись местами. И только так выживали зимой. Об этом месте подробно написано в книге бывшего соловецкого узника 20-х годов Ширяева "Неугасимая лампада".

   В помещение на втором этаже, в котором обычно располагался церковный хор, попадали проштрафившиеся уже здесь. Это место было самым страшным на Секирной горе. Их заставляли как куриц сидеть на жердочках. А упавших от изнеможения избивали и усаживали на них снова. Туристов на второй этаж почему-то не пускают - стоит загородка "вход воспрещен". Еще выше находится помещение маяка – между крестом и куполом. Это единственная в России церковь-маяк.

      Этот скит действующий и поэтому при его посещении нужно соблюдать требования церковного устава об одежде. Зайдя в помещение церкви на первом этаже, встретили группу православных паломников из Румынии. Они с почтением осматривали вновь воссозданный алтарь и перед уходом мужчины вдруг так красиво и многоголосно запели, что аж дрожь прошла по всему телу.

      Выйдя из церкви на смотровую площадку, увидели захватывающий вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Слева от площадки вниз вела новенькая деревянная лестница. Говорят, что в ее реставрации участвовали финские и норвежские волонтеры. К концу осмотра Секирки припустил небольшой дождик, а нам предстояло еще спуститься по ее скользким ступеням, которых когда-то насчитывалось 365. По воспоминаниям бывших заключенных, особо провинившихся, привязав к бревну, по ней спускали вниз...

      Внизу лестницы, в память о погибших и расстрелянных в этом святом для всех православных месте, сейчас поставлен большой поклонный крест. Так что после тех событий первых десятилетий советской власти, гора действительно оправдывает свое название – на ней рубили, резали, душили и убивали - СЕКЛИ!

       Ботанический сад Соловков

   После Секирки подъехали к Ботаническому саду - очередному соловецкому чуду монашеской смекалки и трудолюбия. Там были высажены и уже выросли громадными кедры и лиственницы. Эти деревья на главное аллее не являются эндемиками этих мест, но прекрасно здесь прижились. Так получилось, что они напоминают монументальную колоннаду в стиле сталинского ампира и являются как бы памятником ГУЛАГа. Но так вышло случайно. Деревьям уже по 80 лет и их нижние ветки засохли и обвалились. 

      Были там и липы с дубами. Правда, из-за местного климата они приняли какой-то кустообразный вид. Встретились даже подарки от далай-ламы в виде кустов роз. В целом, этот сад - маленький естественный тепловой оазиз на южном склоне двух небольших холмов. И именно это обстоятельство отметил первый поселенец этого места - монах-отшельник Макарий, по имени которого это место получило свое первоначальное название "Макарьевская пустынь". Однако некоторые ученые полагают, что дело не только в защищенности этой местности от холодных ветров соседними холмами. Они уверяют, что на некоторых участках интенсивность прогрева сопоставима с интенсивностью прогрева на вулканических островах Японии и делают предположение, что Соловки - это древний палеовулкан.

   Экспериментами по выращиванию экзотических растений Соловки славились еще с XIX века. Нынешние сотрудники ботанического сада не только сохранили коллекцию растений, но и приумножили ее. Сейчас в ней около 800 видов. Впервые в открытом грунте зацвели розы. Лекарственными растениями в огороде может воспользоваться любой житель, если нужной травы не найдет в островной аптеке.

      Свидетельства говорят, что здесь выращивали даже арбузы. Верю. В этом месте можно создать такие условия для их выращивания. Конечно, они не будут такими громадными и вкусными как астраханские или херсонские, но напомнят вкусившим его о том, что все-таки есть на земле и более райские места.

        Здесь любили проживать в теплое время года все руководство острова от настоятелей монастыря до всех начальников первого советского концлагеря.

       Соловецкие киты

       Идет уже четвертый день нашей островной жизни. Завтра по прогнозу должна быть хорошая погода и мы договорились о лодочной экскурсии на Белужий мыс (1000 руб). Там можно увидеть белух из семейства китообразных (Delphinapterus leucas). Это самый маленький их вид. Подойдя к причалу Хета, увидели большую резиновую лодку, на которой нам и предстояло плыть. Управлял ею наш земляк киевлянин Андрей, который вот уже несколько лет подряд приезжает в эти края поработать на лето.

      Выйдя в море, обошли несколько близлежащих островков и двинулись на север. Море было гладким и спокойным. Через полчаса вышли на траверс горы Секирная и увидели бурлящую полосу моря. Это был виден отлив уходящей воды от каменной гряды, вдававшейся глубоко в море. Бросив за ней якорь, мы остановились и стали наблюдать.

    В ста метрах от нас стали появляться громадные спины белух. Ближе подойти было нельзя из соображений экологии и нашей с белухами безопасности. Сначала появлялись белые спины, а потом серые. Они кружились на одном месте, ныряли вглубь, отплывали и снова возвращались на то же самое место. Прямо какой-то хоровод. И так каждый день и в одном и том же месте! Таких мест во всем мире всего несколько и это - одно из самых удобных для наблюдения с берега. Здесь, на мелководье, вода на пару градусов теплее чем в море и это привлекает сюда самок для родов и воспитания малышей. За  белухами можно наблюдать прямо с берега и для этого учеными построена прямо на мысу 14-метровая вышка с несколькими платформами.

       Белухи уже сотни лет приходят к этому берегу Соловецкого острова, а с 94−го года напротив них, на мысу, расположились исследователи Института океанологии. В первые годы собирались популяционные данные – ведь до этого никто толком ничего о них не знал. Только сейчас можно говорить о более-менее точных цифрах. Здесь - в южной части Белого моря - живет около тысячи белых китов, и в каждом из известных скоплений - по 60–80 взрослых самок.

       Сейчас главная задача ученых — изучение поведения этих животных. И они не просто наблюдают с поверхности, но и используют для этого современную подводную аппаратуру. В конце мая, когда исчезает прибрежный лед, сюда приходят материнские стада для родов и выкармливания детенышей. В августе подходят стада самцов для нового спаривания. Все остальное время года материнские стада с детенышами первого и второго года жизни держатся отдельно от самцов и дети учатся навыкам взрослой жизни и поведению у матери и ее подруг.  Прямо, матриархат какой-то белужий.

    Белухи очень остро реагируют на некоторые звуки, которые хорошо проводит морская среда - издалека слышат удары весел о воду, шаги по припаю, всплеск волн о края льдин и лунок и т. д. Ученые отметили, что они издают более тридцати звуков в разной последовательности. То есть - имеют свой разговорный язык! И действительно, прислушавшись, мы различили кряканье, клацание зубами, свист, визг, щебетание, щелкание, клекот, скрежет и даже громкий «рев».  Наверно, осюда и пошло – «Орет как белуха».

      - Белые спины принадлежат взрослым особям, которые вырастают до 5-6 метров - объяснил Андрей. - А темносерые (на самом деле – голубоватые) – детенышам. Самцы нагуливают свой жир где-то в стороне и к берегу в этот период не приплывают. Их свидания начнутся где-то с августа.

       Мы все с детства знаем, что киты – млекопитающиеся. Но ведь привычной и всеми нами любимой титьки у китов нет. Как же малыши получают материнское молоко?  Оказывается, все просто - мать выпускает наружу пузырь молока. И он, обладая высокой жирностью, плавает, не растворяясь в морской воде. Малыш видит его и ... заглатывает. Все просто, как и наш мир.

     На Белужий мыс, вдающийся далеко в море, можно придти и пешком - сначала километров восемь проехать на взятом напрокат велосипеде (60 руб/час), а потом еще около шести протопать по лесной и болотистой тропе. Ну, а потом столько же обратно.

   Погода была замечательной - тихой, теплой и спокойной, и два часа наблюдения за этими удивительными животными пролетели как один миг. Положительных эмоций было много.

       Поездка на остров Муксалма

     Сегодня, на пятый день, улетаем с острова. А не хочется. Еще многое не увидели. Не успели побывать на двух интересных островах – Анзер с его самыми дальними скитами и архипелаге Кузова с его красивыми пейзажами. Каждая из них – экскурсия целого дня. Были еще тематические религиозные по разным скитам и церквям, коих здесь немало.

     Но до отлета еще полдня и мы решили взять напрокат велосипеды и посетить остров Большая Муксалма. До него от нашей гостиницы около 7 км.  Дорога проселочная и разного качества - то приятная и ровная, а то бугристая и иногда болотистая. В этом случае дорога сворачивала прямо в поле или лес и огибала эти участки. То справа, то слева мелькали голубые глаза озер, но, из-за лимита времени, остановились только раз у одного из них. Его берег был болотистый и кругом росло много еще не поспевшей черники и морошки. Было тепло и солнечно, и от этого ехать было даже жарко.

        Через час лес стал заметно редеть и уменьшаться по высоте, а вскоре и вообще стал какой-то мал и жидок. Дул свежий ветер и чувствовалось приближение морского берега. И вот впереди, наконец, показался морской залив и дорога перешла в рукотворную каменную дамбу, соединившую оба острова - Большой Соловецкий и Большой Муксалма.

   Эта дамба - интересное инженерное сооружение, возведенное еще в 19 веке. Она не просто по прямой соединяет оба острова, а сделана в виде сложной змеевидной фигуры. По-видимому, это задумано для ее большей сохранности во время длительной штормовой погоды. Длина дамбы больше одного километра и она находится в хорошем состоянии. Однако проезд по ней на остров запрещен на всех видах транспорта кроме велосипедов.

     Перехав на остров по дамбе, сразу же видим иные пейзажи. Здесь уже чувствуется сильное влияние Севера - редко стоящие и низкие деревья и много валунов, поросших мхом. Углубившись на остров около километра, на большой поляне увидели два больших заброшенных двухэтажных здания. Одно деревянное – это Сергиево-Радонежский скит, в котором сейчас живет один монах, а второе кирпичное – служившее раньше жилищем для посетителей скита и заключенных. Раньше здесь были еще деревянная часовня и одноэтажная каменная Сергиевская церковь. Сейчас от них остались только фундаменты.

    Оба сохранившихся здания построены в начале 20 века и это свидетельствовало о привлекательности этого места и для монахов, и для посещавших эти места паломников. Монахи жили в деревянном здании, а паломники и трудники размещалась в кирпичном. Трудником мог стать добровольно каждый желающий, который умел что-то делать. И оплатой за его труд были только еда и кров над головой. Но, по-видимому, самой главной оплатой для него было осознание того, что он внес свой вклад во что-то вечное и прекрасное. И таких трудников на Соловках были сотни.

     На острове Муксалма еще издавна были организованы скотные дворы, где было до 120 коров и телят и 120 лошадей. Скот содержался в обширном двухэтажном хлеву длиной более 70 метров, на втором этаже которого хранилось сено,  которое прямо оттуда и подавалось через люки в нижнее помещение. Эти дворы были сделаны, чтобы не смущать монахов монастыря никаким присутствием женщин, ухаживавшим за скотом. И поэтому все особи женского пола, а также коровы, сучки, козочки и овечки содержались и отправлялись на этот остров.

     Эта идея «дабы не нарушать благолепия около монастыря» принадлежала еще игумену Филиппу в 16 веке. Также все особи женского пола отправлялись на ночь с Большого Соловецкого на островок Бабья луда, который был поближе от монастыря чем Муксалма.

      Остров Муксалма остался в нашей памяти как самое умиротворяющее место на Соловецких островах. Это была хорошая точка в памяти о Соловках.

      Соловецкий аэропорт

      Аэропорт Соловки - небольшое деревянное здание, построенное около маленькой старой башенки-церквушки. Взлетная полоса выложена ребристыми металлическими плитами, обеспечивающими хороший дренаж в дождливую погоду.

     Сервиса, привычного пассажирам в других аэропортах, здесь никакого нет. Туалет на улице. На Руси про такой, провалившись в нем по пояс, обычно говорили - "в глазах тоска, на шее доска".

     Билеты на самолет были заказаны через архангельскую фирму Помор-тур и в наш электронный век мы их cмогли получить только с прилетевшим из Архангельска самолетом. До прилета самолета о билетах ничего нельзя было узнать, так как длительное время не существовало никакого контакта между островом и материком из-за падения какого-то российского спутника связи. Говорят, на пару часов каким-то чудом связь включалась днем, но мы в это время обычно были на экскурсиях в отдаленных от поселка местах.

     Наконец, с прилетевшим из Архангельска небольшим самолетом чешского производства прибыли и наши билеты. Выпускающая девушка скрупулезно проверила вес нашего багажа, который не должен был превышать 10 кг. За превышение веса имеющим его пришлось заплатить по 55 рублей за кг. Несмотря на строгое ее предупреждение - "В аэропорту ничего нельзя снимать!", все щелкали себя фотоаппаратами у самолета на взлетной полосе и, конечно, во время взлета над островом, когда показались в полной мере все его красоты.

    Нашему взору открылись десятки озер - только небольшая часть из всего соловецкого природного богатства и монастырь, благодаря которому этот архипелаг и стал таким знаменитым на весь мир.

   Развернувшись, самолет взял курс на юг, и Соловки постепенно растаяли, слившись с голубым горизонтом Белого моря...

 

Автор: Юрий Варежкин

июль 2013 г.

Очерки

  1. От пустынь Намибии к водопаду Виктория

  2. БОТСВАНА. САФАРИ В ДЕЛЬТЕ РЕКИ ОКАВАНГО

  3. Финал кенийского галопа

  4. НАМИБИЯ. В ГОСТЯХ У ПЛЕМЕНИ ХИМБУ.

  5. Мадагаскар.

    Путешествие по острову сказок.

  6. ПОСЛЕДНИЕ СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

  7. У БУШМЕНОВ НАМИБИИ

    2017

  8. Дорога в Уганду

  9. АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД.
    Часть 1. КЕНИЯ.
    Галопом по национальным паркам

  10. ЧИЛИ.
    Пуэрто Наталес.
    Горный массив Торрес дель Пайн

  11. БРАЗИЛИЯ.
    АРГЕНТИНА.
    ПАТАГОНИЯ

  12. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 1. Южный остров

  13. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 2. Северный остров

  14. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 1. Западная Австралия

  15. ФИДЖИ.
    Архипелаг нашей мечты

  16. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 2. Восточное побережье

  17. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 3. Остров Тасмания

  18. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    КЕНИЯ

  19. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 2. ТАНЗАНИЯ

  20. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 3. ТАНЗАНИЯ-МАЛАВИ

  21. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 4. - ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, ЮАР

  22. Боливия

  23. Перу,
    Эквадор (Галапагосские острова)

  24. Южный Вьетнам.
    Жизнь в дельте Меконга

  25. Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация

  26. Куба.
    Любовь моя?

  27. Куба.
    Любовь моя?
    - Прощай!

  28. Последние снега Килиманджаро. Восхождение

  29. Остров Фу Куок - жемчужина Южного Вьетнама

  30. Треккинг в Лангтанг и к озеру Госайкунда, Непал.

  31. Путешествие в каменный век. Дорога на Папуа и к Короваям

  32. Путешествие в
    каменный век. Жизнь в племени Короваи

  33. Путешествие в
    каменный век. Трек по долине Балием и племя Дани

  34. Вокруг Манаслу: неизвестный Непал

  35. Бруней. Реальный миф. Часть 1.
    Султан и брунейцы

  36. Бруней.
    Реальный миф.
    Часть 2.

    Основные достопримечательности столицы и ее пригородов

  37. Соловецкие
    острова.
    Путевые
    заметки

  38. Непальские заметки.

    Рассветы и закаты

  39. Архангельск.
    Путевые
    заметки

  40. Южный Вьетнам.

    Муйне и его достопримечательности.

  41. Пашупатинатх -
    место начала
    реинкарнации.
    Непал

  42. Трек
    вокруг Аннапурны
    апрель-май
    2013г

  43. Уарас и
    окрестности,
    Перу

  44. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Южные водопады

  45. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Золотое кольцо

  46. План поездки вокруг Исландии
    за 10 дней

  47. Вокруг Исландии за
    10 дней. Ледяная лагуна

  48. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Мыс Стокснес и ванны у ледопада

  49. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Восточные фьорды

  50. Вокруг Исландии.
    Водопады
    Деттифосс,
    Селфосс и
    Хафрагилфос

  51. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Тюлени и
    динозавры

  52. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Северные вулканы и
    Паффины

  53. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней.
    Охота на китов и
    водопад
    Годафосс

  54. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней

  55. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Водопады Лавы

  56. Трек
    к Лагуне-69 в Национальном парке Уаскаран

  57. Тайны
    плато Наска,
    Перу.
    Май 2014

  58. Древний
    Варанаси
    в преддверии
    Нового
    2015 года,
    Индия

  59. Рафтинг, сафари, банджи, параглайдинг, маунтинбайк в Непале
  60. Рафтинг
    на реке Днестр
    в августе 2015

  61. Землетрясение
    в Непале,
    треккинг
    осенью 2015.