Отправьте нам сообщение

Мы получим Ваше письмо на Email и обязательно ответим

АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД. Часть 1. КЕНИЯ. Галопом по национальным паркам

Это второе путешествие в Африку вышло как-то спонтанно. Собирались в Центральную Америку, но посчитали, прослезились и решили в условиях кризиса найти что-нибудь побюджетнее. Когда я предложил Африку, у всех загорелись глаза. 


Прошлое путешествие оставило неизгладимое впечатление. Прошло три года. Забылись все неприятные моменты, которые были связаны с той фирмой-организатором и остались только положительные эмоции, сотни фотографий и прекрасный фильм о наших приключениях. Короче - Африка – это то, что надо!

После прошлого путешествия у меня осталась информация о различных оверлэнд-компаниях, организующих такие сухопутные путешествия по Африке. Мы встречали тогда их машины на нашем пути и отмечали, что порядок и организация на многих из них были лучше, чем у нашего хваленого английского Overland Club, где нас надували с питанием, а в середине Африки – в Малави – нас вообще бросил белый! гид, не забыв прихватить при этом все общественные деньги Local Payment, предназначенные для нашего путешествия. 

Короче, после небольшого анализа, остановился на Africa Travel Co (ATC). И мы не прогадали – у нас был прекрасный экипаж – гид, шофер и самое главное – повар! Все были кенийцы. И это было хорошо – белый человек для них все еще господин! Решили, что надо посмотреть обязательно хотя бы один хороший и известный национальный парк и обязательно горилл. Выбор остановился на путешествии «Национальные парки Кении и гориллы Уганды». Продолжительность 21 день - ($990). 

По времени нормально – можно еще недельку прихватить для отдыха на побережье Индийского океана. Еще в сентябре купили в Air Arabia авиабилеты Киев-Найроби-Киев ($696). Все оплаты осуществлялись поэтапно, поэтому были практически незаметны – почти как в кредит. Последний транш за тур был оплачен за два месяца до отлета. Компания собралась мгновенно – восемь друзей из Киева, с которыми прошли все прошлые путешествия по Южному полушарию, плюс моя сестра Ольга и ее знакомая из России.

24 декабря 2009. Полет до Шарджи - 5 часов. Кормежка и все напитки в самолете платные. Алкоголя не держат. Средненькое второе блюдо и чай-кофе – стоили около $15. В Шарджу прилетели к 18 часам. Отлет в Найроби – в 9 утра. Где провести Рождественскую ночь? Аэропорт небольшой и без роскоши – это не Дубаи. Но есть общепит и дьюти фри. На креслах спать неудобно из-за поручней на каждом из них. В конце зала ожидания нашли хороший уголок с ковровым покрытием – там уже расположилась арабская семья - муж (весь в белом) и четыре его жены, с ног до головы укутанные в черные паранджи. Наверно, с хаджа. 

Раскинули корематы и спальники рядом. Замечательно, что мы сделали это пораньше. К десяти часам вечера все свободные места этой части зала были полностью заняты индусами и арабами. Хорошо, что мусульмане имеют привычку мыть не только задницу после туалета, но и руки и ноги до того. А то бы такое амбре стояло, когда все разулись! В общем, ночь прошла без приключений. Утром вылетели вовремя и через пару часов полета через желтые пустыни Аравийского полуострова, внизу показалось его западное побережье. 

Минут через двадцать морская гладь сменилась такой же желтой и пустынной кромкой берега. Это уже Африка. Еще через пару часов полета над пустынными ландшафтами Сомали, Эфиопии и Кении, и мы приземлились в Найроби. Со времени отлета прошли ровно сутки. Конечно, другими авиалиниями было бы более комфортно – без «половой» жизни в аэропорту Шарджа, но это было бы почти вдвое дороже. 

В аэропорту быстро получили рюкзаки и стали искать такси. Еще дома я отказался от трансфера до отеля, который предложила фирма ($20 с человека), так как знал, что обычно такси стоит 1000 ($14) шиллингов. Их стояла у выхода целая вереница, но нас черт дернул спросить у стойки «такси-сервис» минибус. «Таких нет - сказала девушка, - но мы можем вам дать две большие машины-такси за 3000. Будет замечательно». 

ОК – нет вопросов. Загрузили в одну вместе со мною все рюкзаки и сумки, а во вторую (на 7 пассажиров) - затолкали остальных 9 человек! И все так шустро - никаких поле-поле! Вот развели нас. Хорошо, что наши девушки еще сохранили стройность. Все равно вышла неплохая экономия, которую будет куда еще потратить.

25-26 декабря. Найроби 

Остановились в хорошем отеле Boulevard *** ($52 с завтраком типа «шведский стол»). Можно расплачиваться карточкой VISA, но с надбавкой 5%. Эти же 5% берутся в Кении за все банковские трансферы. Доллары в обменниках принимают только исключительно новые – не ранее 2001 года выпуска. И чуть ли не пробуют на зуб. За купюры мельче 50 долларов дают меньший курс. Совсем заелись! Но за сувениры можно платить и долларами и иногда это бывает даже выгоднее. О торговле и покупке сувениров –отдельный разговор. 

Отель находится в тихом уголке около Университета в 15 минутах ходьбы от центра. В отеле есть хороший бассейн, уютный ресторан со столиками в помещении и саду. Повезло тем, у кого были комнаты на первом этаже со стороны сада. Там был свободный выход в сад, и можно было приятно посидеть вечером на террасе. В оставшееся время до темноты успели сходить только в супермаркет и купить кое-какие продукты, фрукты и напитки. 

Купили адаптеры к африканской сети. Здесь он стоит 100 шиллингов – чуть больше доллара. В нашем аэропорту адаптер стоил 14 евро. Правда, он более навороченный, и им можно пользоваться в разных странах мира. Но практика показывает, что к следующему путешествию они всегда куда-то безнадежно теряются. 

На следующий день те, кто не были в Найроби, посетили традиционные места туристов – жираф-центр, детский дом слонят, музей Карен Бликсен и фабрику сувениров. Мы с женой Тамарой были на всех этих мероприятиях три года назад, поэтому с удовольствием просто погуляли по центру города. Сегодня все еще праздновали католическое Рождество и была суббота – 26 декабря. Народ не работал, все магазины были закрыты. Хорошо, тепло, + 25. Большинство жителей Кении даже в плохом сне не могут представить себя в сугробе снега.

Многие гуляли большими семьями. Все дети были нарядными и у большинства из них лица были разрисованы красками. Мы были практически единственными белыми людьми, особенно в их ЦПКиО. Многие дети, вероятно, впервые видели белых людей и смотрели на нас с нескрываемым любопытством. Так что мы были одним из экспонатов этого парка. Некоторые молодые люди предлагали сфотографироваться с нами. Предпочтение отдавали почему-то супруге.

Вечером этого же дня у нас были еще два мероприятия – встреча с руководителем нашего путешествия и ужин в ресторане Carnivore. На собрание вырядились, все как один, в новенькие белые футболки с нашим разработанным нашим Славой фирменным логотипом – путешественник с рюкзаком и флагом Украины взбирается на Земной шар. На встречу пришел tour-guide Stiven Wahome. 

Это был небольшого роста кениец – банту лет сорока. А мы ожидали опять белого. Но, к счастью, он оказался знатоком своего дела – не то, что белый Джастин в нашей прошлой Африке. К нам еще присоединилась семейная пара австралийцев. Они были самыми молодыми в нашей компании. А в нашей укрроссовской компании разброс в возрасте был 45-66 лет. Таким образом, нас стало 12 человек - счастливое число. 

Стивен ознакомил нас с правилами overland-путешествий, очень востребованными сейчас во всем мире: – ночлег в палатках, готовим сами, едем в большом грузовом автобусе. Везде в кемпингах можно помыться, а кое-где – и постираться. Но все не так сурово - по желанию можно взять «upgrade» - комнаты или бунгало за дополнительную плату (минус 6 долларов, которую фирма платит за место палатки в кемпинге). Питание - три раза в день, и готовить его будет специальный человек – повар! Это вызвало восторг и аплодисменты. 

В прошлый раз мы готовили все сами и вообще хорошо познакомились с африканским общепитом. А передвигаться будем на специально переоборудованном грузовом «Мерседесе». В его пассажирском салоне 26 сидячих мест, три столика между рядами сидений и СДшник. Есть места для багажа, ручной клади, продуктов, воды, кухонных принадлежностей, походной мебели, палаток, матрасов и мн. другого, необходимого в автономном путешествии. 

Короче – дом на колесах. Это лучший способ познания Африки для группы больше 8-10 человек. Все-таки не так устаешь в такой машине, как в джипе. На таких машинах можно пересекать целые континенты. И такие путешествия могут длиться по нескольку месяцев.

Также Стивен рассказал об изменении плана путешествия: из-за межэтнических волнений между оседлыми земледельцами и скотоводами (кикуйю и луо) и полукочевыми скотоводами и охотниками (масаи, ндоробо и северные народы, говорящие на сомали), живущими в районе нашего первого национального парка Самбуру, мы туда не поедем. Но «все будет Акуна Матата» - поедем в другой заповедник – Sweetwater Game Reserve, который находится западнее горы Кения. 

Никто из нас не был ни там, ни там, поэтому новость восприняли спокойно. Но зато из-за такой замены образовался лишний день, так как Самбуру находится намного дальше на север. Компания предложила раньше вернуться в Найроби и провести день в кемпинге под городом с бесплатными экскурсиями по Найроби. Тут уж мы возмутились – «мы знаем этот кемпинг – провели в нем две ночи в прошлый раз – дыра. Дощатые бараки». 

Этот лишний день стал яблоком раздора между нами и АТС и проблема обсуждалась недели две, учитывая многочисленные перерывы в связи. В конечном счете, после того как я пообещал выложить эту ситуацию на форум в Интернет, компания сделала нам подарок – лишний день мы проведем в Масай Мара! Затем сдали Local Payment (по $500) на дорожные расходы (продукты питания, древесный уголь, бензин, питьевая вода) и распрощались до утра. 

После брифинга оделись потеплее, так как вечера здесь прохладные, и поехали в Carnivore. 3 такси (по 2000 шиллингов туда и обратно) ждали нас, пока мы занимались пробами мяса различных африканских животных. Было, кажется шесть видов – антилопа, страус, курица, крокодил, баран и кто-то еще. Больше всего у них было бифа (конечно, он же громадный) и его навязывали постоянно. Есть можно неограниченно – пока не надоест. Официант приносил и приносил свои метровые шампура, пока мы не опустили на стол специальный флажок – все мол, – сдаемся! Больше не можем! Цена посещения ресторана фиксированная - $35 + напитки. 

27 декабря. Найроби - Кемпинг Mount Rock. Ок. 270 км.

В 8 утра наш Мерседес стоял уже во дворе отеля. Стивен представил остальных членов экипажа – водителя Стива и повара Вестона – молодых ребят лет тридцати. Быстро загрузившись и сделав групповое фото на память, выехали из города. Направление – на север. Качество дороги приличное, по обочинам – бедность. 

Нескончаемыми рядами идут лавчонки, сбитые на скорую руку из всевозможных подручных материалов – досок, рифленого железа, но много и кирпичных тоже. В них продают все – от гвоздя и куска хлеба, до мобильных телефонов. Первая остановка у большого и современного супермаркета в городе Thika. Вестон пошел закупать продукты, а мы разбрелись, чтобы купить то, до чего не дошли руки дома. Вторая остановка в городе Nyeri. Побродили по главной улице почти часок, сделали обмен денег ($1 = 72 шиллинга) и размяли ноги. Город – большой базар. 

Основная часть нашего пути по Кении была задумана как сафари - путешествие по заповедным местам. Маршрут пролегал по территории северо-восточной части страны, а программа включала посещение четырех национальных парков - Sweetwaters Game Reserve, Накуру, Найваша и Масай Мара. И если раньше со словом «сафари» здесь связывали только охоту, то сейчас это означает длительную экспедицию (“It’s expedition” – любил говаривать наш Джастин в первом сафари три года назад, когда возникали какие-нибудь обстоятельства, которые он не хотел решать) в дикую природу для наблюдения за животными в их естественных условиях обитания. 

Оружием является фото- и видеокамера. После Накуру мы покинули Кению и ехали через всю Уганду в национальный парк Бвинди – для знакомства с нашими предками – горными гориллами. Потом снова возвратились в Кению и посетили НП Найваши и Масай Мара. 

Дальше едем по дороге A2 на север и километров через десять после городка Naro Moru сворачиваем вправо и приезжаем в кемпинг Camp Mount Rock. Он расположен на высоте 2234 м. Была прекрасная погода, и мы расставили наши палатки на зеленой полянке среди высоких деревьев, местами унавоженной коровами. Хорошие матрасы, имевшиеся в комплекте с палаткой, создали ощущение уюта. Спальники у всех были свои. После установки палаток оставалось часа три-четыре светлого времени, и мы разбрелись по кемпингу и его окрестностям. 

Обошли кемпинг – он обнесен старым забором. Прямо за нашими палатками - обрыв реки – оттуда к нам никто не забредет, но как бы ночью по нужде туда не свалиться. С других сторон, через оборванные жерди забора, может запросто перешагнуть слон, если ему вдруг вздумается прогуляться. Хищников, вроде, здесь нет. Отойдя опрометчиво от кемпинга на полкилометра в сторону, решили вернуться, так как заметили на мокрой глине большие следы – слонов и бегемотов. Кругом много обезьян – нужно закрывать палатки и не оставлять ничего без присмотра. 

Нам повезло – мы увидели большую редкость среди обезьян – колобуса. Они из семейства мартышек. Мне кажется, это самая оригинальная и симпатичная из обезьян. Они похожи на старых и добрых дедушек в черных шапочках. Белая борода обрамляет черное, почти плоское лицо. Именно лицо, а не морду. И хотя вместо лица у них огромный плоский черный кожаный нос, выглядят они симпатично. По бокам и в задней части спины длинные белые волосы образуют U-образную мантию. А чего стоит шикарный длинный белый хвост! Для них ничего не стоило перепрыгнуть с дерева на дерево на 8-10 метров! Первый день и сразу такая редкость!

В стороне от нашей стоянки располагался небольшой отель. Рядом небольшое озеро с лодками и шезлонгами. Там же есть бар, ресторанчик и большой макет горы Кения, на котором отрабатывались варианты прохождения маршрутов. Она вторая по высоте после Килиманджаро. Имеет три вершины, каждая из которых по-своему интересна для специалистов этого дела - Batian (5199 м), Nelion (5188) и Lenana (4985). Здесь собираются группы альпинистов, разрабатываются маршруты и отсюда выходят на ее штурм. До вершин отсюда около 30 километров. 

Восхождение обычно занимает три-четыре дня в одну сторону, так как нужно проходить акклиматизацию. Для этого по пути есть несколько кемпингов, лоджей и отелей, рассчитанных на разный карман. Подняться может любой желающий – только плати деньги. Только вот до какой высоты? Думаю, многие прекрасно помнят фиаско Абрамовича 13! сентября 2009 года, которому при восхождении на Килиманджаро не помогли ни деньги, ни более сотни проводников. Его потолок был 4500 м. А до вершины оставалось еще почти полтора километра высоты! Здоровье – штука трудно покупаемая. 

Вывод: Хороший кемпинг. Есть апргейд, места для траков и джипов, кухня для приговления пищи. Душ с теплой водой и туалет в сторонке. Развод: экскурсия с целью посмотреть диких животных – практически все они есть на территории кемпинга или рядом. 

28 декабря. Национальный парк Sweetwaters Game Reserve

Ночью проснулся от мокроты под собой – неужели немощь наступила так рано? К счастью – пока нет. Протекла палатка. У других даже внутри стояли лужи. Утром подвели печальный итог – почти все мокрое и нужно сушиться. Пока Вестон готовил завтрак, подсушились как могли у костра и на солнце, а потом выехали на наш первый гейм в Национальный парк Sweetwarer Game Reserve. До него было километров двадцать. 

Он расположен между подножьем холмов Aberdares и склонами горы Кения. От окрестных деревень обнесен забором. Согласно рекламному проспекту в нем собрано много различных животных, включая шимпанзе и большую пятерку. Парк небольшой – около сотни квадратных километров и в нем основная достопримечательность – около 40 особей шимпанзе. 

Внутри парка их резервация еще раз отдельно обнесена проволокой и по ней пущено какое-то напряжение. Я, не догадываясь о печальных последствиях, сунул между рядами проволоки новенькую видеокамеру Sony HDR SR-11, что бы получше заснять злобную морду шимпанзе, и она (камера) приказала долго жить. Что-то внутри нее заверещало, заскрипело, и перестал наводиться фокус. Приехали. Кина уже не будет. 

Тот же рекламный проспект гарантировал потрясающие пейзажи долины Ol Pejeta, в которой находился парк и незабываемое сафари. Пейзажи были – широченная долина, вдали горы в голубой дымке, красивые облака и дождевые тучи на горизонте. Однако, проехав по парку часа два, заметили очень мало зверей. В основном газели. Жирафов и слонов немного. И то - паслись где-то вдали. «Вон – видите слона?» - ждал нашего восхищения Стивен. - Где? Черт возьми!– «Ну, вон там – серое пятно! В километре!». Да, что-то серое там действительно двигалось. Типа спины слона. Какая уж там большая пятерка! То же самое было и с жирафами. Торчали где-то вдали три клетчатые головы. 

В конце трека заехали на ферму носорогов. Показали одного калеку с отпиленными рогами. Совсем ручной – на нем можно воду возить и кататься верхом. Все, кому не лень, кормили его сеном и фотографировались, бесстрашно беря одной рукой отпиленный рог, который, вероятно, пошел на виагру. У других носорогов с нормальными рогами был карантин и нас к ним не пустили. В общем, хорошо, что это был наш первый национальный парк. Те, кто был в Африке впервые – были в восторге от всего, что двигалось и беспрерывно щелкали камерами. А те, кто был раньше, да еще в Серенгети и Нгоронгоро, только кривились – беднота!

К вечеру вернулись в кемпинг. Днем снова был дождь и палатки промокли еще больше. Все брезгливо заглядывали внутрь – во многих стояли лужи. Посмотрев на это безобразие и наши печальные физиономии, Стивен договорился о комнатах в отеле, и мы переселились туда. Он же и рассчитался за этот апгрейд – АТС взяла эти расходы на себя. Наша логика была простая – «мы бы с удовольствием спали в палатках под дождем (лукавили, конечно), если бы они не протекали! Поэтому платите за нас»! И так оно и было. Этот дождь был нам на руку. В теплой и сухой постели, с душем, хотя и холодным, было все-таки лучше, чем в самой хорошей палатке. Вот она - разница между фирмами-организаторами!

Вывод: замена Самбуру получилась весьма посредственная. Звери в Sweetwaters Game Reserve были, но очень мало. Хищников не видели совсем. Для тех, кто никогда ничего не видел – было нормально. Но опыт появился – будет с чем сравнивать. Кемпинг Mount Rock нормальный – есть места для оверланд-траков и джипов, кухня для приготовления пищи и отдельно стоящие душ и туалеты. Рядом отель с баром, рестораном, озерком с пляжем, лодками и спортивными площадками.

29 декабря. Кемпинг Mount Rock – Кемпинг Thompson’s Falls. Ок. 170 км.

Собрав еще не высохшие от очередного ночного дождя палатки, не спеша отъезжаем в сторону нашей следующей замены по маршруту – водопада Томпсон. После этого уже все пойдет по плану. Возвращаемся на г. Nyeri и по дороге В5 едем на северо-запад. Слева тянутся горы леса и горы национального парка Aberdare. Небо затянуто дождевыми облаками – погоды нет. А у нас сырые палатки. О ночлеге в них не хочется думать. Скоро уже в третий раз будем пересекать Экватор. Два раза это было вчера, когда ехали смотреть зверей. М

агическая линия как раз проходила по национальному парку, но так как выходить из машины было нельзя, то мы оставили этот «праздник» на более удобное место. Было предложение заставить африканских новичков в следующий раз проползти по линии экватора под нашей машиной, но, учитывая почтенный возраст одних и нежный пол других, решили от этой затеи отказаться, а просто поднять за это тост. Смотрим, как дети, заворожено на ДжиПиЭс – цифирки вращаются в сторону уменьшения южной широты! Еще немного и раз, два, три-и-и! Сплошные нули! 

Стаканчик южноафриканского и бутерброд с салом были за это наградой. А вокруг ничего не изменилось – вдоль дороги также бредут коровы и крестьяне, таща за собой или на себе различную поклажу. Также растет кругом кукуруза и сахарный тростник. Для них это не праздник, а просто дорога, на которой ничего даже не нарисовано. Они делают это каждый день. Некоторые, вероятно, вообще не понимают этих выдумок мзунгу - белых людей - насчет круглой Земли. 

Около города Nyahururu поворачиваем на дорогу С7, ведущую на север, и через несколько километров приезжаем в очень приличный Tompson Falls Lodge. Он находится на высоте 2668 метров. Много коттеджей, хороший ресторан, парк. И все это утопает в цветах, громадных кактусах и стоит в тени больших деревьев. Небо было затянуто черными тучами, и мы с тоской смотрели на них – нужно ставить палатки. Не успели мы осмотреться, как кто-то открыл заслонку на небесах и хлынул поток воды с настоящим градом! Через полчаса вся поляна для палаток была усыпана двухсантиметровым слоем крупного града. Некоторые были размером с теннисный шарик!

Наш Стивен, с печалью посмотрев на этот ужас, молча пошел в рецепшин лоджа и принес шесть ключей от коттеджей! Супер! Половина оказалась с каминами! Вечер прошел в тепле, уюте и обсуждениях первых африканских впечатлений. 

Вывод: Хороший кемпинг с большой и зеленой лужайкой для палаток, туалетами и душем. Есть апгрейд. Замечательные двухкомнатные коттеджи. В некоторых есть камины. Хороший парк, беседки, скамейки с видом на водопад.

30 декабря. Thompson’s Falls - Кемпинг Kembu. Ок. 100 км.

Рано утром уже ничего не напоминало о вчерашнем катаклизме – светило солнце, град растаял и можно пройтись посмотреть местную достопримечательность - водопад Томпсона. Он был открыт 1883 году шотландским путешественником и охотником Джозефом Томпсоном. Его имя носит и одна из африканских газелей - красивое создание с черными полосами по бокам. У водопада есть и еще местное название – Ньяхуруру. Пройти на водопад оказалось непростой задачей. Подход к нему огорожен и висит прайс: вход (как в «провал» у Бенедера) 200 шиллингов, а для граждан Кении – 50. 

Тут же «обилечивают», но тикет не дают – зачем тратить на мзунгу ценную бумагу! Те, кто не знал английского, могли пройти на шару: - «Моя твоя не понимай». Пропускал, думая, что пароль. Пройдя за оградку, видим это местное чудо. Поток грязно-коричневой воды срывается примерно с 70-метровой высоты и разбивается внизу в полумраке ущелья. Русла вытекающей реки из-за зарослей практически не видно. Вроде, это второй по высоте водопад в Кении. На первом месте - водопад Гуру в НП Абердаре, высота которого около 300 метров. Здесь же разгуливают «ряженые» в национальную одежду местного племени кикуйю и назойливо предлагают сфотографироваться вместе. 

Этот водопад – местная житница и здесь принято облегчать карманы туристов, которые, по представлению местных жителей, неприлично распухли от наличных. И хотя еще раннее утро, здесь оказалось много старых друзей, явно заждавшихся нас «Hello my friend! Welcome to Falls! - радостно бросается к каждому из нас один из черных парней с африканскими статуэтками в руках. “I give you good price” - и называет заоблачную цену. 

Покупать пока ничего не хочется, так как путешествие только начинается и, чтобы отвязаться, сдержанно киваю и продолжаю путь. Он не сдается и, продолжая заглядывать в глаза, пишет шариковой ручкой на своей черной руке новую цену! Иду дальше, он пишет на руке уже третью цену! Продолжая идти дальше, вижу, что он, наконец, отстал. Слава Богу! Но тут же подходит второй с такими же вопросами – оказывается это уже его территория «окучивания» туристов! 

Постоять одному наедине со своими мыслями о том, куда утекает вода из водопада, не удается – подходят, сменяя друг друга, очередные продавцы счастья. Постояв у ограждения над большим оврагом-провалом, в который срывается водопад, спускаемся немного влево по дорожке, и там открывается новый вид на коричневый поток и уходящее влево ущелье реки. Фотографировать не очень удобно из-за встречного солнца. Лучшее время для съемки этого водопада – вечер. Больше здесь делать нечего, и мы решаем обойти водопад по верху и перейти на его другую сторону. 

На мостике через речку, ниспадающую водопадом, нас уже ждали другие новые «старые» друзья в боевой раскраске воинов кикуйю с копьями и барабанами. Фото на память, доллар - и путь на другую сторону водопада свободен! Но здесь нас ждало разочарование – доступа к обзору водопада не было. А об этом воины нам ничего не сказали. Сразу же вблизи водопада была огороженная частная территория, а дальше расположился какой-то палаточный городок – парни и девушки проходили военные сборы.

Обратная дорога в кемпинг, естественно, вела через торговые сувенирные ряды и дружелюбно-настойчивые возгласы со всех сторон "-Hello, what about visit to my shop? May be later?". Оф кос, конечно, лейте. Manjana! - почему-то вспомнилось испанское «завтра», которым мы отбивались в Южной Америке.

Больше здесь делать было нечего, и наш трак двинулся навстречу новым впечатлениям. По пути еще три раза пересекли экватор и на первом пересечении предприимчивые ребята показывали эксперимент в вращением воды. Но как-то было неудачно – спичка не очень вращалась в нужную для парня сторону. Более убедительный эксперимент мы видели на экваторе в Уганде. 

Продолжаем наше движение уже на юг по дороге В5 и через сотню километров останавливаемся в г. Nakuru. Здесь у нас главная цель – разобраться с видеокамерой, которая внезапно «вырубилась» около электрического ограждения шимпанзе. Машина остановилась на центральной площади города у большого рынка сувениров. Не успел заглохнуть мотор, как ее обступили с десяток продавцов, протягивая в окна различные поделки. 

С другой стороны машины было метров сто прилавков с разложенной на них продукцией африканского творчества. В глазах рябило от резных фигурок людей, животных и божков, глиняных сосудов и картин, копьев и мечей, кожаных щитов и сандалий из автомобильных покрышек. Пройти спокойно мимо рядов и просто полюбоваться было невозможно - тут же предлагают «Визит то шоп» и «Гуд прайс». 

Хорошего супермаркета электроники в городе не было, а поход по маленьким дал неутешительный вывод – камеру можно посмотреть, а потом и починить только в Найроби. И пару человек тут же предлагали взять такси и ехать туда вместе. Все будет Акуна Матата – вечером будем уже здесь с отремонтированной (к слову сказать, в Киеве этот ремонт занял почти месяц. 

И хорошо, что еще по гарантии – заменили целый видеоблок. О причине поломки я, естественно, ничего им не сказал). Объявив об этой печальной вести нашим ребятам – получил неожиданный и приятный ответ: «Давайте купим новую! Без твоих фильмов мы уже не представляем наши путешествия! Никакие фотографии не заменят «движущиеся картинки». Купить новую, оказалось, не проблема – их здесь было! 

Понемногу приценившись к сувенирной продукции, решил собрать коллекцию масайского оружия – щит из кожи, различные копья и др. и сделать дома тематический уголок. О провозе через границу не думалось, но проблем это потом не вызвало нигде, кроме головной боли о лимите веса.

Находясь в густонаселенном Накуру и глядя на карту, на которой озеро было совсем рядом - на окраине города, думалось – а как же миллион фламинго? Кругом дома и люди! И, наверняка, кто-нибудь из «новых» кенийских там уже отхватил приличные куски берега и ничего не оставил бедным фламинго, которые там жили тысячелетиями! И что там уже тогда смотреть? Очередной развод с десятком птиц? 

С такими печальными мыслями километров через двадцать приезжаем в кемпинг Kembu. Мы уже привыкли к апгрейду, но его здесь нет. На Новый год все разобрано заранее. Сюда любят приезжать белые аж из самого Найроби, чтобы провести приятное время с его гостеприимным и веселым хозяином-шотландцем. Здесь нам предстоит провести в палатках две холодные ночи, в том числе и новогоднюю. 

Кемпинг расположен в сельской местности на высоте 2234 м над уровнем моря. Хозяин и управляющий – шотландец Аndrew Nightingales. Ему лет 40-45 и его предки приехали в эти места еще в начале 20 века. Его отец – известный конезаводчик в Кении. Помимо кемпинга, Андреа содержит молочную ферму и разводит лошадей для развлечения отдыхающих. К нему часто приезжают знакомые англичане и шотландцы, живущие в Найроби и других городах Кении. 

Здесь можно и погулять и отдохнуть: - отсюда легко совершить однодневные экскурсии к озерам Nakuru, Bogoria (фламинго), Baringo (много видов птиц), кратеру Menengai и ущелью Kiplombe с пещерами и живописными каскадами водопадов. На худой конец, можно развлечься кормлением лошадей, телят и кур или просто повалять дурака. 

В кемпинге есть бар, биллиард, настольный теннис, душевые с горячей водой, хорошие площадки для палаток и оборудованные стоянки с очагами для оверланд-траков. Для гостей, не готовых к ночлегу в палатках, есть три очень уютных коттеджа, построенных в традиционном англо-шотландском стиле и несколько простых бунгало с «удобствами» на улице. Удобства, нужно сказать, очень чистые и со сливом – отдельно стоящие кругленькие домики с соломенной крышей в африканском стиле. 

Эти две ночи мы провели в палатках (нам сюда привезли новенькие взамен протекавших! Вот это сервис!), зато на обратном пути – в коттеджах, которые обошлись совсем недорого – 4400 кенийских шиллинга за коттедж с двумя спальнями на 2 человека, т. е. по 1100 ($15) с человека. Комаров совсем нет, и мы с женой приняли лично для себя решение не употреблять больше никаких противомалярийных препаратов. То же самое было и в нашу прошлую поездку по Африке. И все было нормально. Правда, по вечерам пользовались репеллентами. 

Мне кажется, что это какая-то наша сверхосторожность и предубежденность. Говорят, что и европейцам, едущим в Украину, рекомендуют делать кучу прививок и принимать противомалярийные препараты. Во всяком случае, по моему мнению, едущим в Кению и другие высокогорные районы Африки (кроме, наверное, болотистых) портить себе печень не стоит.

Перед ужином решили прогуляться по окрестностям кемпинга. Ферму и конюшню обошли сторонкой, а в деревню зашли. Тут же, изо всех подворотен, выскочили дети – «Мзунгу, мзунгу – гив ми мани»! Дали им прихваченные с собою подарки – чуть не возникла драка. Шли всю деревню чуть поодаль за нами. Мы, наверно, были первыми белыми в этой деревне. Вряд ли у кого из европейцев возникала когда-нибудь такая мысль. 

Обшарпанные глинобитные домики, покрытые ржавыми листами железа. Некоторые (здесь это признак бедности) еще были под соломой. Они были похожи на старые украинские хатки, только не крашеные в белый цвет. Плетеные изгороди, плетущиеся по ним цветы, кукуруза – все как у нас. Только банановые деревья ломали эту картину. Из раскрытых дверей одного из домов выходили по очереди куры и дети. 

Вся жизнь была на улице около домов – готовка пищи, кормежка скота и детей. Вечерело. По улице прогуливалась под ручку молодая парочка! Он в пиджаке, резиновых сапогах и кепке, она в длинном платье. Совсем как в наших деревнях из фильмов 50-х! Только лица были прокопчены и не хватало гармошки и бутылки водки. 

Самое красивое из всего этого дела был закат солнца.

Вывод: В Накуру больше двух-трех часов делать нечего. Сувениров много и хорошего качества. Многие тут же и вырезаются из дерева. Нужно торговаться - иногда цена опускается в 2-3 раза. Кемпинг Kembu с большими и зелеными лужайками для отдыха и палаток, туалетами и душем. Есть апгрейд - три двухспальных коттеджа с каминами и несколько бунгало. Хороший парк вокруг коттеджей, футбольное поле, настольный теннис. Для погружения в местный быт можно прогуляться по деревне за кемпингом

31 декабря. Национальный парк «Озеро Накуру».

Готовясь к поездке, мы уже знали, что через территорию всей Кении, с севера на юг, протянулось уникальное геологическое образование - Рифтовая Долина - колоссальный разлом земной коры. Ее длина 9500 километров. Считается, что она берет свое начало в Израиле, а заканчивается на Мозамбике. 

Ее дно занимают озера Накуру, Найваша, Баринго, Богория, Магади, Натрон. И одно из самых интересных - озеро Накуру. На языке масаи это означает «пыль» или «пыльное место». Наверно, когда озеро пересыхает, так оно и есть. Но когда есть вода, на нем живут до миллиона фламинго. Воду из озера пить нельзя – она щелочная. Может быть, благодаря этому, по берегам озера никто и не живет, кроме фламинго, для которых такая вода – благо.

Выехав рано утром из кемпинга, мы, миновав окраину города Накуру, подъехали к воротам национального парка Lake Nakuru около восьми часов утра. У ворот полно попрошаек-бабуинов. Въезжаем в парк и движемся вокруг него по часовой стрелке. Вся территория парка обнесена проволочной изгородью и сконцентрирована вокруг озера.

Из официальной справки: Парк образован в 1961 году. Его площадь около 188 кв. км, а площадь водного зеркала меняется в зависимости от осадков от 5 до 45 кв. км. В озеро впадают две реки Ньиро и Ндерит, а вытекает только несколько ручьев. Максимальная глубина около 2,7 м. Озеро Накуру относится к сверхсоленым из-за высокого содержания в воде карбонатов и бикарбонатов, а не хлоридов, как в море. 

Это делает водную среду очень неблагоприятной для живых существ, и только некоторые формы жизни могут здесь существовать. В воде нет никаких растений – только несколько видов фитопланктона. На первом месте - сине-зеленая водоросль spirulina platensi, которая является основой питания фламинго. А содержащийся в водорослях бета-каротин и придает птицам столь характерную ярко-розовую окраску. В озере водится всего один вид рыбы и это привлекает пеликанов.

Машина движется через лес, и вдруг мы видим первых животных – буйволов. Пасутся себе спокойно у дороги. Дальше в лес – больше дров: различные газели, зебры, гиены, бородавочники и даже белые носороги. Я, честно сказать, не ожидал такого изобилия – думал, что здесь только одни фламинго. 

Через несколько километров справа мелькнуло озеро и, подъехав ближе, мы увидели розовые берега. Это были фламинго. Завораживающее зрелище - издали казалось, будто колышется какое-то розовое покрывало на зеленовато-голубой воде. 

Машина огибает болотистую оконечность озера и подъезжает как можно ближе к кромке озера. Дальше ехать опасно – можно застрять и мы в этом убедились немного позднее, когда лихая «Хонда», управляемая черной «блондинкой», желая как можно ближе подъехать к фламинго, на полной скорости влетела в жидкий ил по самые…., ну - те самые. 

Стивен доволен – у всех наступил ступор, видя эти фантастические розовые берега. Выйдя из машины, подходим как можно ближе к воде и приступаем к работе – запечатлению этой фантастических картин на твердые носители нашей техники. Кругом, куда ни кинь взгляд - колышется бело-розовая пена на воде – десятки тысяч фламинго. Они постоянно в движении - что-то клюют, перелетают, дремлют, покачиваясь на одной ноге. Хочется снимать их бесконечно – кажется, что каждый новый кадр будет поистине новым и лучше предыдущего. 

Только вечером, просматривая и очищая память карты от брака, видишь, что все одно и то же – бело-розовая пена - только в разном приближении. И все же, вид этих прекрасных птиц на фоне голубого неба с облаками их отражением на голубой воде – одна из самых потрясающих картин, которыми способна удивить и порадовать Африка.

В стороне – метрах в двухстах, мирно пасется стадо буффало. Вообще-то известно, что хоть они и травоядные, но иногда бывают довольно агрессивными. Надо поглядывать. Африканский буйвол - одно из самых крупных животных континента. Специфика парка Накуру заключается в том, что стадные животные здесь встречаются парами или небольшими группами. 

Берег усеян костями и целыми скелетами десятков фламинго. Не хватало еще тут только наших! Если они вздумают пойти на нас, то отступать будет некуда – позади Москва в виде топкого берега озера. Рядом, на потрескавшейся от жары хрустящей земле, лежит большой череп буффало с громадными рогами, и некоторые туристы с удовольствием фотографируются с ним чуть ли не в обнимку - наверно чувствуют какую-то энергетическую близость.

Глядя в бинокль, можно различить два подвида фламинго - у более крупных розовый клюв был с черным окончанием, а у тех, что поменьше – клюв был темно - красный. Вижу, что это так, но никакой новой теории на ум не приходит. А Дарвин ведь создал свою теорию «О происхождении видов», заметив несколько различий в клювиках птиц на разных островах Галапагосского архипелага.

Как же живут они здесь и почему? Оказывается, все просто – их любимая пища это сине-зеленые водоросли, мелкие ракообразные и моллюски, живущие в водах и иле озера. Каждая птица, стоя на мелководье и копаясь в иле, заглатывает и процеживает его, оставляя во рту только питательную среду. Обычно она съедает в день до 25% своего веса, т. е. около килограмма. И чем больше каротина в пище, тем краснее будет их оперение. 

В зоопарках, например, в отсутствие сине-зеленых водорослей их кормят морковкой и красным перцем, чтобы сохранить цвет оперения. Фламинго, как и лебеди, моногамная птица и живет одной парой всю жизнь. Сколько – никто не знает, но в зоопарках – лет до 30. Считается, что они стоят на одной ноге, согревая другую в тепле оперения. Пара высиживает своих птенцов на специально возведенном из ила высоком гнезде, и отправляет птенца в самостоятельную жизнь месяца через три.

Уже надоело снимать, но уходить с кромки берега не хотелось. Просто стояли, сидели на сухих кочках и любовались. Яркое солнце, розовые берега и голубая вода. Близко к воде подойти нельзя – метров на 10-15 до воды был топкий ил. Было интересно наблюдать за полетами этих птиц. Прежде чем взлететь, они бежали метров 5-6 по воде, а затем, взлетев, каждая образовывала в небе крест, вытягнув шею и ноги. За это время приехали и уехали два таких же оверлэнд-трака как и наш, и какой-то джип успел вытащить застрявшую «Хонду». Народ быстро пощелкал и уехал в кусты на святой для них ланч. А пара человек вообще не выходили с машин. Какие-то мы, укроссы, другие все-таки.

Пробыв около двух часов на этом месте, поехали тоже искать место для ланча. Вдоль дороги встретили редкость – носорогов с нормальными рогами – не то, что в прошлый раз в первом парке. У них был настолько смиренный вид, что захотелось нарвать и дать им побольше травы. Но за выход из машины, если заметят смотрители парка или доложат другие туристы – полагается большой штраф. Да и опасно все-таки – рога то не отпилены. 

Проездив около часа в поисках приятного места для ланча, остановились у водопада Makalia Falls высотой метров двадцать. Вода в нем была такая же грязно-коричневая, как и в Томпсон фоллз. Кругом сновали наглые бабуины, зная, что народ приезжает сюда не с пустыми руками. У сидевшей рядом группы, расположившейся за столиком у плаката с предупреждением об агрессивном поведении бабуинов, на моих глазах два самца шустро стащили со стола приготовленные фрукты.

После ланча продолжили объезд парка. Хороший вид открылся с высоких скал Baboon Cliffs, откуда открылся восхитительный вид на вечернее озеро. Названия скал оправдывало себя – везде крутились бабуины – шустрые и наглые. Могли запросто подойти тихонько сзади и вырвать из рук банан или яблоко. А потом еще и строить свою кожаную рожу и угрожать. Говорят, в парке есть львы и самая большая популяция леопардов в Кении. Но мы не видели ни одного хищника, кроме гиен и шакалов.

Вернувшись вечером из поездки вокруг озера, начинаем готовиться к встрече нового 2010 года. 

Хозяин кемпинга Андреа со своей женой не давали скучать многочисленным гостям и зажигали всех в этот новогодний вечер. Несмотря на прохладную погоду, обусловленную большой высотой, обстановка была очень теплой, демократичной и непринужденной. Помимо двух траков с туристами типа нас, съехалось еще несколько семей белых из Найроби и много чернокожей молодежи, по-видимому, из Накуру. Никакой расовой дискриминации.

Хозяева – он в традиционной шотландской юбке, она в длинном платье - были заводилами в хороводах из поппури шотландских танцев. Должен сказать – это серьезное мероприятие в физическом отношении и сообразительности по быстрой смене партнеров и партнерш. У хозяев это получалось очень легко и ловко. Но гости быстро обучались, и особенно в этом преуспевали чернокожие девушки. 

После танцев разожгли большой костер. Рядом были расставлены столы, и каждая из присутствующих компаний устраивалась за ними со своими напитками и закусками. По периметру были переносные шотландские очаги для обогрева со спины присутствующих гостей. Ближе к полуночи температура воздуха опустилась до +8 – пар шел изо рта. И вскоре, подняв тост за Новый год, все стали расходиться – у многих, в том числе и у нас, был ранний подъем и отъезд. Никогда не видел столько звезд над собой. Они были очень низко и огромными, как рассыпанный горох. Казалось, что протянув руку, их можно потрогать. И было видно Южный крест.

Завтра – дорога в Уганду. Там мы хотим встретиться с нашими самыми древними предками - горными гориллами. А потом снова возвратимся в Кению и посетим два интересных парка - Найваши и Масай Мара.

Вывод: Замечательный парк. День проведен очень эффективно и эмоционально. Много впечатлений и хороших фотокадров. Полмиллиона фламинго точно были.

Варежкин Юрий, Киев
 
 

Очерки

  1. У БУШМЕНОВ НАМИБИИ

    Восьмой день нашего путешествия «От пустынь Намибии до водопада Виктория» начался с утреннего сафари по национальному парку Этоша и закончился в интересном отеле Namutoni Bush Chalets, расположившемся на территории старой немецкой крепости с одноименным названием. Эта крепость, построенная немецкими колонизаторами в конце 19 века, затем пережила и взлет, и падение. Сейчас, восстановленная в 80-х годах прошлого века, она сочетает в себе и комфортный отель для туристов, и исторический музей.

    Проведя ночь в комфортных бунгало, выполненных в стиле Афро, сочетающем в себе как простые материалы типа кирпич и дерево в отделке комнат, так и дорогое оборудование и шикарные постельные принадлежости в интерьере.

    После раннего завтрака снова выехали на сафари. Объехав по кругу северо-восточную часть высохшего озера, убедились, что картина животного мира была такая же бедная как и вчера — в основном попадались мелкие копытные.

    Завернув обратно в лодж, собрали вещи и, выпив еще раз по чашечке кофе, выехали на юго-восток в сторону городка Grootfontein. На выезде из парка Этоша нас остановили, заставили выйти из машины и пройти "дезинфекцию". Выйдя, немного потоптались в своей обуви в тазике, на дне которого лежала смоченная чем-то грязная тряпка. Посмеявшись над целесообразностью этой процедуры, снова заняли свои места и выехали в сторону Хрутфонтейна.

    От отеля до городка около 170 км. В нем тоже во времена колонизации Германией этих земель немцами была построена крепость, но заезжать и смотреть ее времени у нас не было. Наш гид Руан сказал, что мы увидим более интересное зрелище - бушменов! Судя по простому переводу - людей, которые живут на природе - в прериях и пампасах или, как здесь говорят - в буше ...

    Проехав городок Хрутфонтейн и заправившись в придорожном супермаркете продуктами для ланча и ужина, свернули с хорошей асфальтированной дороги В8 на грунтовку D2874 и, проехав около 50 км, остановились у небольшой полянки. Там наши командиры Руан и Траст, соблюдая святое правило всех западных туристов, достав походную мебель, которая находится в комплекте машины, быстро организовали ланч и во время его мы поняли, что дальше пойдем пешком уже к бушменам.

    Пока обедали, к нам подошел босой невысокого роста мен, на котором из одежды была только серая набедренная повязка. Вот такой он был - наш первый бушмен! По-видимому, была какая-то связь у нашего Руана с ним, если он подошел к нам по окончанию ланча. Но каких-либо современных средств связи типа iPhonов у него заметно не было. Да и куда его спрячешь?

    Но, факт остается фактом - экскурсия к бушменам была для нас подготовлена. Вежливо отказавшись от предложенной ему тарелки с нашим ланчем, состоявшем из нарезки овощей, мяса и фруктов, он скромно стоял в жидкой тени акации и ковырялся палочкой в земле, словно что-то выискивая. Затем, видя, что все готовы следовать за ним, повернулся и пошел вглубь буша по хорошо вытоптанной тропинке.

    Пройдя сквозь редколесье около трехсот метров, мы вышли вслед за ним на небольшую поляну, на которой стояли три соломенных бунгало.

    Дверей в них не было и так и зияла девственная пустота их интерьеров. Не было даже на чем спать. Стало ясно, что эта деревня показная — только для туристов. А сами они живут где-то неподалеку, но показывать свое истинное жилье почему-то не хотят.

    Посреди поляны росло большое дерево и в его тени двумя отдельными группами сидели мужчины и женщины с детьми.

    К кому же мы пришли?

    К бушменам — охотникам и собирателям. На основании генетических исследований ученые относят их и родственных им кочевников-готтентотов к населяющим Южную Африку койсанским народам и полагают, что они являются наследниками самого раннего расового разделения в истории человечества, случившегося более 100 тысяч лет назад — задолго до того, как предки современных людей начали мигрировать из Африки в Евразию.

    И, как полагают генетики, бушмены относятся к намного более древнему народу чем центральноафриканские пигмеи, племена охотников-собирателей Восточной Африки и других групп аборигенного африканского населения. Вот так говорит современная наука! А с виду - обычные люди ...

    После короткого знакомства, дело в свои руки взял наш проводник и по его команде двое бушменов показали как они умеют добывать огонь трением палочек. Эту несложную технологию африканцы выполняют с легкостью. Подобное я видел не раз и у масаев, и в Уганде, когда мы ходили в гости к нашим предкам - гориллам. Правда, делали это не гориллы, а местные жители - наши проводники.

    Потом двое мужчин показали как быстро можно сделать лук, тетиву для него и стрелы. Просто поразительно, как из свежесрезанного деревца они быстро сделали это важное и нужное для древнего охотника оружие. Тетива сплелась из тонких волокон, которые были под корой, а сам лук и стрелы - из подходящих для этой цели веточек.  

    Двое других мужчин, вооружившись луками со стрелами, направились на «охоту» весьма образно показывая друг другу жестами куда направляться, в кого стрелять и т. д. Вдруг один из них, скорчившись от боли, запрыгал на одной ноге - оказывается вогнал себе в пятку хорошую колючку. Прихрамывая, он не бросил спектакля охоты, а стоически закончил его под наши аплодисменты. 

    Женщины тоже не остались в долгу и показали как они, отложив в сторону детей и кухонные дела, умеют развлекаться — прыгали через длинную скакалку и заводили хороводы. Все, как и в наших селах и когда-то, и сейчас…

    Вот так бушмены приспособились к жизни в пустыне и в их быте за последние десятки тысяч лет мало что изменилось.

    А еще нам показалось, что бушмены - удивительно дружелюбные люди. И, в то же время, такая суровая жизнь ставит их порой в жесткие условия естественного отбора. У них даже есть такое правило, что новорожденных, если они очень слабы, в живых не оставляют. И делает это сама мать.

    А что можно было другое предложить в условиях полного отсутствия медицины? Помнится, такой же обычай был и в древней Спарте - недоношенных и увечных детей сбрасывали со скалы ...

    Нужно ли это делать сейчас - дискуссионный вопрос, об который ломаются копья как сторонников эвтаназии таких увечных и больных новорожденных, так и сторонников соблюдения христианской морали, дескать, все дается от Него, что заслужили и надо терпеть ...

    Но - мы отвлеклись!

    И вот здесь мы видим вполне здоровых и упитанных в норме детей. Таких же как и у нас при всяких там специальных детских кухнях, меню и поликлиниках с педиатрами ...

    Чувствуется, что и бушменам начало надоедать наше присутствия и они потихоньку начали куда-то уходить по тропе. Старшие дети уносили младших, а их мамаши пока оставались с нами.

    Пробыв у бушменов около часа, вернулись к машине и уже затемно приехали на ночлег в понравившийся всем комфортный отель Ghaub Fiume Guest Farm, который располагался на 35-ом км от Хрутфонтейна в паре километров в открытом буше в стороне от дороги № В8.

    А вот там-то на рецепции с нас и сняли за экскурсию к бушменам по 860 рандов ($66)! Оказывается, это они управляли этой экскурсией. Нехило! Интересно — сколько же из этой суммы достанется самим бушменам?

    Комфорт в отеле, в отличие от такового в бушменской деревне, был на высоте! Прекрасно оформленные комнаты в афро-стиле с отделкой деревом и камнем были начинены самым современным сантехническим оборудованием. В этот вечер наша группа была в отеле единственной и барная стойка пустовала. 

    Уже утром прогулялись по территории отеля, отгороженной от окружающей местности невысоким забором. Все кругом было чисто и ухожено. Посреди территории был уютный уголок со скамейками и кострищем для барбекю. Чуть в стороне стоял наполненный чистой водой бассейн. Здесь было бы нескучно провести денек-другой, но жесткий график путешествия и большие расстояния диктовали свои условия - ни минуты задержки и  только вперед!

     

  2. От пустынь Намибии к водопаду Виктория

  3. Финал кенийского галопа

  4. Мадагаскар.

    Путешествие по острову сказок.

  5. НАМИБИЯ. В ГОСТЯХ У ПЛЕМЕНИ ХИМБУ.

  6. Дорога в Уганду

  7. АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД.
    Часть 1. КЕНИЯ.
    Галопом по национальным паркам

  8. ЧИЛИ.
    Пуэрто Наталес.
    Горный массив Торрес дель Пайн

  9. БРАЗИЛИЯ.
    АРГЕНТИНА.
    ПАТАГОНИЯ

  10. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 1. Южный остров

  11. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 2. Северный остров

  12. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 1. Западная Австралия

  13. ФИДЖИ.
    Архипелаг нашей мечты

  14. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 2. Восточное побережье

  15. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 3. Остров Тасмания

  16. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    КЕНИЯ

  17. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 2. ТАНЗАНИЯ

  18. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 3. ТАНЗАНИЯ-МАЛАВИ

  19. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 4. - ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, ЮАР

  20. Боливия

  21. Перу,
    Эквадор (Галапагосские острова)

  22. Южный Вьетнам.
    Жизнь в дельте Меконга

  23. Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация

  24. Куба.
    Любовь моя?

  25. Куба.
    Любовь моя?
    - Прощай!

  26. Последние снега Килиманджаро. Восхождение

  27. Остров Фу Куок - жемчужина Южного Вьетнама

  28. Треккинг в Лангтанг и к озеру Госайкунда, Непал.

  29. Путешествие в каменный век. Дорога на Папуа и к Короваям

  30. Путешествие в
    каменный век. Жизнь в племени Короваи

  31. Путешествие в
    каменный век. Трек по долине Балием и племя Дани

  32. Вокруг Манаслу: неизвестный Непал

  33. Бруней. Реальный миф. Часть 1.
    Султан и брунейцы

  34. Бруней.
    Реальный миф.
    Часть 2.

    Основные достопримечательности столицы и ее пригородов

  35. Соловецкие
    острова.
    Путевые
    заметки

  36. Непальские заметки.

    Рассветы и закаты

  37. Архангельск.
    Путевые
    заметки

  38. Южный Вьетнам.

    Муйне и его достопримечательности.

  39. Пашупатинатх -
    место начала
    реинкарнации.
    Непал

  40. Трек
    вокруг Аннапурны
    апрель-май
    2013г

  41. Уарас и
    окрестности,
    Перу

  42. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Южные водопады

  43. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Золотое кольцо

  44. План поездки вокруг Исландии
    за 10 дней

  45. Вокруг Исландии за
    10 дней. Ледяная лагуна

  46. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Мыс Стокснес и ванны у ледопада

  47. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Восточные фьорды

  48. Вокруг Исландии.
    Водопады
    Деттифосс,
    Селфосс и
    Хафрагилфос

  49. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Тюлени и
    динозавры

  50. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Северные вулканы и
    Паффины

  51. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней.
    Охота на китов и
    водопад
    Годафосс

  52. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней

  53. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Водопады Лавы

  54. Трек
    к Лагуне-69 в Национальном парке Уаскаран

  55. Тайны
    плато Наска,
    Перу.
    Май 2014

  56. Древний
    Варанаси
    в преддверии
    Нового
    2015 года,
    Индия

  57. Рафтинг, сафари, банджи, параглайдинг, маунтинбайк в Непале
  58. Рафтинг
    на реке Днестр
    в августе 2015

  59. Землетрясение
    в Непале,
    треккинг
    осенью 2015.