Отправьте нам сообщение

Мы получим Ваше письмо на Email и обязательно ответим

Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация.

Прилет в Арушу
И снова летим в Африку. Для меня она уже будет четвертой. Манит и не отпускает уже сколько лет этот континент. На этот раз у нашего Оверлэнд-Клуба Украинских путешественников в дальние края - высокая и сложная задача – восхождение на Килиманджаро. В этом слове есть все – и дух странствий Хемингуэя и цель, которую ставят перед собой многие люди нашей планеты – покорение самой высокой вершины Африки. Но манила и еще одна загадка – в своем знаменитом рассказе «Снега Килиманджаро» Хемингуэй упомянул про останки леопарда, которые лежат почти на ее вершине. Так ли это на самом деле? Как он туда попал, и что заставило его подняться на такие высоты? Удастся ли увидеть их?

Спустившись с трапа самолета, нельзя сразу же отправляться покорять горы – снесет «крышу» на голове. Хотя многие турфирмы как раз этим и грешат. Достаточно посмотреть их программы: вечером прилетел, а утром – пожалуйте на тропу! А уже потом, в качестве вознаграждения, – поезжайте на высокогорные сафари – там вам уже точно не будет плохо. Для нас, жителей равнин, необходима акклиматизация – постепенное привыкание к высотам и разряженному воздуху. И поэтому мы решили сделать все наоборот – сначала хорошая недельная акклиматизация, а уж потом выход на тропу. И здесь, в Танзании, самый лучший способ такой акклиматизации – отправиться на сафари – в самые знаменитые заповедники страны – Серенгети и Нгоронгоро. Они ведь находятся на высотах от двух тысяч метров. А затем мы еще испытаем свои силы в горном треке по склонам вулкана Меру и заодно посмотрим Национальный парк Аруша. Приятное с полезным – что можно еще лучше придумать для себя!?

Прилетев в а/п Килиманджаро, почти час потратили на получение виз ($50). Нас встречали и поселили в отеле Impala 3* в Аруше. Это километров 40 от аэропорта. Отель нормальный.

В холле отеля Импала в Аруше

Находится в центральной части города. Есть даже бассейн, но из-за прохладной погоды (это Африка!) и нехватки времени (поздно приехали с аэропорта, а утром уже выезжали) так никто и не искупался. Летели прямым рейсом КЛМ, и это было правильно – утром вылетели из Киева, а вечером уже были в отеле. Хоть и дороговато вышло, но зато удобно – всего с одной пересадкой в Амстердаме. Пока готовились, судили да рядили, к апрелю билеты подорожали почти на 600 долларов, и пришлось выкупать то, что было – по две штуки. Можно было бы и подешевле (AirArabia, Turkish Airlines) – но эта экономия в три-четыре сотни долларов обходилась в лишние сутки на пересадку, ночевку в Найроби или Дар Эс Саламе. Поэтому остановились на КЛМ.

На пути к заповедникам 
Итак, оставив утром лишние вещи в камере хранения отеля и загрузившись на три джипа, мы группой 13 человек направляемся в Серенгети и Нгоронгоро. Сразу же потеряли пару часов на заправку машин топливом и заказ ланчей. За такую потерю времени, высказав ему наши замечания, уменьшили чаевые нашему шоферу и по совместительству руководителю этой поездки – Эрнесту, и дали ему по возвращении в Арушу всего 20 долларов чаевых за три дня. На следующий день, выехав снова с нами на Меру, он с гордостью и негодованием вернул нам эту двадцатку – другие-то дали больше! Но уже был как шелковый – предупреждал каждый наш шаг и чуть ли не заглядывал в рот! И по времени уже нигде не было задержек и опозданий со стороны водителей. Вообще, как мне показалось, водители туристических машин и джипов – одна из самых привилегированной частей населения Танзании, занимающихся сервисом туристов. Крути себе баранку, наслаждайся окружающими красотами и никакой физической нагрузки. Чаевые обязательно дадут. И порой немалые. Туристы-то разные. Это не сравнить с 5-7 долларами в день, которые дают носильщикам-портерам при восхождении в горах.

Город Аруша оставляет какое-то суматошное впечатление – обычный африканский городок, каких я видел десятки. Пыль, грязь, задастые женщины, несущие на голове поклажу, а за спиной ребенка, бездельники мужики, пытающиеся что-то «впарить» – от безделушек до похода на Килиманджаро.

Для меня это уже была четвертая Африка, и многое было до боли знакомым. А для тех, кто попал сюда впервые, все вокруг было диковинным и необычным.

Куда не повернись – экзотика – кругом только черные лица, необычный темп и колорит жизни, громадные птицы марабу, сидящие на ветках деревьев и скот, разгуливающий прямо на улицах посреди транспорта, не соблюдающего никакие правила дорожного движения. Вьетнам, со свои потоком лавины мотоциклов, через который можно безопасно пройти – образец дисциплины и порядка. Здесь, переходя дорогу, надо смотреть в оба. Да еще и не забывать про левостороннее движение – то есть, переходя улицу, сначала нужно смотреть направо, а уже затем налево. В любую сторону можно направлять объектив фотоаппарата и снимать, снимать, снимать…

Проехав по городу в поисках ланча и бензина и потеряв на этом пару часов своего драгоценного времени, стало понятно, что вечерние прогулки туристов здесь не приняты – просто нет приличных мест для променада, и все туристы сидят только по своим отелям и их ресторанам. Заправившись, наконец, всем необходимым, выезжаем из города. Национальные парки Нгоронгоро и Серенгети находятся вместе один за другим на северо-западе страны примерно в трехстах километрах от Аруши. Несмотря на хорошую дорогу ехать до этих мест нужно почти полдня. Я проделал этот путь пять лет назад и должен отметить, что дорога стала прекрасная – нигде не было ни выбоинки. По дороге остановились в каком-то кемпинге на ланч, слева показалось знаменитое озеро Маньяра, и дорога пошла серпантином вверх. Озеро пересохло и издали казалось каким-то белым и слегка зеркальным пятном в мареве уходящей вдаль саванны. Озеро Маньяра тоже входит в состав зоны так называемого Великого Африканского разлома, который тянется на несколько тысяч километров по Африке, начиная свой путь от Израиля. Мы уже были ранее на нескольких озерах этого разлома – Накуру и Найваши в Кении. Они необычны и богаты своим животным миром. Накуру поражает обилием фламинго – прямо розовые берега! А Найваши – бегемотами. На обратном пути, если будет время – посетим и оз. Маньяра.

Нападение бабуина
А пока дорога поднимается вверх, и мы к трем часам дня прибываем на Lodoare Gate, являющимся основными воротами в зону заповедников Нгоронгоро и Серенгети. Здесь проходит короткая и обязательная процедура регистрации и туристов и автомашин. Есть сувенирный магазин, где можно купить сувениры и карты Серенгети и Нгоронгоро по 10 долларов за штуку, туалет, кофе из «ведра» и наглые бабуины. Удалось увидеть такую сценку: в соседнем с нами на стоянке джипе на задних сиденьях сидела пара итальянцев лет 45-50 в ожидании водителя. Вдруг в единственно открытое окно со стороны водителя заскакивает самец бабуина, садится на место водителя и оборачивает свою морду к туристам! Мужик соображает быстрее - открывает свою дверь и мгновенно покидает машину, захлопнув ее опять. Его жена, пристегнутая ремнями безопасности, пытается тоже открыть дверь со своей стороны, но та не поддается. Она с ужасом смотрит в глаза в глаза самцу и, по-видимому, умоляет не трогать ее. Муж что-то кричит ей через закрытое окно (а вдруг и самец поймет) – типа «Скажи, что у тебя сегодня голова болит». Так проходит несколько томительных (для них) и комичных (для нас) секунд, которые этой даме, наверное, показались вечностью. Увидев подходящего водителя, бабуин выпрыгивает из кабины и по крышам других машин забирается на ветку повыше понаблюдать за концом развязанного им спектакля. Думаю, что этот супруг сполна получил за свое поведение попозже.

Дорогами Серенгети
За воротами гейта начинается уже грунтовая дорога, которая серпантином круто поднимается вверх на край кратера бывшего когда-то гигантским вулкана Нгоронгоро. Через полчаса дорога выходит на смотровую площадку, с которой открывается грандиозная панорама кратера. Противоположная стена его просматривалась плохо – все же расстояние до нее немалое - около 20 километров. Слева далеко внизу белело большое пятно полувысохшего озера Магади. Сейчас сухой сезон и, наверное, на нем совсем нет фламинго. Глубина кратера около 600 метров и крупные животные – антилопы и зебры - были видны вдалеке только в бинокль. Дальше дорога шла по часовой стрелке тоже по краю кратера и, миновав несколько кемпингов и лоджей, находящихся на высоте 2350 м, стала спускаться вниз. Завтра мы вернемся сюда и заночуем в кемпинге Simba. 

Спускаясь вниз на равнину, стали видны несколько деревень масаев. Они были расположены слева на плавном склоне горы примерно в километре от дороги. Было видно, как там идет своя жизнь – малые дети возятся около домов в пыли, постарше гоняют уже футбольный мяч на поле с воротами, женщины тащат на головах громадные вязанки хвороста. По нескольку молодых масаев от каждой деревни стояли вдоль дороги, потихоньку помахивая и играясь ножами и копьями, и приглашали к себе в деревню. Это были, по-видимому, уже мораны – воины. Придорожные деревни сделали из своей жизни маленький бизнес – за 10 долларов с человека показывают проезжающим туристам свой быт, обычаи и культуру. Но сейчас было не до масаев. Солнце клонилось на закат, а впереди еще было больше ста километров по разбитой грунтовой дороге. Нужно спешить, чтобы попасть засветло в наш кемпинг Seronerа в Серенгети. Деревни масаев больше не показывались, и нас окружала только ровная как стол равнина – Серенгети. С языка масаев это слово так и переводится – гигантская равнина. 

Проехав километров 60, через час показался еще один гейт – Naabi Hill Gate, на котором нужно пройти регистрацию – это уже ворота в собственно национальный парк Серенгети. Этот гейт расположен на уникальном образовании - пупыре из громадных камней, высотой метров 50, стоящего посреди ровной как стол саванны – это все следы когда-то активной вулканической деятельности этого региона. Дальше такие образования попадалось все чаще – здесь их называют здесь Lion Kopies. Они были разной высоты и размеров, а на большинстве из них росли кустарники и даже крупные акации, в тени которых любят нежиться и проводить свободное от охоты время прайды львов. С вершин этих камней им удобно наблюдать за перемещением животных и выбирать понравившихся на ужин.

Отсюда уже осталось километров 50 до нашего кемпинга. Сейчас середина августа и уже почти два месяца нет дождей. Кругом высохшая и съеденная под корень трава. Животных не видно совсем. Изредка встречались только одинокие косули и антилопы, по-видимому, отставшие от своих стад при миграции в более плодородные в это время места в Кению. Моим рассказам, что во время нашего визита в Серенгети в конце декабря пять лет назад здесь были стада антилоп до горизонта и они, постоянно перебегая дорогу, мешали нам тогда ехать – верили с трудом. Но тогда это было именно так. 

Охота гиен на бабуинов

Уже темнело, когда мы, подъезжая к нашему кемпингу Seronera, увидели интересную сценку охоты. Под акацией, стоявшей рядом с дорогой, сидели, задрав головы вверх, три здоровых гиены. На ветвях на высоте метра три-четыре сидели трое молодых детенышей бабуинов с самкой. Ситуация напряженная. Что будет дальше?

Мы остановились метрах в пяти – гиены на нас ноль внимания – их ужин уже почти готов… Так длилось минут пять. Вдруг внезапно самка издала дикий крик, сделала гигантский прыжок с дерева на землю и стремглав помчалась к другому дереву. Одна из гиен бросилась за ней, но самка успела забраться на дерево и стала ей оттуда корчить рожи. В этот момент из-за кустов выскакивает со злобным ревом крупный самец и бросается на оставшихся двух гиен. Те, для понту немного на него пофыркав, разбегаются в разные стороны от дерева с малышами. Затем он бесстрашно бросается выручать и самку. Одиночная гиена, охранявшая ее, понуро опустив голову, скрылась в кустах. Семья бабуинов воссоединилась, а мы с хорошим настроением от увиденной живой и хорошо закончившейся сцены, приехали в наш кемпинг.


Кемпинг Seronera
Кемпинг Seronera раскинулся прямо в буше в центре Национального парка Серенгети. Ограждения вокруг нет, и по ночам дикие животные могут даже бродить среди палаток.
Помню, как в прошлый раз нам не давал покою рев льва, который отзывался на призывный зов своей подруги. Есть такое выражение - «тихий ужас» - наверное, это бы подошло к тем нашим ощущениям той ночи. За пять лет, прошедших со времени последней встречи с этим кемпингом, здесь произошли положительные изменения – построены комфортабельные туалеты и душ, есть большие кухня и столовая. Освещение общественных мест осуществляется электричеством, получаемым с помощью солнечных элементов, установленных на крышах этих зданий. Одновременно с нами было еще несколько групп. Т.е. всего в ту ночь в кемпинге были около 60 человек только туристов. Каждая туристическая компания привозит и расставляет свои палатки. Они разные – есть, в которых спят на земле на корематах и в спальниках, а есть и такие, в которых стоят раскладные кровати, но спать приходится все равно в своем спальном мешке. У нас был именно такой сервис. И было очень удобно и комфортно.

 

 

 

 

 

 

 

Кемпинг Серонера в Серенгети

Сафари в Серенгети
Ранним утром все разъезжаются на сафари. Подъем в пять часов, завтрак в 5.30, в шесть выезд. Только-только встает солнце и начинается новый африканский день.

 

 

 

 

 

 

Восход солнца в Серенгети

Серенгети – один из самых больших национальных парков Танзании. Больше его только парк Селус, расположенный на юге страны. На языке масаев Серенгети - это «бескрайняя равнина».Площадь парка – около 15 тысяч квадратных километров. На севере он граничит с кенийским национальным парком Масай Мара. К сожалению, сейчас сухой сезон и почти два месяца в Танзании нет дождей. Это время – август-сентябрь - хорошо для восхождения. Но для животных такая погода плоха - высохшая трава и отсутствие воды заставляют их уходить в те места, где есть осадки и зеленая растительность – так ежегодно совершается Великая миграция животных из Танзанийского Серенгети в заповедник Масай Мара в Кении и затем – вслед за дождями – обратно.

В числе мигрирующих животных на первом месте антилопы гну, зебры и несколько видов газелей. По их следам идут хищники – львы, гиены. А по берегам рек их ожидают крокодилы. Опасный путь. Борьба за жизнь каждый день. Этот гигантский круг миграции имеет длину окружности около трех-четырех сотен километров и совершается из года в год многие десятки тысяч лет. Съемки, сделанные в августе прошлого года в Масай Маре, позволяют ощутить эту разницу между двумя парками в один и тот же сезон. Там сейчас сотни тысяч копытных и их стада видны до горизонта. В Серенгети – напротив – пусто. Зато после сезона дождей в ноябре картина кардинальным образом поменяется – здесь в декабре-апреле будут все эти сотни тысяч копытных. 

Впервые об этих местах европейцы узнали лишь в начале 20-го века, и они быстро стали местом паломничества охотников из Европы. Убивалось все, что двигалось – достаточно почитать Хемингуэя. И только в 1951 году территории был присвоен статус национального парка. А спустя 30 лет он был признан памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают тысячи туристов в год со всего мира. К их услугам легкая авиация, воздушные шары, хорошие отели и кемпинги. И их главное увлечение тоже охота. Но ее главные трофеи – удачные фотографии.

 

Утро начинается с полета!

Правда и сейчас можно купить лицензию на отстрел кого-нибудь из большой «пятерки» - слона, льва, носорога, леопарда или буйвола. Но это больше «понты», которым страдают наши новоявленные нувориши – убить их из «Калаша» никакого труда не стоставляет, так как эти животные уже привыкли не бояться человека и подпускают его совсем близко к себе, особенно на машине. Что-то я ни разу не слышал, чтобы кто-либо из них взял в руки масайское копье и, как настоящий моран, пошел с ним на льва. 

Львы в Серонера
Здесь, в районе Серонера в 2005 г. была обнаружена самая большая в мире стая львов, или, как ее называют зоологи - львиный прайд. В нем было 41 особи. Это был так называемый прайд Серонеры – места, в котором мы провели сегодня ночь. Может быть это они и не давали нам спать здесь тогда пять лет назад. В обычном прайде, как правило, не больше 15-20 львов. Во главе его стоит лев возрастом около 10 лет. У него есть несколько самок и молодых принцесс со львятами. Охотятся в прайде только львицы. Они ревниво относятся к своим братьям по крови и те держатся обычно в сторонке. Во время наших почти бесплодных скитаний, нам все же удалось увидеть несколько львиц.

Выехав рано утром на сафари, мы совершили традиционный туристический круг, но практически никого не увидели – одиночные газельки были не в счет. Кругом было пусто. Несколько развлеклись, наблюдая за полетом воздушного шара, который долго не мог подняться, а потом, громко шумя своей горелкой, медленно понес над выжженной саванной корзину с восторженными туристами. Наблюдать было некого – только они нас, а мы их. Немного посовещавшись, решили изменить традиционный маршрут и ехать на север. Там предгорья и может быть больше влаги, а значит и животных. 

Бегемоты
По пути заехали на реку Orangi River. Здесь, в местечке Retima Hippo Pool, облюбовали свое гнездышко бегемоты или, по научному - Hippopotamus amphibius. Его еще называют «речным конем». Но, несмотря на это название, бегемот связан родством вовсе не с лошадьми, а, как ни странно, с китообразными. Более отдаленная ветвь родства у них со свиньями и их южноамериканскими родственниками – пекари. Бегемоты никуда не мигрируют и практически не покидают место своего рождения в любимом его предками водоеме или болоте. Это очень большие и сильные животные. Вместе с носорогом бегемот делит второе место по размерам после слона. Бегемоты – коварные животные и лучше им не попадаться на глаза плавая по воде на лодке.



Схватка самцов

В Африке бегемот является причиной большего числа смертей, чем любое другое крупное животное, включая крокодилов или львов. При нападении на человека он использует свою голову в качестве тарана. Весьма опасны и его клыки, достигающие длины 50 см. А его пасть может открываться на 120 см при силе укуса в полтонны. Бегемоту уделено большое внимание в мифологии, литературе и демонологии. У Булгакова он является котом-оборотнем, любимым шутом сатаны Воланда. Бегемоту приписывали и чревоугодие, и способность вызывать землетрясения. Он также один из самых жестоких палачей Ада и грешники трепещут, ещё издали заслышав его трубу. 

В заливе Retima Hippo Pool мы пробыли почти час, наблюдая за огромным стадом бегемотов. Здесь были и драки самцов, и любовные игры, и просто разинутые от удивления пасти. Мы стояли на невысоком берегу, а внизу под нами в мелководной излучине реки и было все это бегемотное безобразие. Противоположный берег был более пологий и на нем виднелись многочисленные и хорошо протоптанные выходы из реки – по вечерам по ним бегемоты выходят на берег и пасутся всю ночь как коровы. И если в воде они ведут себя как стадные животные, то на берегу у них поведение одиночных.

После бегемотов поехали дальше на северо-запад в сторону Ikoma Gate. Здесь, действительно, было больше зелени и, соответственно, больше животных. Удалось увидеть много жирафов и слонов. И чем дальше на север, тем было больше влаги и зелени. Местность стала пересеченной, появились лесные заросли. Достигнув к полудню Ikoma Gate, поняли, что нужно возвращаться - до границы с Кенией было еще около 100 километров, но у нас уже не было времени на исследование этого района. К вечеру нам нужно успеть попасть в кемпинг Simba наверху кратера Нгоронгоро. А это тоже около ста километров по грунтовке.

Дорога на Нгоронгоро 
На обратной дороге удалось встретить большую редкость из животного мира не только Африки – каракала, который за кем-то охотился. Как нам удалось заметить его, да еще в полудреме на тряской и пыльной дороге – просто чудо. Это хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Внешне он похож скорее на рысь – такие же характерные кисточки на ушах, однако ряд генетических особенностей позволяет нам – ученым, выделить его в отдельный род. Каракала часто называют еще пустынной рысью. У него короткая шерсть коричневато-песочного цвета и он практически не заметен на фоне выжженной солнцем травы. А в Северной Африке каракала называют берберийской рысью.

Дорога поднялась наверх края кратера и подошла к пропускному пункту Seneta Gate, через который мы будем спускаться завтра утром.


 Стадо идет на водопой

Лучи заходящего солнца создавали прекрасное освещение для фотографий. Озеро Магади, видимое прямо под нами на дне кратера, излучало необычное сияние. Вода в нем почти пересохла. Содовые соли создавали зеркальное отражение, и озеро казалось большим светящимся пятном какого-то гигантского белого глаза, смотрящего на нас прямо из глубин Земли.

Кемпинг Симба
Приехав в кемпинг Simba, увидели уже поставленные для нас палатки с кроватями и успели засветло подойти к крутому склону кратера и посмотреть на него в вечернем освещении. Грандиозная картина. Под нами плавно спускался склон кратера вниз и, казалось, что по нему легко можно спуститься в кратер. Но ведь также легко оттуда могут подняться и дикие животные! Может быть, так иногда и происходит, но тот шум и бедлам, который стоит вокруг, вряд ли притягивает их.

Этот кемпинг расположен на высоте 2350 метров и это было хорошо для акклиматизации. На такой высоте уже чувствуется разряженный воздух - если пытаешься сделать пробежку или ускорить шаг – сразу хочется делать глубокие вдохи. Во всем остальном самочувствие у всех было нормальное. Кроме того, здесь ночью уже было холодно. Термометр показал 6 градусов тепла, когда мы ложились спать после ужина. И это тоже был сигнал к тому, что с собой брать на Кили и как одеваться на ночь. Отличительной особенностью кемпинга было громадное дерево, которой стояло посреди большой поляны. Вокруг нее расположились десятки джипов, а в середине – палатки туристов. Мы были в этом кемпинге пять лет назад и здесь мало что изменилось. Уже тогда в нем были все удобства (туалеты и душевые, большая кухня и столовая), которые работали исправно и сейчас. Освещение и подогрев воды осуществляется с помощью солнечных панелей, расположенных на крышах зданий.

К числу замечаний, высказанных мною после поездки (и повлиявших на его чаевые) нашему руководителю сафари – Эрнесту – было и то, что он ничего не организовал для транспортировки наших товарищей из третьего джипа, который немного поломался не доехав до кемпинга. Связь между машинами была только у водителей, а он улегся спать, зная, что машина поломалась и люди торчат в ней, вместо того, чтобы ужинать и отдыхать. Разбудив и взяв его за шкирки, сели в машину и поехали их искать уже в 9 часов вечера. Благо, у людей был литр виски, и они не замерзли и даже были немного возбуждено-веселые.

Сафари в кратере Нгоронгоро
Снова ранний подъем, завтрак и выезд. Для спуска в кратер есть четыре официальных пути. Мы спускаемся по одному из них – по дороге, которая проходит через пропускной пункт Seneta Gate (2100) и к шести утра здесь уже выстраивается очередь джипов. 


Там внизу дно кратера Нгоронгоро

Сделав все процедуры по регистрации, спускаемся вниз по грунтовой дороге, ведущей крутым серпантином вниз. Подъехав к озеру Магади, увидели, что оно пересохло, и кромка воды виднеется очень далеко. Фламинго нет. Только одинокие и небольшие группы буйволов делают короткие пробежки по берегу озера. 

Посовещавшись, решаем ехать к противоположному склону дна кратера – там больше зелени, кустарников и деревьев – может быть там, наконец, увидим животных. Преодолев километров десять, действительно увидели впереди большое стадо антилоп. Они переходили нашу дорогу и направлялись в овраг на водопой. Но что это? Прямо перед нами мы увидели прайд львов. Львица небрежно расхаживала между джипами, а другие члены этой семьи нежились в сторонке под кустами. Вдруг одна из львиц направилась в сторону оврага, к которому издали подходило стадо антилоп. Это уже становилось интересным – начинается настоящая охота, и мы можем быть ее свидетелями. Переехав на другую сторону оврага подальше от других машин, мы заняли удобную позицию для наблюдения за этой охотой. Слева двигалось громадное стадо, видимое до горизонта, прямо в этот овраг. Внизу скопилось уже несколько сот голов, а другие, стоя наверху, ожидали своей очереди. Вдруг, словно по команде какого-то охранника, все стадо, скопившееся у воды, разом бросается по склону наверх – наверно, была им увидена опасность. Выждав немного, это стадо вновь спускается вниз к воде. Так повторялось несколько раз, но реальной картины нападения львицы (а охотятся только самки) на антилоп мы, к сожалению, так и не увидели. 

Слоны на ланче 
Покружив еще с часок и не увидев больше ничего интересного, решаем ехать на место ланча – специально выделенного места для всех туристов, расположенного на берегу небольшого озерца, в котором постоянно живет стадо лентяев-бегемотов. Еще издали было видно большое ярко-зеленое пятно травы, окружающее это озеро. Оно прекрасно контрастировало с окружающей его выгоревшей саванной кратера. Один бегемот лениво бродил по берегу, а его собратья лежали в воде и тихо переговаривались между собой. Было время ланча – 12 часов пополудни. Для всех туристов, а уж тем более вставших в пять утра – это святое время – время ланча. И где бы не был турист, и не только в Африке – а это завели англичане – все останавливается для ланча. Вот и мы приехали тоже на это место во-время. А ланч третья машина не привезла – вышла маленькая неувязочка. 

Но эту паузу, к счастью, заполнила необычная картина. Прямо на нас по склону спустилась пара слонов и медленно, как у себя дома, прошли через наш ланч-кемп! Это был и шок и, в то же время, необычная радость для многих. Слоны шли прямо среди нас, среди наших джипов! А ведь они были дикие!
Им ничего не стоило сделать шаг в сторону и швырнуть одной ногой какой-нибудь джип или подхватить хоботом чересчур назойливых туристов, которые лезли кругом сфотографироваться на память – типа «я и совсем близко слон». К счастью, ничего не произошло. Они мирно прошествовали сквозь строй машин на противоположную сторону поляны, поднялись на бугор и ушли вдаль.

В гостях у масаев 
Больше смотреть в кратере было некого и нечего, и мы решаем подняться наверх по дороге на Lemala Gate, прямо противоположной нашему утреннему спуску и посетить там деревню масаев. Этот регион не так «окучен» туристами и, наверняка, они будут не так избалованы вниманием туристов. Эта дорога идет только к одному лоджу – Ngorongoro Sopa Lodge и поэтому других туристов в этом районе не будет. Решили наведаться не в кукольно-базарную, а в самую настоящую деревню масаев.

Поднявшись наверх, поехали по грунтовой дороге по верху кратера. Здесь мы увидели рекламный щит IRKEEPUSI CULTURAL BOMA. Но мы гордо проехали мимо него – нам нужна только натуральная деревня. Затем дорога свернула вправо, и через несколько километров мы выехали на широкую долину, в конце которой показались деревенские домики. Это то, что надо! Обогнув болотистый луг, въехали на деревенскую улочку. Что-то неуловимо знакомое было в облике показавшейся деревни – полуразрушенные склады, покосившиеся заборчики, домики, сделанные из кирпича на скорую руку, нигде ни деревца, ни цветочка. Ба – да это же наша российская глубинка! Какие-то бабы, правда, с черными лицами, выглядывали из-за заборов, такие же чумазые от рождения дети возились в придорожной пыли. Никто ни слова не понимал по английски. Нигде не было видно и признаков гостеприимства, которое мы встречали в посещенных мною ранее деревнях масаев. Это была реальная деревня, а то были ряженые! Наш Эрнест тоже не понимал, чего мы хотим. Наконец, разобравшись в ситуации, мы повернули и поехали обратно до той самой Бомы.

Это было то, что я уже видел не раз – образ масайской деревни. Такой, какой она была тысячи лет и такой, какой она есть и еще сейчас в глубинке. Это уже был настоящий бизнес, который поставлен на больших дорогах на поток, а здесь маленькая дорога и поток, естественно, не такой. Руководит этим делом, вернее бизнесом, получивший образование сын вождя племени – Джако. Поторговавшись, сошлись на 30 долларах за визит 4-х человек.


Воины-мораны на досуге

Словно ожидая нашего приезда, из-за кустов «появился рояль» - вышли разряженные женщины и парни с мечами и копьями. Быстро исполнили по парочке своих ритуальных песен и плясок с прыжками с места вверх, и повели нас внутрь за плетеный забор – показать жизнь свою изнутри. Джако шел впереди. Затем он провел нас в ближайший из домов и показал все его атрибуты. Дом диаметром метра три включает в себя три комнаты с прихожей и центральной частью, в которой горит очаг и здесь готовится пища. Окон нет, и для вентиляции в стенах каждой комнаты есть небольшие, сантиметров по 7-8 отверстия. Освещения, естественно, тоже нет никакого. Огонь добывают сейчас спичками, но могут достать его и трением двух деревяшек. Раньше мальчик, прежде чем стать воином, должен был убить льва. Сейчас этого нет, как нет и львов в округе. Еще 30 лет тому назад это племя жило внутри кратера Нгоронгоро, но затем, с образованием заповедника, их выселили сюда и построили для них дома, которые мы видели, проехав по долине. А в этом месте, на котором мы сейчас находимся, они построили традиционные масайские дома из веток, соломы и навоза и используют их сейчас и для жилья и для своего небольшого туристического бизнеса.
Выводы по сафари 
Если ехать в эти места только на сафари, то нужно правильно выбирать сезон и учитывать ход миграции животных. Нашей целью была акклиматизация. Ведь эти парки находятся на высотах от полутора тысяч метров до двух с половиной. Но даже те, кто были здесь, все равно с удовольствием проехались по этим местам. А уж для тех, кто был в Африке в первый раз, даже это отсутствие животных им показалось изобилием.

Национальный парк Аруша
Второй этап акклиматизации мы решаем провести в национальном парке Аруша. Он расположен всего в 30 километрах от города Аруша и представляет собой охранную зону на территории уже потухшего вулкана Меру. Здесь можно активно провести время: - посмотреть парк с его животным миром и сделать короткий двухдневный трек по склонам вулкана Меру.

В нашей группе 16 человек – разных по возрасту и полу. 4 женщины и 12 мужчин в расцвете сил. Из них трое совсем молодых ребят – до 30, и еще двое тоже молодых душой – под 70 лет. Такая вот группа собралась. Интересно - что покажет африканская акклиматизация? Практически никто, кроме нас с Женей Дугиным не был ранее в походах по серьезным горам – Кавказу, Тянь-Шаню. Так себе - вылазки в Карпаты, пикники в Крыму. 

Перед полетом в Африку мы смоделировали день восхождения на Килиманджаро - поднялись на Говерлу – самую высокую вершину Украины и потом еще прошли километров двадцать по ее окрестностям. Было тяжело, но все поняли, что предстоит не пикник и перед Килиманджаро нужно кое-в чем себя ограничить. Смогут ли все подняться на шеститысячник? Мы же все обыкновенные люди со своими пристрастиями к разным ненужным с точки зрения здоровья вещам. Не все занимаются и спортом. 

Момела Лодж и сафари по НП Аруша
Размещаемся на одну ночь в Momela Lodge на территории НП. Очень приличное место - уютные чистые бунгало, хороший ресторан, есть даже бассейн, в который, правда, забыли налить воду. А может быть, в сезон дождей он будет полон.

После поселения выходим на пешее сафари в сопровождении вооруженного охранника. Здесь заповедник и в нем много диких животных. В случае появления крупного дикого животного и его угрозе нападения на туристов, рейнджер обязан попытаться отогнать его сначала голосом, а затем, в случае угрозы нашим жизням – стрелять ему в лоб прямо между глаз.

Навстречу нам спускаются портеры. Многие грузы они несут, как и все африканцы, на головах. Не знаю, насколько это удобно, но, кажется, что они делают это с легкостью. Поднявшись метров на триста, рейнджер Питер поворачивает обратно – во второй половине дня у нас еще запланирована экскурсия на машинах по НП Аруша. Мы еще спускаемся по склону, но уже слышен шум падающей воды. Это водопад Tululusia. Он ниспадает из какой-то узкой щели с высоты 28 метров – почти десятиэтажного дома. Вода чистая и теплая. Почему бы не искупаться?


После ланча объезжаем на джипах по натоптанным тропам НП Аруша. Животный мир этого парка не такой богатый как Серенгети, однако и здесь можно встретить почти всех африканских животных, за исключением слонов и львов. Но все равно, исследование этого парка представляет для всех нас большой интерес. Нам напоминают о соблюдении простых правил поведения в парке: не беспокоить животных, не кормить их и не мусорить. 

Мы двигаемся вдоль цепочки озер парка Аруша. По берегам озера много колючей акации. Ее колючки и листья очень любят жирафы. Но самое ценное в этих деревьях то, что из их коры делают самое эффективное лекарство от желтой лихорадки. Вода в озерах щелочная и берега красиво обрамлены испарениями соды и соли. В такой воде растут только сине-зеленые водоросли, которые любят лишь фламинго и еще немногие из пернатых. 

Из интересных мест – большое озеро Момела, на котором было много фламинго. 
В принципе, здесь из крупных животных мы видели только нескольких буффало, а из интересных – обезьян колобус – обладателей шикарных белых хвостов и белых шапочек на голове. Их еще называют Гверецы. У них на кисти отсутствует отличительная часть одной из существенных особенностей приматов – большой палец. Но это не мешает им быть самыми замечательными прыгунами среди обезьян. Их прыжки могут достигать 20 метров, а хвост при этом играет роль руля и стабилизатора. Все обезьяны родились цирковыми артистами, но колобусы, наверняка, на первом месте. Здесь и их внешность, и потрясающие прыжки с ветки на ветку и с дерева на дерево. За ними можно наблюдать часами. 
Нам повезло еще раз – мы встретили самую маленькую газель Африки – Kirk’s Dicdic. Ее рост всего 39 см.

Подъезжая к месту нашего ночлега в Momela Lodge, увидели в контрсвете заходящего солнца большую коническую гору. Это и есть потухший вулкан Меру, на склонах которого мы проведем следующие два дня.

Трек на Меру
Утром у ворот Момела Гейт собираются все туристы, которые планируют восхождение на Меру. Маршруты у всех разные. Большинство идут до вершины. А некоторые – как и мы - хотят пройти только часть пути. Здесь они встречаются со своими гидами и набирают необходимое число портеров, которые стоят в очереди на эту поденную работу. После коротких сборов и регистрации всех участников, выходим на тропу подъема. Нам предстоит подняться почти на километр и место нашего ночлега будет на высоте 2500 метров в кемпинге Mаriakamba Hut. Трек на Меру является необходимой частью подготовки к основному испытанию – восхождению на шеститысячник Килиманджаро. В таком коротком походе можно проверить и свое снаряжение и, конечно, себя. 

Конечно, такой трек в Африке не идет ни в какое сравнение с теми походами, в которые мы ходили по Кавказу. Там мы все носили на себе. Рюкзаки на выходе в первый день были за 30 кг! А здесь весь груз можно отдать портерам и идти совсем налегке, имея в руках только фотоаппарат и питьевую воду. А можно и их отдать в чужие руки. Это Африка! 

В горах не спешат и рейнджер Питер, идущий впереди, задает спокойный, но уверенный темп.


На языке суахили это звучит как «поле-поле» – не спеши, не беги – и тогда все будет Акуна Матата – хорошо. Поднимаемся по правой тропе. Она действительно тропа, а не дорога, по которой мы шли обратно с Меру. Сначала она идет через кустарники, а затем входит в рейнфорест – дождевой лес. Это настоящие тропические джунгли. С набором высоты меняется и характер растительности. За эти два дня мы пройдем все климатические зоны – от саванны на полуторакилометровой высоте нашего отеля Момела Лодж до каменистой пустыни на высоте около трех километров.

К часу дня дошли до места нашей ночевки - Мариакамба-хат. Это целый туристический городок. Здесь вполне современные домики с комнатами на 4 человека с двухэтажными кроватями. Есть столовая, помещения для портеров, туалеты и душевые комнаты. Жить можно! Заходит солнце и сразу становится прохладно. И хоть здесь высота два с половиной километра, но дышится как-то уже легче, чем на ночевке в Нгоронгоро. 

Утром выходим в 9 часов и идем по долине к кратеру Меру. Впереди виден конус кратера Эш. Его высота 3668 метров. А высота самой горы Меру – 4566 метров. До вершины нужно еще почти два километра набрать по высоте, а кажется, что она совсем рядом - рукой подать. Африка, даже после нескольких дней, проведенных в ней, оставляет незабываемые впечатления, особенно для тех, кто в ней первый раз.

За день проходим километров 12. Дорога широкая. По ней на кемп Мариакамба машины привозят продукты и снаряжение. По пути сворачиваем на небольшой водопад, в котором можно искупаться, проходим через арку в громадном дереве, через которую может пройти джип, и приходим в хорошем темпе на наш гейт. Там нас встречают наши водители с машинами. 

Результаты акклиматизации
После ланча покидаем гостеприимный Момела Лодж, в котором мы ночевали одну ночь и оставляли лишние вещи, и переезжаем отель Кеу в городе Моши (70 км), из которого начинаются все тропы на Килиманджаро. Эти акклиматизационные поездки прошли не напрасно. Все поняли, что предстоит не пикник и что с горами шутить нельзя. В среднем группа шла ровно, преодолевая около 200 метров подъема в час. То есть, предположительно, за 7-8 часов в таком темпе мы сможем подняться на Кили. А некоторые, возможно Олег Бирун, Сергей Магдык и Роман Гаврилов - могут подняться и быстрее.
У всех, за исключением двух ребят, было хорошее настроение и появилась уверенность в своих силах. Трое ребят, взвесив все за и против после прошедшего трека, решили отказаться от трудностей Кили и сразу лететь на Занзибар.
Итак, наша группа на восхождение будет 14 человек.

Фотографии членов экспедиции Романа Гаврилова, Светланы Астраханцевой и автора

Автор: Варежкин Юрий

Часть 2. Последние снега Килиманджаро. Восхождение.

Восхождение на Килиманджаро в сентябре 2017г.

 

Очерки

  1. У БУШМЕНОВ НАМИБИИ

    Восьмой день нашего путешествия «От пустынь Намибии до водопада Виктория» начался с утреннего сафари по национальному парку Этоша и закончился в интересном отеле Namutoni Bush Chalets, расположившемся на территории старой немецкой крепости с одноименным названием. Эта крепость, построенная немецкими колонизаторами в конце 19 века, затем пережила и взлет, и падение. Сейчас, восстановленная в 80-х годах прошлого века, она сочетает в себе и комфортный отель для туристов, и исторический музей.

    Проведя ночь в комфортных бунгало, выполненных в стиле Афро, сочетающем в себе как простые материалы типа кирпич и дерево в отделке комнат, так и дорогое оборудование и шикарные постельные принадлежости в интерьере.

    После раннего завтрака снова выехали на сафари. Объехав по кругу северо-восточную часть высохшего озера, убедились, что картина животного мира была такая же бедная как и вчера — в основном попадались мелкие копытные.

    Завернув обратно в лодж, собрали вещи и, выпив еще раз по чашечке кофе, выехали на юго-восток в сторону городка Grootfontein. На выезде из парка Этоша нас остановили, заставили выйти из машины и пройти "дезинфекцию". Выйдя, немного потоптались в своей обуви в тазике, на дне которого лежала смоченная чем-то грязная тряпка. Посмеявшись над целесообразностью этой процедуры, снова заняли свои места и выехали в сторону Хрутфонтейна.

    От отеля до городка около 170 км. В нем тоже во времена колонизации Германией этих земель немцами была построена крепость, но заезжать и смотреть ее времени у нас не было. Наш гид Руан сказал, что мы увидим более интересное зрелище - бушменов! Судя по простому переводу - людей, которые живут на природе - в прериях и пампасах или, как здесь говорят - в буше ...

    Проехав городок Хрутфонтейн и заправившись в придорожном супермаркете продуктами для ланча и ужина, свернули с хорошей асфальтированной дороги В8 на грунтовку D2874 и, проехав около 50 км, остановились у небольшой полянки. Там наши командиры Руан и Траст, соблюдая святое правило всех западных туристов, достав походную мебель, которая находится в комплекте машины, быстро организовали ланч и во время его мы поняли, что дальше пойдем пешком уже к бушменам.

    Пока обедали, к нам подошел босой невысокого роста мен, на котором из одежды была только серая набедренная повязка. Вот такой он был - наш первый бушмен! По-видимому, была какая-то связь у нашего Руана с ним, если он подошел к нам по окончанию ланча. Но каких-либо современных средств связи типа iPhonов у него заметно не было. Да и куда его спрячешь?

    Но, факт остается фактом - экскурсия к бушменам была для нас подготовлена. Вежливо отказавшись от предложенной ему тарелки с нашим ланчем, состоявшем из нарезки овощей, мяса и фруктов, он скромно стоял в жидкой тени акации и ковырялся палочкой в земле, словно что-то выискивая. Затем, видя, что все готовы следовать за ним, повернулся и пошел вглубь буша по хорошо вытоптанной тропинке.

    Пройдя сквозь редколесье около трехсот метров, мы вышли вслед за ним на небольшую поляну, на которой стояли три соломенных бунгало.

    Дверей в них не было и так и зияла девственная пустота их интерьеров. Не было даже на чем спать. Стало ясно, что эта деревня показная — только для туристов. А сами они живут где-то неподалеку, но показывать свое истинное жилье почему-то не хотят.

    Посреди поляны росло большое дерево и в его тени двумя отдельными группами сидели мужчины и женщины с детьми.

    К кому же мы пришли?

    К бушменам — охотникам и собирателям. На основании генетических исследований ученые относят их и родственных им кочевников-готтентотов к населяющим Южную Африку койсанским народам и полагают, что они являются наследниками самого раннего расового разделения в истории человечества, случившегося более 100 тысяч лет назад — задолго до того, как предки современных людей начали мигрировать из Африки в Евразию.

    И, как полагают генетики, бушмены относятся к намного более древнему народу чем центральноафриканские пигмеи, племена охотников-собирателей Восточной Африки и других групп аборигенного африканского населения. Вот так говорит современная наука! А с виду - обычные люди ...

    После короткого знакомства, дело в свои руки взял наш проводник и по его команде двое бушменов показали как они умеют добывать огонь трением палочек. Эту несложную технологию африканцы выполняют с легкостью. Подобное я видел не раз и у масаев, и в Уганде, когда мы ходили в гости к нашим предкам - гориллам. Правда, делали это не гориллы, а местные жители - наши проводники.

    Потом двое мужчин показали как быстро можно сделать лук, тетиву для него и стрелы. Просто поразительно, как из свежесрезанного деревца они быстро сделали это важное и нужное для древнего охотника оружие. Тетива сплелась из тонких волокон, которые были под корой, а сам лук и стрелы - из подходящих для этой цели веточек.  

    Двое других мужчин, вооружившись луками со стрелами, направились на «охоту» весьма образно показывая друг другу жестами куда направляться, в кого стрелять и т. д. Вдруг один из них, скорчившись от боли, запрыгал на одной ноге - оказывается вогнал себе в пятку хорошую колючку. Прихрамывая, он не бросил спектакля охоты, а стоически закончил его под наши аплодисменты. 

    Женщины тоже не остались в долгу и показали как они, отложив в сторону детей и кухонные дела, умеют развлекаться — прыгали через длинную скакалку и заводили хороводы. Все, как и в наших селах и когда-то, и сейчас…

    Вот так бушмены приспособились к жизни в пустыне и в их быте за последние десятки тысяч лет мало что изменилось.

    А еще нам показалось, что бушмены - удивительно дружелюбные люди. И, в то же время, такая суровая жизнь ставит их порой в жесткие условия естественного отбора. У них даже есть такое правило, что новорожденных, если они очень слабы, в живых не оставляют. И делает это сама мать.

    А что можно было другое предложить в условиях полного отсутствия медицины? Помнится, такой же обычай был и в древней Спарте - недоношенных и увечных детей сбрасывали со скалы ...

    Нужно ли это делать сейчас - дискуссионный вопрос, об который ломаются копья как сторонников эвтаназии таких увечных и больных новорожденных, так и сторонников соблюдения христианской морали, дескать, все дается от Него, что заслужили и надо терпеть ...

    Но - мы отвлеклись!

    И вот здесь мы видим вполне здоровых и упитанных в норме детей. Таких же как и у нас при всяких там специальных детских кухнях, меню и поликлиниках с педиатрами ...

    Чувствуется, что и бушменам начало надоедать наше присутствия и они потихоньку начали куда-то уходить по тропе. Старшие дети уносили младших, а их мамаши пока оставались с нами.

    Пробыв у бушменов около часа, вернулись к машине и уже затемно приехали на ночлег в понравившийся всем комфортный отель Ghaub Fiume Guest Farm, который располагался на 35-ом км от Хрутфонтейна в паре километров в открытом буше в стороне от дороги № В8.

    А вот там-то на рецепции с нас и сняли за экскурсию к бушменам по 860 рандов ($66)! Оказывается, это они управляли этой экскурсией. Нехило! Интересно — сколько же из этой суммы достанется самим бушменам?

    Комфорт в отеле, в отличие от такового в бушменской деревне, был на высоте! Прекрасно оформленные комнаты в афро-стиле с отделкой деревом и камнем были начинены самым современным сантехническим оборудованием. В этот вечер наша группа была в отеле единственной и барная стойка пустовала. 

    Уже утром прогулялись по территории отеля, отгороженной от окружающей местности невысоким забором. Все кругом было чисто и ухожено. Посреди территории был уютный уголок со скамейками и кострищем для барбекю. Чуть в стороне стоял наполненный чистой водой бассейн. Здесь было бы нескучно провести денек-другой, но жесткий график путешествия и большие расстояния диктовали свои условия - ни минуты задержки и  только вперед!

     

  2. От пустынь Намибии к водопаду Виктория

  3. Финал кенийского галопа

  4. Мадагаскар.

    Путешествие по острову сказок.

  5. НАМИБИЯ. В ГОСТЯХ У ПЛЕМЕНИ ХИМБУ.

  6. Дорога в Уганду

  7. АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД.
    Часть 1. КЕНИЯ.
    Галопом по национальным паркам

  8. ЧИЛИ.
    Пуэрто Наталес.
    Горный массив Торрес дель Пайн

  9. БРАЗИЛИЯ.
    АРГЕНТИНА.
    ПАТАГОНИЯ

  10. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 1. Южный остров

  11. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 2. Северный остров

  12. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 1. Западная Австралия

  13. ФИДЖИ.
    Архипелаг нашей мечты

  14. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 2. Восточное побережье

  15. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 3. Остров Тасмания

  16. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    КЕНИЯ

  17. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 2. ТАНЗАНИЯ

  18. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 3. ТАНЗАНИЯ-МАЛАВИ

  19. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 4. - ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, ЮАР

  20. Боливия

  21. Перу,
    Эквадор (Галапагосские острова)

  22. Южный Вьетнам.
    Жизнь в дельте Меконга

  23. Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация

  24. Куба.
    Любовь моя?

  25. Куба.
    Любовь моя?
    - Прощай!

  26. Последние снега Килиманджаро. Восхождение

  27. Остров Фу Куок - жемчужина Южного Вьетнама

  28. Треккинг в Лангтанг и к озеру Госайкунда, Непал.

  29. Путешествие в каменный век. Дорога на Папуа и к Короваям

  30. Путешествие в
    каменный век. Жизнь в племени Короваи

  31. Путешествие в
    каменный век. Трек по долине Балием и племя Дани

  32. Вокруг Манаслу: неизвестный Непал

  33. Бруней. Реальный миф. Часть 1.
    Султан и брунейцы

  34. Бруней.
    Реальный миф.
    Часть 2.

    Основные достопримечательности столицы и ее пригородов

  35. Соловецкие
    острова.
    Путевые
    заметки

  36. Непальские заметки.

    Рассветы и закаты

  37. Архангельск.
    Путевые
    заметки

  38. Южный Вьетнам.

    Муйне и его достопримечательности.

  39. Пашупатинатх -
    место начала
    реинкарнации.
    Непал

  40. Трек
    вокруг Аннапурны
    апрель-май
    2013г

  41. Уарас и
    окрестности,
    Перу

  42. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Южные водопады

  43. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Золотое кольцо

  44. План поездки вокруг Исландии
    за 10 дней

  45. Вокруг Исландии за
    10 дней. Ледяная лагуна

  46. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Мыс Стокснес и ванны у ледопада

  47. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Восточные фьорды

  48. Вокруг Исландии.
    Водопады
    Деттифосс,
    Селфосс и
    Хафрагилфос

  49. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Тюлени и
    динозавры

  50. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Северные вулканы и
    Паффины

  51. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней.
    Охота на китов и
    водопад
    Годафосс

  52. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней

  53. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Водопады Лавы

  54. Трек
    к Лагуне-69 в Национальном парке Уаскаран

  55. Тайны
    плато Наска,
    Перу.
    Май 2014

  56. Древний
    Варанаси
    в преддверии
    Нового
    2015 года,
    Индия

  57. Рафтинг, сафари, банджи, параглайдинг, маунтинбайк в Непале
  58. Рафтинг
    на реке Днестр
    в августе 2015

  59. Землетрясение
    в Непале,
    треккинг
    осенью 2015.