Отправьте нам сообщение

Мы получим Ваше письмо на Email и обязательно ответим

Последние снега Килиманджаро. Восхождение.

ВОСХОЖДЕНИЕ ПО ТРОПЕ УМБВЕ

Наконец-то, впервые за время нашего пребывания в Африке, мы увидели с балкона нашего отеля Кеу в Моши нашу цель – Килиманджаро. Гора была постоянно скрыта облаками. Но сегодня рано утром, словно приглашая в гости, и обещая хорошую погоду, она открылась нам. До вершины – рукой подать – всего пять километров по вертикали.
И если есть такое хорошее приглашение – почему бы его не принять?

Грузимся по машинам, и через час мы уже на месте нашего старта у гейта Умбве, расположенного на высоте 1666 м. Здесь проводится обязательная регистрация всех участников восхождения.


В нашей группе осталось 14 человек. Двое мужчин после трека на Меру благоразумно отказались от затеи с Килиманджаро. Зато очень хорошо показали себя двое других ребят – Рома Гаврилов и Сергей Магдык – они все время шли впереди. Кстати и на вершину Кили они тоже поднялись первыми, опередив всю оставшуюся группу почти на час!

По журналу регистрации видно, что последняя группа поднималась по этой тропе четыре дня назад. Тропа Умбве считается самой сложной. Поэтому, вероятно, она и не самая популярная. Но, в то же время, она и самая короткая до лагеря Барранко, на котором сходятся еще три тропы, ведущие к последней стоянке Барафу, с которой и начинается штурм Килиманджаро.

Эти три тропы – Мачаме, Лемошо и Шира – также идущие с западной части Килиманджаро, в основном и предпочитают туристы – больше километров, но зато и более плавный подъем. Но самые популярные из них - Мачаме и Лемошо. Я не беру в расчет Марангу, идущую с восточной стороны горы и которую зовут тропой «Кока-кола». Она имеет хижины, рассчитанные на ночлег до 100 человек одновременно.

Техническое описание 1-го дня – 22.08.2011 – Переход от Umbwe Gate 1666 m – до Umbwe Cave Camp 2,965 m – расстояние 11 km, время в пути 4,5 часа. Набор высоты 1300 м. Окружающий ландшафт – рейнфорест – дождевой лес. Ужин и ночлег в Umbwe Сave.

Все измерения высот даны по моему GPS Etrex Venture HC. Эти данные могут не совпадать с некоторыми другими, опубликованными или переписанными друг у друга результатами. Но, думаю, что они достоверны. Хотя данные даже по месту одной и той же ночевки могут разниться даже в десятки метров, потому что склоны неровные и места для лагерей находятся на разных высотах на одной и той же стоянке. А каждый меряет там, где он остановился на ночлег. Расстояния брались из официальной карты по Килиманджаро 2011 г.

Вначале своего пути тропа Umbwe была больше похожа на дорогу – большая и широкая, но постепенно она сузилась. Все время мы идем по рейфорест – джунглям дождевого леса. Во многих местах на тропе сделаны ступени высотой сантиметров десять и поэтому, несмотря на крутые склоны, подниматься несложно. Нигде не нужно цепляться за корни и подтягиваться за ветки деревьев, как писали некоторые авторы, по-видимому, переписывая эти фразы друг у друга. Далее тропа поднялась на гребень между реками Лонзо (Lonzo) и Умбве (Umbwe). Все время лес, лес и лес. Самих рек и не видно и не слышно, а ущелья не просматривались. Только в одном месте мы вышли на узкий гребень, по бокам которого были установлены перила.


Далеко внизу виднелось дно ущелий, но реки внизу не просматривались. Никаких водопадов, как писали некоторые из авторов (откуда только они переписали это?) не было и в помине – мы же шли по гребню. А откуда на гребне водопады? Вокруг была полная тишина – не было слышно ни пения птиц, ни шороха от диких животных и никто не попадался из них нам на тропе. Ничего сложного и пугающего в этой тропе в первый день не было. Обычная тропа со средним уровнем подъема. Мы шли в полном одиночестве – никто, кроме портеров, нас не обгонял и не спускался навстречу. 

Лагерь Umbwe Cave 
Вот и наш первый кемпинг – Umbwe Cave Camp. Мы поднялись на 1300 метров и прошли 8 километров за 4,5 часа по графику 50 минут ходьбы и 10 минут отдыха. Неплохо для первого дня. Хотя некоторые авторы пишут, что здесь полно источников воды – ничего подобного в наше время не было. Более того – ее не было в этом месте совсем, и воду нам от гейта принесли дополнительные портеры, которые сразу же вернулись обратно.

Когда мы пришли, наши портеры, обогнав нас на тропе, уже поставили палатки. Большую палатку для столовой с трудом втиснули на небольшую полянку и еле разместили в ней столы и 14 раскладных кресел. На других стоянках было как-то посвободнее с этим размещением. Площадок для палаток было немного, и пара их была совсем недалеко от домиков с «удобствами». Англичане их зовут типа “long drop”, а у русских про них есть выражение-загадка – «в глазах тоска, на шее доска» - что это такое? Оказывается – провалился прямо туда. Через час наши два повара во главе с Касимом приготовили ужин. Он состоял из трех блюд – суп, второе (жареная курочка с картофельным пюре) и салатом. Из напитков – чай, кофе, какао и шоколад. Из фруктов – апельсины и бананы. Ну и мы еще добавили немного своего сальца. И так было с небольшими вариациями каждый день. Перед восхождением даже дали арбуз! С голоду не умрем.



Путешествовать в Африке хорошо. Здесь все делается, чтобы белый человек ощутил себя «Бваной» - господином. Мы с Женей Дугиным много ходили по нашим горам в свое время, и я не представляю, чтобы где-либо на Кавказе или Тянь-Шане был такой сервис в горных походах как здесь – в Африке. Чтобы за тебя несли вещи, воду, чтобы тебе готовили еду, а утром подавали в палатку миску с теплой водой для умывания. 

На каждого участника восхождения в нашей группе получилось почти по три человека обслуживающего персонала – гиды, портеры, повара. В такой компании, конечно, можно подниматься и на Эверест!
Наш лагерь расположился на высоте три километра, и вечером температура была 8 градусов тепла. 

Техническое описание 2-го дня -23.08.2011 - Переход от Umbwe Cave Camp 2965m до лагеря Barranco Hut 3976 m – расстояние 6 km, время в пути 4 ч.50 мин, набор высоты 1010 m. Окружающий ландшафт – кустарники, альпийские луга, переход к горной пустыне.

Утром подъем в 7.30, завтрак в 8.30, а выход в 9.30. Продолжаем продвигаться вдоль гребня. Тропа хорошая. В одном месте приходится преодолевать каменную стенку, стоящую под углом градусов 70. Высота ее метров шесть-семь, но на ней есть хорошие уступы и поэтому подъем по ней не представлял сложностей даже с рюкзаком. А вот портерам, несущим груз на головах, пришлось немного труднее, и мы, глядя на их мучения, были вынуждены им помогать.


Далее достигаем пояса каких-то высоких не то кустарников, не то деревьев, похожих на сказочное берендеево царство. Все стволы и ветки были затянуты гигантскими свисающими зелеными мхами. И впервые, в одном из просветов среди этих бородатых ветвей, мы увидели сияющую от ледников вершину Кили. Поднявшись еще выше к альпийским лугам, с высот 3700 появились гигантские лобелии, которые сопровождали нас до самого лагеря Барранко. Наконец с вершины гребня показалась долина Барранко и тропа пошла вниз. На склоне стояли несколько круглых металлических бунгало зеленого цвета, в которых рейнджеры проводили учет всех поднявшихся сюда туристов. 
Лагерь Барранко
Впереди за оврагом было большое плато, на котором были уже установлены десятки палаток туристов, прибывших по маршрутам Лемошо и Мачаме. Прямо перед нами стояла западная стена Килиманджаро со свисающими отрогами южного ледника Southern Glacier Branches. Мы прибыли в лагерь Barranco Valley Camp, расположенного на высоте 3970 м над уровнем моря. Здесь очень красивые виды вулканических стен Barranco Wall и Western Breаch. 

С трех часов дня и до пяти вечера было довольно тепло и можно было помыться в одном из двух ручьев, которые текли по этой долине. На одном из них было даже некоторое подобие водопадика. Но ближе к шести часам вечера резко потянуло холодом, солнце осветило вершинные ледники, и наступила очень звездная ночь.



 

 

 

 

 

 

 

Килиманджаро 
Ну, вот мы и подошли почти вплотную к нашей цели. Над нашими палатками совсем близко возвышается громадный эллипс Кили. Что же он собой представляет и почему является таким притягательным для всех? Вулканический массив Килиманджаро расположен в экваториальной Африке на территории Танзании. Он имеет овальную форму, и его протяженность по длинной оси составляет около восьмидесяти километров. Этакий пупырь посреди ровной саванны. На нем отчетливо видны контуры трех больших вулканов – Шира, Кибо и Мавензи. Вулкан Кибо самый крупный из них и именно его конус, покрытый снегом и льдом, образует центральную и самую высокую часть Килиманджаро. Кибо имеет хорошо выраженный кратер диаметром до двух километров, в котором видны грандиозные застывшие пузыри некогда кипящей лавы и кое-где в нем все еще выделяются горячие вулканические газы.

В своей самой верхней точке южная стена кратера достигает 5895 метров. Это и есть цель тысяч восходителей со всего мира. Крыша Африки. Самая высшая горная вершина континента. Вулкан Шира находится западнее Кибо, а Мавензи – восточнее. Эти два вулкана довольно сильно разрушены, в отличие от прекрасно сохранившегося конуса вулкана Кибо. Высота вулкана Мавензи составляет 5149 метров, а Ширы – чуть меньше 4000м.

На склонах Килиманджаро находятся также множество мелких, до одного километра в диаметре, вулканических конусов. И все же, говоря о Килиманджаро, обычно имеют в виду прежде всего вулкан Кибо. Он является самой выдающейся частью вулканического массива. Его восточный собрат – Мавензи, хорош по-своему. У него сохранилась только одна стена – восточная, из-за которой и встает утреннее солнце.

Масаи называют Килиманджаро Олдонью Ойбор – Белая Гора. Происхождение официального названия «Килиманджаро» не известно. Также нет однозначного перевода этого слова. Существуют, например, такие переводы как «сияющая гора», «белая гора», «ориентир». В большинстве версий слово «килиманджаро» трактуется как состоящее из двух слов – «килима» и «нджаро». На суахили слово «килима» буквально означает – «маленький холм». «Нджаро» переводиться с суахили как «величие», а на языке народа Нага оно означает «караван», «длительный поход». Кроме того, слово «Нджаро» в местной мифологии является именем страшного духа, живущего на вершине этого вулкана. Как известно, первым восходителем на Кили был германский профессор Hans Meyer, который вместе с австрийцем Ludwig Purtscheller и проводником из деревни Марангу Kinyala Lauwo взошли на вершину от Марангу 5 октября 1889 г. Для того времени это был подвиг! 

Тропа Умбве закончилась. В этом месте она соединилась с кольцом, который идет вдоль южной части склона Килиманджаро на высотах около 4000 м. и здесь, в долине Барранко, на этом кольце сошлись еще три тропы, начавшиеся с западной части – Лемошо, Мачаме и Шира. И дальше – до штурмового лагеря Барафу уже только один путь, с которого, думаю, мы уже не свернем. Была ли она трудна? Сразу скажу – нет. Обычная, средней степени крутизны, хорошо выделанная дорога-тропа. На Кавказе были хуже, круче и посложнее – переправы рек, никаких подготовленных ступенек и перил, бараньи лбы, траверс крутых и мокрых травянистых склонов с которых было куда лететь. А здесь – иди себе спокойно налегке и иди. Зато на этой тропе на лицо экономия времени для дополнительного отдыха по сравнению с другими тропами в этом регионе.

Техническое описание 3-го дня – 24.08.2011 - Переход Barranco Camp (3976) - Karanga Valley (4042 m) – расстояние 5 km, время в пути 4 ч.15 мин, набор высоты 250 m и спуск вниз 250 m. Окружающий ландшафт – горная пустыня. Время в пути: 10.00-14.30

В лагере Барранко
В лагере Барранко ночью было уже морозно. На таких высотах, чтобы не мерзнуть по ночам, нужно иметь хорошее снаряжение – теплую одежду и пуховые спальники, рассчитанные на -12-15 градусов. После завтрака я попытался было собрать всех наших портеров, чтобы определиться с их количеством. Было какое-то броуновское движение среди них, и мы никак не могли их сосчитать. В расчете на наше безразличие и повышенные чаевые за каждого портера, наш главный гид Саймон называл цифру 40. Я попросил его собрать всю команду якобы для памятного фото – пришло человек 45, прибежавших из других групп, расположенных по соседству. Расчет отложили до лучших времен. В конце, на последней стоянке, вся команда сдружилась с нами, и их оказалось 34 – 28 портеров, 2 повара и 4 гида.

Переход к долине Каранга
Вышли в 10 утра, так как на довольно крутой тропе стены Barranco Wall была пробка из поднимающихся из лагеря туристов и портеров. Через час достигли гребня – 4235 м и с него тропа пошла вниз метров на 150, а затем снова вверх до 4200. И так пару раз. Мы обходим моренные гребни Кибо и идем среди нагромождений извергнутой лавы. Еще совсем недавно – каких-то сто тысяч лет тому назад - здесь дрожали горы, кипела и горела земля. Кибо и сейчас считается дремлющим вулканом. И кто знает – а вдруг он проснется уже завтра?



Наличие морен говорит о том, что когда-то на этих высотах были ледники. Сейчас внизу только мелкая крошка и пыль, а гигантские глыбы лавы лежат в основном наверху этих гребней, в тех местах, где ледники не шли и не перемололи их.
Слева сверху были видны восхитительные виды на разрозненные ледники Heim, Kersten и Decken, которые являются частью Южного ледового поля Килиманджаро - Southern Icefields . Они небольшие и шапки их совсем не толстые. 

Имена этим ледникам дали германские миссионеры, которые окучивали своей религией местное население своей колонии. Из них только Decken и Kersten смогли в 1862 г. подняться до высоты 4280 м. Остальные дали им названия своих фамилий не подходя к ним и близко, а только наблюдая их еще раньше Керстена на расстоянии.

Последние снега Килиманджаро…
Они тают и исчезают на глазах уже у нашего поколения. А из-за глобального потепления, воспетые Хемингуэем «Снега Килиманджаро», возможно, скоро исчезнут совсем. Гора станет серой глыбой на фоне желто-зеленой равнины. А затем, из-за нехватки воды, может исчезнуть и кольцо зелени вокруг горного массива. И тогда все вокруг превратится в пустыню.

Справа – обрыв, внизу которого раскинулось до горизонта ровное белое облачное одеяло. И только в одном месте на западе это одеяло разрывалось, и из него выглядывал уже знакомый нам конус вулкана Меру, на котором мы были всего три дня тому назад. 

Была замечательная погода, тепло и мы никуда не спешили. Подолгу сидели на нескольких видовых точках и наслаждались покоем и вечностью, которой веяло отовсюду. Удивительно, но везде работала сотовая связь, и можно было звонить по всему миру!

В лагере долины Каранга
Спустившись в долину Каранга, разместились в уже принесенных нашими портерами палатках. Воды на стоянке не было и портеры ходили за ней довольно далеко в другое ущелье. С питьевой водой проблемы не было – мы запаслись бутилированной водой еще в Моши, налили себе по литру-полтора в питьевые «танки», из которых можно подсасывать ее на ходу, а остальную воду несли портеры. В этом лагере купили еще воды, которую доставляют предприимчивые портеры из кемпинга Миллениум. Мы даже заказали себе пива, которое все с удовольствием выпили по возвращении на Барранко после покорения Кили. Когда пришли в лагерь Карранга около 2 часов дня, светило солнце и было очень тепло. Но с его заходом резко похолодало, а ночью, по определению на глазок, был морозец градусов пять. У меня был термометр, но этой ночью он куда-то девался - стащили то ли портеры, то ли вороны.

После ужина почувствовал, как горит все лицо – как будто намазали перцем. Померял давление – 190/130. Опаньки! Приехали! Выручил Петя Лыпко – дал пару каких-то французских таблеток на ночь и больше мы к этой теме не возвращались.

Для профилактики горной болезни мы с Женей начали в первый день по утрам принимать по 1 таблетке Диамокса, а для восстановления водно-солевого баланса вечером по одной таблетке Аспаркам и мультивитамины. Другие, по совету Татьяны, принимали по две и даже по три таблетки Диамокса в день. С горной болезнью у нас с Женей, как у аксакалов, было все в порядке – ее острые симптомы мы не чувствовали, не было и симптомов «ванька-встанька», о которых я помню еще после быстрого когда-то поднятия на Эльбрус. Это когда лежишь, то не можешь дышать, а присядешь – вроде все нормально. И так всю ночь.

Техническое описание 4-го дня – 25.08.2011 – Переход Karanga Valley (4042 m) - Barafu Camp (4,656 m) - расстояние 4 km, время в пути 3 часа. Окружающий ландшафт – горная пустыня. Время в пути: 9.30-12.35

В штурмовом лагере Барафу 
После завтрака покидаем долину Каранга и поднимаемся серпантином по тропе.
На полпути к нашей кольцевой тропе подходит т.н. Тропа Мвека, ведущая вниз к кемпингам Миллениум и Мвека. Мы же продолжаем путь по кольцевой тропе и, постепенно набирая высоту, проходим несколько несложных скальных участков и выходим на большую долину, над которой возвышается гребень. На нем и расположен штурмовой лагерь Барафу. Здесь заканчивается «южное кольцо», которое позволило нам увидеть с различных точек самые лучшие виды вершины Кили. Отсюда уже хорошо виден пик Мавензи (5149 м) и у нас будет достаточно времени для отдыха перед последним штурмовым броском на вершину. Поднявшись до знака «Барафу», снова отмечаемся на контрольном пункте и встречаем пару наших молодых земляков, проживающих в Лондоне. Они только что спустились с Кили и у них был какой-то очень испуганный вид – вероятно от впечатлений и холода. Мне даже показалось, что одного из них будто сняли с креста. Из их сбивчивой речи стало понятно, что нужно на восхождение одевать на себя все теплое, что есть.



Штурмовой лагерь Барафу расположен на высоте от 4600 м на большом покатом гребне. Здесь стоят несколько стационарных палаток с персоналом НП Килиманджаро, которые отмечают прибывшие группы и, вероятно, могут помочь в случае необходимости и в спасательных работах. Есть несколько туалетов типа “long drop”, которые раскиданы по всей территории этого плато. В лагере Барафу воды нет. Вся вода приносится портерами с Карангу. Можно даже послать гонца вниз на Миллениум за напитками - Кока Колой, пивом и др. Barafu на суахили означает «лед» и эта местность действительно уныла, пустынна и негостеприимна. Ну, одну ночь как нибудь протянем. Наш лагерь был установлен на этом плато чуть выше всех и с него путь до вершины был немного ближе. 

Итак, еще раз анализируя пройденный путь по маршруту Umbwe route, мы убедились, что это совсем несложный, но зато самый короткий и прямой путь к штурмовому лагерю Барафу. Он позволяет делать ходовые дни минимальными по времени. и оставлять достаточно времени в каждый день для отдыха и акклиматизации. Мы пришли на Барафу не измотанными длинными переходами, а свежими и полными сил. В первый день мы шли 5 часов, во второй тоже 5, в третий – 4, а в четвертый – всего 3 часа. Из всего этого времени почти четверть ушла на привалы, любование окружающими красотами, фото и видеосъемку. Мы не спешили и не гнали вперед. Только поле-поле. Придя в полдень на Барафу, у нас была возможность почти целый день акклиматизироваться на этой высоте.

После горячего ланча все разошлись по палаткам отдыхать и готовиться к ночному штурму. Нужно было подготовить и проверить снаряжение – одежду, в которой пойдем, фонарь, запасные батареи к нему и фотокамере. Ночи здесь обычно очень холодные и температура может опускаться до 15-20 градусов мороза. Нужно тепло, но легко одеваться на штурм горы. Иметь наготове трекинговые палки и гетры, закрывающие ботинки от попадания в них мелкой каменной осыпи. 

После ужина, закончившегося в 7 часов вечера, стало морозно и мы забрались в спальники уже в той одежде, в которой предполагали идти на восхождение чтобы не одеваться в полночь. Ботинки я тоже рекомендовал всем засунуть с спальник. Дышалось немного тяжело и не хватало воздуха – приходилось через определенные промежутки времени делать ртом глубокие вдохи – как рыба на льду. Но «ваньки-встаньки» не было. Как-то все же удалось заснуть, и нас разбудили уже после полуночи. Выпили чая с шоколадом и печеньем, наполнили термоса чаем и выслушали напутствие нашего старшего гида Саймона. Для него это была просто работа - 180-й подъем на Кили.

Техническое описание 5-го – дня – 26.08.2011. Штурм вершины и спуск вниз. Barafu Camp (4,656 m) - UHURU PEAK (5895 м) - Mweka camp (3000m) – общее расстояние ок. 22 km, время в пути 14 часов, набор высоты 1239 m, спуск вниз 2895 m, 6,5 часов до достижения вершины Uhuru Peak; 3 часа спуска вниз до Barafu Camp и еще 4 часа до Mweca Camp. Расстояние – около 5 км подъема и столько же вниз, 12 км спуска от Барафу до лагеря Мвека. 
Окружающий ландшафт – камни, сыпуха, ледники. Вершина без снега.


Начало пути к вершине 
Вышли из лагеря в 1.30 ночи. Впереди гид Эммануэль, я встал вторым, за мной все остальные 13 человек. Замыкали шествие еще шесть человек из нашей команды - три гида и три портера. Последним был Саймон. Только отдельные огоньки освещали лагерь Барранко и поэтому все звезды и млечные пути южного неба являли собой фантастическую картину. Такого зрелища внизу никогда не увидишь. Луны не было. Поэтому, как только отошли от лагеря, нас окутала полная темнота. 

Взглянув наверх, стало не по себе – цепочки маленьких огоньков от фонариков на головах были уже далеко наверху. А когда же мы там будем? Сможем ли мы достигнуть этих высот? Снизу эти огоньки казались маленькими свечками, которые медленно и сами по себе возносились куда-то ввысь – казалось, что в саму Поднебесную.

Движение идет в северо-западном направлении и мы поднимаемся через каменные гряды до South East Valley, которая и выведет нас к точке Stella Point на краю кратера. Местами тропа становится скалистой и крутой. Длительный путь до Stella Point - сложная задача с физической и психологической сторон, особенно для тех, кто никогда не был в настоящих горах.

Шаг за шагом медленно поднимаемся наверх. Шаги маленькие – всего на полступни. Никто не спешит. Каждое быстрое движение – руками, головой или ногами – вызывало одышку. Нужно было только монотонное, медленное и равномерное движение. Поле-поле, как говорят местные – медленно и не спеша. И все будет Акуна Матата – хорошо. Первые два перехода были по 50 минут + 10 минут отдыха. За это время поднялись на 472 метра. Совсем неплохо. Всего от лагеря Барранко (4650 м) до вершины (5895 м) было 1245 метров подъема. Около 5 часов утра забрезжил рассвет – появилась сначала светлая полоска сзади нас на горизонте, затем она окрасилась в красный и оранжевый цвета, и потом стало очень быстро светлеть. Практически мы не видели динамики этого рассвета, так как шли вверх, уткнувшись взглядом только себе под ноги.

 Солнце, казалось, прямо взлетало за нашими спинами, но постоянно оборачиваться на светлеющий горизонт, чтобы поймать мгновение первых его лучей, было очень трудно, так как сбивалось дыхание. Увеличение освещенности хорошо наблюдалось под ногами – каждый шаг был уже хорошо виден. Стала видна мелкая – как пудра - вулканическая пыль. Она покрывала все – и каждый шаг на гравийной тропе подымал небольшие облачка этой коричневатой пудры и приходилось ею дышать. Наверное, стоило бы иметь и марлевые повязки на носу, но что-то я об этом нигде не читал в рекомендациях. Я бы рекомендовал. Когда мы спустились вниз и прилетели домой - все вещи были пропитаны этой пудрой – пылью Килиманджаро. Тут-то и появилась впервые подленькая мыслишка – а зачем все это и кому это надо? Какого черта я лезу туда? Кто меня гонит? А ведь мы прошли всего где-то половину пути.

Потихоньку все отдали сопровождавшим нас гидам свои рюкзачки, в которых были термоса с горячим чаем и кое-что из дополнительной одежды. Я же прошел со своим два перехода, а потом сдался и тоже отдал свой гиду Эммануэлю. Хоть и не было тяжело с ним (в нем был только литровый термос с заваренным чаем из коки, сохранившихся еще с Боливии, видеокамера и оказавшаяся никому не нужной запасная флиска), но как-то вроде морально стало полегче – я был с ним последним из всех.

Рассвет над Килиманджаро
В светлеющем горизонте на востоке хорошо проявилась стена вершин разрушенного вулкана Мавензи. Там Индийский океан и из-за этой стены вставало солнце. Высота Мавензи 5149 метров и мы были уже выше ее зубчатых вершин! Пройдено больше половины пути! В лучах восходящего солнца изрезанные вертикальные пики Мавензи были особенно красивы и внушительны. Но туда мало кто ходит – без хорошей альпинистской подготовки там нечего делать.
Граница дня и ночи быстро спускалась вниз по склону. На наших глазах угасали звезды, таял Млечный путь и рождался новый африканский день! И все это происходило так быстро, что глаз не успевал отмечать эти различия, а замерзшие руки с трудом ворочали даже «мыльницу». Где-то в глубине души понимал, что это самые лучшие мгновения для фотографий, но холод и, наверное, кислородный голод, делали свое дело – ничего не хотелось делать. По мере набора высоты, панорама становилась все более грандиозной. Если раньше мы видели только восточную сторону массива и уникальный зубчатый силуэт разрушенного кратера вулкана Мавензи, то сейчас стали открываться просторы с севера и юга – Кении и Танзании одновременно. Правда, саванна кругом была затянута облаками, и это белое покрывало таяло только далеко на горизонте.



Точка Стелла Поинт
Взглянув наверх, увидел, что наверху тропы подъема толпится народ и фотографируется. Неужели уже вершина? Склон становится немного круче, а идти тяжелее. Движения были какие-то автоматические и в этом деле здорово помогала музыка, которая была записана на мой Айфон. Время, а значит и автоматически расстояния, текли незаметно. 1 мелодия – примерно три минуты. Десять песен – полчаса – можно на пару минут встать и затем двигаться дальше. Вообще-то меня иногда раздражают люди с заткнутыми в уши кнопками-наушниками (а особенно, когда еще идет лысенький деловар и на ходу что-то бормочет в микрофон, торчащий из уха), но сейчас, на монотонном восхождении, это было то, что надо!

Еще десять минут крутого подъема, и мы присоединяемся к группе, стоящей под небольшой скалой. Это восточная кромка кратера Кибо – точка Стелла Поинт! Высота 5745 м в 6.40 утра! Солнце взошло в 6.30. Мы дошли сюда всей группой за 5 часов. Двое других ребят – Роман Гаврилов и Сергей Магдык оторвались от нас и, вероятно, уже были на вершине. Как потом оказалось, Рома вообще убежал почти бегом и поднялся один на пик Ухуру в 6.50, а Сергей отстал и вместе с гидом Джозефом потихоньку достигли вершины в 7.30. 
Казалось, что вот – мы уже на вершине! 
Но кратер тянулся своим гигантским ребром еще далеко вперед и заворачивал по часовой стрелке вправо. Это казалось просто бесконечным. И уже где-то там - вдали – на одном из уступов виднелись мелкие фигурки и знакомая по фотографиям решетка из досок – это и есть высшая точка Килиманджаро – пик Ухуру - и до нее еще «пилить и пилить». Да еще и набрать высоты 150 метров.

Каких-либо особых проблем из-за большой высоты и кислородного голодания (а мы были уже выше европейских вершин – Эльбруса и Мон Блана!) не ощущалось. Было свежо и морозно – где-то градусов 10-12. Несмотря на небольшой ветер, было очень тихо. Вспоминаю, как известные чешские путешественники Зикмунд с Ганзелкой – тогда еще совсем молодые - описывали, какие жуткие и драматические минуты они испытали и вытерпели, пока поднимались сюда. Одного из их товарищей сон сморил от усталости всего в трех сотнях метров от кромки кратера. Другой почти там же упал без сил и, пролежав больше часа, вынужден был спускаться вниз. И никто не смог ему помочь. 

После серии фотографий и короткого отдыха на точке Стелла Поинт, наш гид Саймон дает понять, что надо идти дальше. Собравшись вместе, уходим вдоль кратера по часовой стрелке в сторону пика Ухуру. И хотя зубчатый край кратера представляет собой несколько непрерывных подъемов и спусков, но так как они не были крутым, и поэтому оставшаяся высота набралась очень незаметно и нетрудно. Окружающий пейзаж изменился – слева – метрах в 50-70 тянулись стены верхней части южных ледников Кили. А справа – был обрыв и просматривался кратер Кибо с застывшими внизу гигантскими пузырями кипевшей когда-то лавы.

На пике Ухуру
Вершина Кили уже близко. Снега на тропе нет нигде – только пыльная дорога. Роман, поднявшись на вершину раньше всех почти на час, сделал уникальные фотографии вершинных ледников и среди них тень вершины Кили, падающую вниз на затянутую облаками саванну.


Наконец, в 8.05 поднимаемся и мы всей группой к хорошо знакомому по фотографиям сооружению из досок, на которых вырезанными из дерева желтыми буквами написано: "Поздравляем. Вы на пике Ухуру, Танзания, 5895 м. Высшая точка Африки. Самая высокая в мире отдельно стоящая гора". 

Я тихо обнимаю столб, к которому прибиты эти три доски. Невероятно! Неужели я на вершине Килиманджаро?! Ведь еще неделю назад все это было бесконечно далеко. И вот сейчас мечта соединилась с реальностью! Происходящие на этой высоте изменения в себе чувствую больше на эмоциональном уровне, чем на физическом. По крайней мере, сознание воспринимает перемены в восприятии окружающей действительности скорее именно так. Наверное, это и есть проявление горной болезни - на глаза наворачивались слезы от переполняющих душу чувств, если пытался что-то сказать своим друзьям или несколько слов на камеру. А может быть это было и от осознанности достижения большой цели - ты взял вершину Килиманджаро!
Завтра наверняка будут другие задачи и другие цели, но, думаю, Килиманджаро останется одной из самых ярких жизненных вершин, достигнутой в моей жизни.

Переход к вершине от лагеря Барафу занял у нашей группы шесть с половиной часов. И, несмотря на всю тяжесть этого перехода, мне не показалось, что прошло так много времени. Поднимаясь на пик Ухуру (который вовсе и не пик, а так - какой-то ровный и плавный пупырь!), я не падал без сил, и не полз по земле, но отметил, как одолевает какая-то заторможенность и апатия. К этому еще добавлялись неприятные ощущения от замерзших кончиков пальцев рук и ног. Все время мозг был занят командами - не забывать шевелить ими при каждом шаге! Но на вершине, когда подъем закончился, все быстро вошло в норму. Ничего не болело, и голова была ясной. Думаю, что смог бы подняться и еще выше.


После ритуальных фотографий около памятного знака на вершине, было время посидеть, выпить остатки горячего чая и осмотреться. Вокруг была грандиозная картина. Правда, отсюда плохо просматривалась центральная воронка кратера, но гребень, по которому мы поднимались от точки Стелла Поинт, был виден как на ладони. Рядом справа высилась длинная стенка вершинных ледников. 

Ну, вот и все – мы видели, что знаменитые снега Килиманджаро пока еще существуют, но уже интенсивно тают и лет через 20 они могут исчезнуть совсем. 

Леопард на вершине Кили 
Возвращаясь к нашей загадке, ради которой мы тоже поднимались на вершину, можно задать извечный вопрос, навеянный романом Горького о Климе Самгине – «А был ли мальчик»? – Ничего по поводу останков леопарда сказать не могу, так как мы как не видели их. С одной стороны, всегда есть куча любителей сувениров (и даже я принес с горы большой кусок черной вулканической лавы), которые уж точно не оставили бы кости на кости от скелета несчастного леопарда. 

Но думаю, что это была просто гениальная находка не менее гениального писателя – уж он-то знал, что короткие статьи и эссе всегда нужно и начинать и заканчивать чем-то ярким и запоминающимся. А что может быть ярче костей леопарда в снегах на шестикилометровой высоте, да еще и на экваторе!? 

Так что – кто еще хочет видеть снежную шапку на экваторе – нужно спешить!


ПОСЛЕСЛОВИЕ
Прошел уже месяц с момента возвращения домой, но, просыпаясь ночью, часто ловлю себя на мысли – а как там сейчас на Киманджаро? Кто идет наверх, какая там погода? Каково подниматься? Пошел ли бы туда снова? Тогда, поднимаясь в кромешной тьме, думал – какого черта меня сюда несет!?

А сейчас, когда прошел всего месяц, хочу честно сказать – Да! Пошел бы опять, так как многие мгновения этого триумфа над собой были как-то опущены и не приняты тогда сознанием – то ли от какой-то обыденности – ну иду себе в гору - да мало ли ходил? То ли от физической нагрузки-перегрузки (а в общем-то последней по большому счету и не было) – все было как-то обыденно и монотонно – шаг за шагом – вперед и вверх. Даже и не заметил за хорошей музыкой, как летели часы подъема. Час, другой, третий… Монотонный и спокойный подъем. Только резкие движения, которые случалось иногда делать, возвращали на место – ты на большой высоте. Но если бы пошел, то уже другой тропой, например по Western Breach – по тому пути, с которого сошел на полпути Рома Абрамович с его 113 портерами.

Сейчас – сидя уже дома – корю себя, что как-то во многом впустую потратил то время, которое был на вершине. Чего-то сидел на камне, согревал пальцы рук и ног, которые замерзли и пил какой-то еще тепленький чай. А потом спокойно взял и пошел вниз, как будто это такая же обыденность и случилась, как у нашего гида Саймона, уже в 180-й раз. 

А ведь можно было и пройти по кромке кратера дальше и спуститься в сам кратер и пройти обратно по его дну до Стелла Поинт, и только потом уже начать спуск по пыльной тропе обратно до лагеря Барафу. Силы то ведь были. 

Но чего-то все-таки уже не было. Наступило какое-то безразличие. Наверное, все-таки от высоты и «горняшки». Вероятно так чувствует себя дайвингист, опускаясь на запредельные для него глубины, пройдя которые он теряет всякий контроль над собственным поведением, нарушается его рассудок, и он, в полной для себя уверенности что все хорошо, уходит безвозвратно все глубже и глубже в бездну. И кто знает, может быть там - на вершине - я как раз и не лишился рассудка, и что-то неодолимое сказало мне – нужно только вниз. Все-таки шесть тысяч метров – не шутка и многих из нас по-хорошему выворачивало наизнанку еще на подъеме.

А тот леопард, об останках которого писал Хемингуэй, возможно, находясь в такой эйфории, и решил навеки остаться там – на вершине. 

Горы – они ведь как наркотик – зовут и притягивают многих навсегда.

Думаю, что и мы вернемся на Килиманджаро, пока еще есть ее последние снега.

Фотографии участников восхождения - Романа Гаврилова, Светланы Астраханцевой, Елены Хребтовой, Петра Лыпко и автора.

Автор: Варежкин Юрий

Часть 1. Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация.

Принять участие в восхождении на Килиманджаро в сентябре 2017г.

 

Очерки

  1. У БУШМЕНОВ НАМИБИИ

    Восьмой день нашего путешествия «От пустынь Намибии до водопада Виктория» начался с утреннего сафари по национальному парку Этоша и закончился в интересном отеле Namutoni Bush Chalets, расположившемся на территории старой немецкой крепости с одноименным названием. Эта крепость, построенная немецкими колонизаторами в конце 19 века, затем пережила и взлет, и падение. Сейчас, восстановленная в 80-х годах прошлого века, она сочетает в себе и комфортный отель для туристов, и исторический музей.

    Проведя ночь в комфортных бунгало, выполненных в стиле Афро, сочетающем в себе как простые материалы типа кирпич и дерево в отделке комнат, так и дорогое оборудование и шикарные постельные принадлежости в интерьере.

    После раннего завтрака снова выехали на сафари. Объехав по кругу северо-восточную часть высохшего озера, убедились, что картина животного мира была такая же бедная как и вчера — в основном попадались мелкие копытные.

    Завернув обратно в лодж, собрали вещи и, выпив еще раз по чашечке кофе, выехали на юго-восток в сторону городка Grootfontein. На выезде из парка Этоша нас остановили, заставили выйти из машины и пройти "дезинфекцию". Выйдя, немного потоптались в своей обуви в тазике, на дне которого лежала смоченная чем-то грязная тряпка. Посмеявшись над целесообразностью этой процедуры, снова заняли свои места и выехали в сторону Хрутфонтейна.

    От отеля до городка около 170 км. В нем тоже во времена колонизации Германией этих земель немцами была построена крепость, но заезжать и смотреть ее времени у нас не было. Наш гид Руан сказал, что мы увидим более интересное зрелище - бушменов! Судя по простому переводу - людей, которые живут на природе - в прериях и пампасах или, как здесь говорят - в буше ...

    Проехав городок Хрутфонтейн и заправившись в придорожном супермаркете продуктами для ланча и ужина, свернули с хорошей асфальтированной дороги В8 на грунтовку D2874 и, проехав около 50 км, остановились у небольшой полянки. Там наши командиры Руан и Траст, соблюдая святое правило всех западных туристов, достав походную мебель, которая находится в комплекте машины, быстро организовали ланч и во время его мы поняли, что дальше пойдем пешком уже к бушменам.

    Пока обедали, к нам подошел босой невысокого роста мен, на котором из одежды была только серая набедренная повязка. Вот такой он был - наш первый бушмен! По-видимому, была какая-то связь у нашего Руана с ним, если он подошел к нам по окончанию ланча. Но каких-либо современных средств связи типа iPhonов у него заметно не было. Да и куда его спрячешь?

    Но, факт остается фактом - экскурсия к бушменам была для нас подготовлена. Вежливо отказавшись от предложенной ему тарелки с нашим ланчем, состоявшем из нарезки овощей, мяса и фруктов, он скромно стоял в жидкой тени акации и ковырялся палочкой в земле, словно что-то выискивая. Затем, видя, что все готовы следовать за ним, повернулся и пошел вглубь буша по хорошо вытоптанной тропинке.

    Пройдя сквозь редколесье около трехсот метров, мы вышли вслед за ним на небольшую поляну, на которой стояли три соломенных бунгало.

    Дверей в них не было и так и зияла девственная пустота их интерьеров. Не было даже на чем спать. Стало ясно, что эта деревня показная — только для туристов. А сами они живут где-то неподалеку, но показывать свое истинное жилье почему-то не хотят.

    Посреди поляны росло большое дерево и в его тени двумя отдельными группами сидели мужчины и женщины с детьми.

    К кому же мы пришли?

    К бушменам — охотникам и собирателям. На основании генетических исследований ученые относят их и родственных им кочевников-готтентотов к населяющим Южную Африку койсанским народам и полагают, что они являются наследниками самого раннего расового разделения в истории человечества, случившегося более 100 тысяч лет назад — задолго до того, как предки современных людей начали мигрировать из Африки в Евразию.

    И, как полагают генетики, бушмены относятся к намного более древнему народу чем центральноафриканские пигмеи, племена охотников-собирателей Восточной Африки и других групп аборигенного африканского населения. Вот так говорит современная наука! А с виду - обычные люди ...

    После короткого знакомства, дело в свои руки взял наш проводник и по его команде двое бушменов показали как они умеют добывать огонь трением палочек. Эту несложную технологию африканцы выполняют с легкостью. Подобное я видел не раз и у масаев, и в Уганде, когда мы ходили в гости к нашим предкам - гориллам. Правда, делали это не гориллы, а местные жители - наши проводники.

    Потом двое мужчин показали как быстро можно сделать лук, тетиву для него и стрелы. Просто поразительно, как из свежесрезанного деревца они быстро сделали это важное и нужное для древнего охотника оружие. Тетива сплелась из тонких волокон, которые были под корой, а сам лук и стрелы - из подходящих для этой цели веточек.  

    Двое других мужчин, вооружившись луками со стрелами, направились на «охоту» весьма образно показывая друг другу жестами куда направляться, в кого стрелять и т. д. Вдруг один из них, скорчившись от боли, запрыгал на одной ноге - оказывается вогнал себе в пятку хорошую колючку. Прихрамывая, он не бросил спектакля охоты, а стоически закончил его под наши аплодисменты. 

    Женщины тоже не остались в долгу и показали как они, отложив в сторону детей и кухонные дела, умеют развлекаться — прыгали через длинную скакалку и заводили хороводы. Все, как и в наших селах и когда-то, и сейчас…

    Вот так бушмены приспособились к жизни в пустыне и в их быте за последние десятки тысяч лет мало что изменилось.

    А еще нам показалось, что бушмены - удивительно дружелюбные люди. И, в то же время, такая суровая жизнь ставит их порой в жесткие условия естественного отбора. У них даже есть такое правило, что новорожденных, если они очень слабы, в живых не оставляют. И делает это сама мать.

    А что можно было другое предложить в условиях полного отсутствия медицины? Помнится, такой же обычай был и в древней Спарте - недоношенных и увечных детей сбрасывали со скалы ...

    Нужно ли это делать сейчас - дискуссионный вопрос, об который ломаются копья как сторонников эвтаназии таких увечных и больных новорожденных, так и сторонников соблюдения христианской морали, дескать, все дается от Него, что заслужили и надо терпеть ...

    Но - мы отвлеклись!

    И вот здесь мы видим вполне здоровых и упитанных в норме детей. Таких же как и у нас при всяких там специальных детских кухнях, меню и поликлиниках с педиатрами ...

    Чувствуется, что и бушменам начало надоедать наше присутствия и они потихоньку начали куда-то уходить по тропе. Старшие дети уносили младших, а их мамаши пока оставались с нами.

    Пробыв у бушменов около часа, вернулись к машине и уже затемно приехали на ночлег в понравившийся всем комфортный отель Ghaub Fiume Guest Farm, который располагался на 35-ом км от Хрутфонтейна в паре километров в открытом буше в стороне от дороги № В8.

    А вот там-то на рецепции с нас и сняли за экскурсию к бушменам по 860 рандов ($66)! Оказывается, это они управляли этой экскурсией. Нехило! Интересно — сколько же из этой суммы достанется самим бушменам?

    Комфорт в отеле, в отличие от такового в бушменской деревне, был на высоте! Прекрасно оформленные комнаты в афро-стиле с отделкой деревом и камнем были начинены самым современным сантехническим оборудованием. В этот вечер наша группа была в отеле единственной и барная стойка пустовала. 

    Уже утром прогулялись по территории отеля, отгороженной от окружающей местности невысоким забором. Все кругом было чисто и ухожено. Посреди территории был уютный уголок со скамейками и кострищем для барбекю. Чуть в стороне стоял наполненный чистой водой бассейн. Здесь было бы нескучно провести денек-другой, но жесткий график путешествия и большие расстояния диктовали свои условия - ни минуты задержки и  только вперед!

     

  2. От пустынь Намибии к водопаду Виктория

  3. Финал кенийского галопа

  4. Мадагаскар.

    Путешествие по острову сказок.

  5. НАМИБИЯ. В ГОСТЯХ У ПЛЕМЕНИ ХИМБУ.

  6. Дорога в Уганду

  7. АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД.
    Часть 1. КЕНИЯ.
    Галопом по национальным паркам

  8. ЧИЛИ.
    Пуэрто Наталес.
    Горный массив Торрес дель Пайн

  9. БРАЗИЛИЯ.
    АРГЕНТИНА.
    ПАТАГОНИЯ

  10. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 1. Южный остров

  11. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 2. Северный остров

  12. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 1. Западная Австралия

  13. ФИДЖИ.
    Архипелаг нашей мечты

  14. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 2. Восточное побережье

  15. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 3. Остров Тасмания

  16. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    КЕНИЯ

  17. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 2. ТАНЗАНИЯ

  18. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 3. ТАНЗАНИЯ-МАЛАВИ

  19. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 4. - ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, ЮАР

  20. Боливия

  21. Перу,
    Эквадор (Галапагосские острова)

  22. Южный Вьетнам.
    Жизнь в дельте Меконга

  23. Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация

  24. Куба.
    Любовь моя?

  25. Куба.
    Любовь моя?
    - Прощай!

  26. Последние снега Килиманджаро. Восхождение

  27. Остров Фу Куок - жемчужина Южного Вьетнама

  28. Треккинг в Лангтанг и к озеру Госайкунда, Непал.

  29. Путешествие в каменный век. Дорога на Папуа и к Короваям

  30. Путешествие в
    каменный век. Жизнь в племени Короваи

  31. Путешествие в
    каменный век. Трек по долине Балием и племя Дани

  32. Вокруг Манаслу: неизвестный Непал

  33. Бруней. Реальный миф. Часть 1.
    Султан и брунейцы

  34. Бруней.
    Реальный миф.
    Часть 2.

    Основные достопримечательности столицы и ее пригородов

  35. Соловецкие
    острова.
    Путевые
    заметки

  36. Непальские заметки.

    Рассветы и закаты

  37. Архангельск.
    Путевые
    заметки

  38. Южный Вьетнам.

    Муйне и его достопримечательности.

  39. Пашупатинатх -
    место начала
    реинкарнации.
    Непал

  40. Трек
    вокруг Аннапурны
    апрель-май
    2013г

  41. Уарас и
    окрестности,
    Перу

  42. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Южные водопады

  43. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Золотое кольцо

  44. План поездки вокруг Исландии
    за 10 дней

  45. Вокруг Исландии за
    10 дней. Ледяная лагуна

  46. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Мыс Стокснес и ванны у ледопада

  47. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Восточные фьорды

  48. Вокруг Исландии.
    Водопады
    Деттифосс,
    Селфосс и
    Хафрагилфос

  49. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Тюлени и
    динозавры

  50. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Северные вулканы и
    Паффины

  51. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней.
    Охота на китов и
    водопад
    Годафосс

  52. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней

  53. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Водопады Лавы

  54. Трек
    к Лагуне-69 в Национальном парке Уаскаран

  55. Тайны
    плато Наска,
    Перу.
    Май 2014

  56. Древний
    Варанаси
    в преддверии
    Нового
    2015 года,
    Индия

  57. Рафтинг, сафари, банджи, параглайдинг, маунтинбайк в Непале
  58. Рафтинг
    на реке Днестр
    в августе 2015

  59. Землетрясение
    в Непале,
    треккинг
    осенью 2015.