Отправьте нам сообщение

Мы получим Ваше письмо на Email и обязательно ответим

Мадагаскар. Путешествие по острову сказок.

         Мадагаскар ...

     Как только не называют это, звучащее для многих из нас как сказка, место! И Красным островом, и островом лемуров и баобабов, и островом пиратов. Остров Мадагаскар, расположенный у восточного побережья южной части Африки, от которого он отделен Мозамбикским проливом, считается одним из самых странных мест на земле.

       Он является четвертым по величине островом нашей планеты и, наверное, одним из последних мест на Земле, где многие люди все еще живут в условиях почти каменного века. Остров отделился от Африки около 160 миллионов лет назад и до сих пор удаляется от нее на Юго-Восток со скоростью 2 см в год. В силу своей удаленности от африканского континента, на Мадагаскаре сохранились уникальные эндемичные виды фауны и флоры. И, пока он не имеет достаточно хороших условий для массового туризма, его посещение должно быть интересным и хоть как-то приближенным к жизни островитян. Когда лучше всего лететь на Мадагаскар? Поначалу мы хотели провести это путешествие в новогодние каникулы, но анализ погодных условий показал, что наилучшим периодом для посещения Мадагаскара будет сухой сезон в авгусе-октябре. Поэтому нами и был выбран сентябрь.

      Как мы общались? Как известно, официальными языками Мадагаскара являются французский и малагасийский. И большая часть населения говорит по-французски, по-английски — минимально. Но с нами был наш гид Радо, прекрасно говоривший по английски. Он привлек еще и русскоговорящего помощника Retsely, который когда-то учился в одесском политехе. Наша группа из 10 человек быстро собралась еще в феврале. Тогда же были куплены и недорогие еще авиабилеты Киев - Антананариву - Киев по $1050 на рейс комфортной ЭйрФранс. Обычно они стоят в полтора-два раза дороже. 

     Столица Мадагаскара

       Вылетев из Киева в 7 утра, в 23:30 приземлились в аэропорту Антананариву. Часовой пояс тот же самый. 11 тыс. километров. 21-й - век ...

       Даже в полночь было видно, что столичный аэропорт небольшой. Всю толпу с громадного Боинга направили в один узкий вход для всех пассажиров. И почти два часа мы проходили паспортный контроль, который осуществляли семь человек, но не каждый по отдельности, а друг после друга! Получив от своего коллеги паспорт очередного туриста, каждый последующий сотрудник внимательно рассматривал документ, что-то где-то отмечал и передавал другому! Вновь прибывшие, а это были в основном французы, безропотно ожидали окончания этой цепочки.

      Мне пришлось выстоять очередь дважды - поначалу сотрудник не нашел в моем паспорте чистой странички (а их там было еще пять!) и вернул его, тем самым заставив снова выстоять очередь, так как лезть без нее к французам было "не комильфо". Наконец, после уплаты сбора в $30, наши пограничные мытарства закончились, и мы встретились с нашим гидом Радо, который будет сопровождать нас все следующие две недели путешествия по Мадагаскару.

     После проведенной ночи в уютном отеле Hotel Chalet des Roses, утром выехали на экскурсию по городу. Первым делом нужно было поменять деньги и наш Радо, пообещав нам "хороший" курс обмена, привез не в банк, а на рынок, где мы окунулись в подзабытые уже 90-е годы. Рыночные менялы имели курс 3100 ариари/$1, а в банках 3000. Разница была не такая уж и большая, но наш Радо был за нас рад ...

    На столицу Мадагаскара у нас был всего один день и мы успели посмотреть только ее самые знаковые объекты — два королевских дворца. После обмена денег долго выбирались из города по узким, заполоненным торгующим народом, улочкам. Проезжая по городу, который нам показался хаотичным, было видно, что он раскинулся на холмах и широких улиц и проспектов на нем практически нет. Ну, разве, что кроме одного — проспекта Независимости …

     Как известно, Антананариву был основан в первой половине XVII века королём Имерины Андрианзакой. В переводе с языка народности Мерина, проживающей в этих районах, название города означает «тысяча деревень» или «город тысячи воинов». 

Наш первый объект — королевский дворец Ambohimanga Royal Palace. Несмотря на то, что он расположен в 17 км от города, к нему мы добирались почти полтора часа. Он был построен королем народности Merina и является объектом охраны Юнеско. Но, конечно, после того что мы увидели, дворцом его можно назвать с большой натяжкой. Там же был и ресторанчик, в котором пообедав, познакомились с мадагаскарским фольклорным искусством.

     Следующим интересным объектом был дворцовый комплекс Рува (Queen’s Palace Rova), возвышающейся над Антананариво. К сожалению, в 1995 году во время демонстрации протеста он сгорел и сейчас находится на реконструкции. Оттуда нам открылись интересные виды на город и на закат солнца, который наступил в 6 часов вечера. День и ночь здесь длятся по 12 часов.

 

     На этом знакомство со столицей было закончено и, возвратившись в отель, стали готовиться к раннему выезду на Запад острова в городок Миандривазо (390 км), с которого будет начинаться сплав на небольшом кораблике по реке Цирибихина.

     Дорога на Миандривазо (10.09.16)

     После городских пробок, в пригороде столицы кажется пусто. Ширина дороги здесь ничем не отличается от городских улиц — обычная двухполосная дорога. По обе ее стороны слегка холмистая местность со множеством вспаханных полей и огородов. Стоит нашему автобусу остановиться, как его тут же окружают местные жители — кто предлагает какие-то сувениры или свой нехитрый товар, кто просто просит деньги. А в одном месте нас атаковали продавцы шикарной клубники, за большое ведро которой просили аж 5000 ариари ($1.5).

     Нормального сервиса — кафе-ресторанов, оборудованных по-современному заправок с чаем-кофе и туалетами по всей дороге до Миандривазо не было. Не встречали мы этого и на других участках дорог острова, в чем мы позже убедились, проехав почти две тысячи километров по Мадагаскару. Поэтому периодически делаем остановки для т.н. «буш-туалета» — по придорожным кустам по принципу "мальчики - налево, девочки - направо".

     У каждой встреченной речки — столпотворение. Повсюду идет стирка белья. Его сушка тоже проста как пареная репа — выстиранное белье раскладывается прямо на земле. Кустарника по берегам практически нет. При всей той бедности, через которую мы проезжали, поражал многовековой титанический труд, который был вложен в формирование сотен и сотен террасных полей с организацией на них орошения рисовых чеков. И все делалось простой лопатой…

      Дорога по-своему была интересной — и по местности с её эрозиями и террасными полями, и по колориту деревень и посёлков, которые были по пути. На остановках всегда оказывалась ватага детей, которые поджидали машины с туристами. С удовольствием фотографировались и принимали мелкие подарки — конфеты, фрукты.

    Жители центральных районов, через которые мы проезжаем — в основном выходцы из Юго-Восточной Азии. Их предки с острова Борнео были пионерами заселения Мадагаскара. Уже затемно, миновав последние безлюдные перевалы с обвалившимися в некоторых местах участками дороги, прибыли в Миандривазо и разместились в отеле Arc en Ciel, расположившемся на центральной улице города.

    Сплав по реке Цирибихина (11–13.09.16)

     После завтрака грузимся в другой автобус, который более проходим по бездорожью и сначала едем в городской отдел полиции для регистрации нашего путешествия по реке Цирибихина (в переводе с малагасийского — «нельзя идти пешком»). Пока Радо ходил оформлять документы, мы спустились к берегу реки Mahajilо, впадающую потом в Цирибихину, по которой мы будем делать двухдневный сплав. Вся жизнь жителей народности Sakalava, проживающей в этих краях, была как на ладони — в бедности, но не в унынии от нее.

     После посещения продуктового рынка, на котором удалось купить мандарины, бананы и ананасы, выехали к месту начала нашего сплава в деревне Village Masiakampy (Молния). Прибыв на берег реки Maxajilо, загрузились в пришвартованный к берегу двухпалубный кораблик под названием Soussa.

     На берегу собралась толпа провожающих — и взрослых, и детей, пришедших из деревни посмотреть на праздношатающихся Vasa — белых людей. И каждый надеялся получить от нас какой-то подарок.

   Судно было оснащено дизельным движком, к монотонному стуку которого вскоре все привыкли. Туалетом, душем и умывальником эта посудина нас не порадовала. В кормовой ее части находилась кухня, посреди нижней палубы стоял большой длинный стол со скамейками. А на верхней палубе располагалась зона релакса и там под навесом находились два лежака и парочка матрасов для отдыха. Для «буш-туалета" причаливали к берегу. Заодно и купались в мутновато-коричневатой речной воде. Крокодилов, вроде, не замечали …

            

      Первую ночевку сделали на большом песчаном плесе. Команда расставила для нас палатки и приготовила весьма вкусный ужин с мясом зебу и овощами гриль. Радо даже выставил две бутылки малагасийского рома. Дневная жара спала и оборудованные противомоскитными сетками палатки можно было наглухо не закрывать. Поэтому ночь прошла комфортно.

     Рано утром к нам причалила лодка с рыбаком, который предложил свежую рыбу. На 15 тыс. ариари ($5) приобрели этот довольно существенный улов, которого хватило на целый день и на нашу компанию в 10 человек, и на обслуживавший нас персонал из 8 человек.

        

     Наступивший день прошел в приятном спокойном плавании, созерцании окружающих пейзажей и невысоких скалистых берегов. Запомнилось посещение водопада Cascade Anosinampela. От реки он находился метрах в трехстах. Его вода была чистой и прохладной, и мы с удовольствием провели на его каскадах около часа.

     Этот день запомнился и встречей с первыми баобабами. Заметив вдали их живописную группу, попросили сделать остановку и прошли к ним вброд через небольшой приток Цирибихины. Затем по границе рисовых полей поднялись к нескольким соломенным домикам, за которыми и росли эти гигантские красавцы. Там, откуда ни возьмись, выскочили дети с криками Vasa, Vasa, чтобы поглазеть и дотронуться до столь редких и необычных гостей. Поразились бедности, в которой они жили …

    

     Вернувшись к судну, на песчаном берегу увидели уже развернутый лагерь, возле которого сидела пара десятков представителей местной молодежи из другой прибрежной деревни. Они готовили костер и, как нам сказал Радо, собрались показать свои таланты. И действительно, после ужина, окончание которого они терпеливо ожидали, завистливо поглядывая в нашу сторону, мы в течении часа в отблесках костра наслаждались танцами и песнями в их любительском исполнении. Нас окружали непроглядная тьма и тишина, нарушаемые потрескиванием угасающего костра и ритмами африканских барабанов, роль которых исполняли пустые канистры для переноски воды …

     Национальный парк Цинги де Бемараха (13–14.09.16)

     К полудню следующего дня причалили к берегу у городка Бело Сур Цирибихина. Там нас уже ждали три больших семиместных джипа Nissan Patrol и, тепло простившись с командой нашего кораблика, выехали до Национального Парка Цинги де Бемараха (Tsingy de Bemaraha), являющегося объектом охраны ЮНЕСКО. Вместе с нами едут гид Радо, редко употребляемый переводчик с русского, пожилой Retsely, которого мы на французский манер называли "папА" и еще пара ребят-помогал.

      Выехав в 14:00 и преодолев 93 километра дороги по песчаной грунтовке, которую все путешественники-экстремалы обозначают как off-road, к половине шестого вечера прибыли на берег реки Манаболо.

            

    С подошедшим паромом, который взял сразу три наших машины, быстро переправились на другой берег и заселились в отель Orchidee de Bemaraha. Он оказался довольно комфортным, имел хорошие коттеджи, ресторан и даже плавательный бассейн. После такой дороги показался райским местом!

      С утра сделав регистрацию нашего въезда в НП Цинги де Бемараха, совершили по реке Манаболо небольшой сплав на каноэ, сделанных для устойчивости в виде катамарана.

             

      Река изобиловала интересными обрывистыми берегами и многочисленными пещерами. В двух из них мы побывали и осмотрели интересные сталактиты-сталагмиты. Стационарного освещения в пещерах не было, поэтому пользовались только своими фонариками и далеко вглубь не забирались.

     Через пару часов вернулись к нашим джипам и направились к главной цели посещения этого региона — интересным скальным карстовым образованиям Цинги — самому большому и древнему «каменному лесу» на Земле. Специалисты полагают, что ему около 200 млн. лет.

    До парка 17 километров, но по раздолбанной дороге мы ехали туда целый час. Там нас оснастили настоящей альпинистской экипировкой — страховочными поясами с карабинами. Это снаряжение было необходимо для безопасного передвижения по обрывистым горным тропам. Надев пояса, прошли около двух километров по тропе и по дороге встретили того, с чьим именем связывают Мадагаскар — нашего первого лемура. Он был прекрасно виден среди безлистных веток на фоне пронзительно голубого неба. Ни секунды не сидел спокойно и все время перепрыгивал с места на место.

                
      Еще немного, и мы выходим «на тропу войны» — ступеньки пошли круто вверх и нужно было пристегнуться карабином к тросу. Мы взбирались по настоящему каменному лесу, цепляясь за его каменные сучья и ветки. Кругом были причудливые скалы, словно расцарапанные какой-то неведомой силой. Как они тамими получились? Считается, что это результат трансгрессии древнейших морских известняков. Иными словами — это бывшее морское дно с известняковыми осадками. Далее к их организации подключились вода, ветер и время. И вот сегодня мы видим эти странные игольчатые скалы с многочисленными пещерами и карстовыми провалами.

              

       До скал нужно дотрагиваться с осторожностью — некоторые формации остры как бритва. В тенистых местах попадалось много т.н. суккулентной растительности типа кактусов, приспособленных для выживания в засушливом климате. В некоторых ущельях росли даже невесть как туда попавшие деревья.

     Вся прогулка вместе с ланчем, который мы провели в уютной и прохладной полупещере и с посетившими нас мангустами, заняла пять с половиной часов. Стоит отметить, что все тропинки, ступеньки и страховочные тросы проложены с большой тщательностью и, если все правильно делать, то никаких несчастных случаев не будет. Единственный минус — донимала жара и все время хотелось пить.

     В этом районе есть и второй массив Цинг — т.н. Малые Цинги. Название точно соответствует их размерам. Да и по площади этот массив гораздо меньше первого. Но посетить его, если уж забрались на этот край света — стоит!

     Аллея баобабов (15–16.09.16)

     На следующий день отправились к другой уникальной достопримечательности западной части Мадагаскара — Аллее баобабов (Avenue of the Baobabs), которая находится южнее у города Мурундава. Это был нелегкий день! У нас были две паромные переправы через реки Манаболо и Цирибихину и почти двести километров off-road!

                 

     Очень много времени мы потеряли на ланче и переправе в городке Бело сур Цирибихина. Это типичная мадагаскарская фишка во всех ресторанах, где мы обедали по дороге — полчаса собирают заказ, час готовят, десять минут на поесть и еще полчаса — на расчет! Еще больше часа прождали второй паром. И потом почти час он шел до другого берега, поднимаясь на несколько километров вверх по течению Цирибихины - напротив города на левом берегу реки не было дороги! Переправившись, водители погнали как только могли. Да и дорога оказалась ровнее и как-то получше чем до переправы. Местами машины разгонялись до 80–100 км/час.

     И нам удалось приехать на эту Аллею до заката солнца! Правда, буквально за 10 минут до того как оно окончательно провалилось за горизонт … Этого, конечно, было недостаточно, чтобы по-настоящему ознакомиться с таким знаменитым местом и выбрать хороший ракурс, но все-же какие-то фотографии удалось сделать.

       Наш гид Радо, чувствуя нашу молчаливую неудовлетворенность, предложил приехать сюда еще раз утром. От города Мурундавы, в котором мы остановились на ночлег в отеле Le Sun Beach, до Аллеи Баобабов, около 20 км и по хорошей дороге. Поэтому, выехав в пять утра, к половине шестого мы приехали на эту Аллею одними из первых. Потихоньку она стала наполняться туристами, вооруженными фототехникой. У некоторых — весьма большой и дорогостоящей.

    И вот первые лучи солнца! Ради этого момента, который продлится всего несколько минут, и съезжаются сюда все туристы, которые ценят искусство фотографии. Гладкие стволы баобабов вдруг окрасились в красивый розоватый оттенок. И это чудо продлится всего несколько минут и исчезнет от заливающего все вокруг яркого солнечного света. Повернувшись в противоположную сторону, мы увидели и само восходящее солнце. Все туристы сгрудились примерно в одном месте на пригорке и ждали его появления. Был небольшой туман, похожий на легкую дымку. Но, с первыми лучами светила, он растаял

     А совсем рядом с этим фантастическими картинами, ради которых мы приехали сюда за тысячи километров, стояли соломенные хибары, в которых шла своя, размеренная веками этих красавцев-баобабов, жизнь простых мадагаскарцев. Прямо у порога их хлипких жилищ уже горели костерки и хозяйки начинали готовить свою нехитрую пищу.

    Все они, проживая здесь веками, нашли сейчас для себя на этой Аллее «золотую жилу» — мужчины занимаются вырезанием небольших баобабчиков, а женщины их продают. Наибольшим спросом пользуется фигурка из двух сплетенных баобабов — это т.н. «Baobabs in Love». И такая композиция действительно существует в природе!

     От Аллеи баобабов такое чудо Природы находится в нескольких километрах в сторону океана. Никто не остается раводушным при виде этих, сплетенных в страсти, деревьев. Особенно — женщины! Ходят вокруг, смотрят вверх и нежно гладят эти обнявшие друг друга стволы…

      Все баобабы, которые мы встретили в этом месте, относятся к самому известному виду, который ученые называют Adansonia grandidieri или, по простому — баобаб грандидье. Это название дано по имени французского ученого, впервые давшего его описание. Он же и самый большой из известных науке восьми видов этих деревьев и, как нам показалось, не только самый большой, но и самый красивый из них. Мы ведь уже можем сравнивать — за эту неделю повидали немало всяких баобабов.

     Вернувшись в отель, после завтрака выехали в Анцирабе (Antsirabe). Целый день в пути. Почти 550 км. Выехав из Мурундавы в 9:45, в отель Royal Palace прибыли только в 23:15. Такая задержка была вызвана двухкратным накоплением группы машин после наступления темноты и сопровождением их полицией.

     Вулканические озера Тритрива и Андраикиба (17.09.16)

   После ночевки в высокогорном местечке Анцирабе, выезжаем в сторону города Фианаранцуа и Национального парка Раномафана. По пути заезжаем посмотреть на два вулканических озера — Тритрива (Tritriva) и Андраикиба (Andraikiba), находящиеся соответственно в 17 и 7 км от Анцирабе.

     У въезда к озеру толпятся десятки детей и женщин, продающих мадагаскарские камни и другие мелкие сувениры. Липнут как мухи на мед и отогнать их от дверей и окон автобуса невозможно. Одного часа было вполне достаточно для знакомства с этим природным феноменом, возникшим в кратере бывшего вулкана. Вокруг озера, глубина которого достигает 150 метров, проходит тропа. В одном месте она спускается прямо к воде и здесь можно искупаться. Хотя по поверью, вроде, этого делать нельзя. С одного берега на другой протянут канат, по которому можно совершить «поездку» в один конец. Мы не стали этого делать.

    На обратном пути сделали остановку у озера Андраикиба. Оно тоже вулканического происхождения, но имеет пологие берега. В нем уже можно купаться и поэтому его облюбовали как место для пикников жители близлежащих деревень и города Анцирабе.

    Национальный парк Раномафана (18.09.16)

     Переночевав в отеле Zomatel в городе Фианаранцуа, рано утром выехали в Национальный парк Раномафана. До него 65 км. Парк встретил моросящим дождиком — первым и последним для нас на Мадагаскаре. Окружающая местность — невысокие лесистые горы, похожие на карпатские. Это Rain Forest — влажные джунгли.

    Пришёл гид и в 8:30 мы вышли на экскурсию. Два часа проходили совершенно бесцельно — видели высоко только парочку лемуров, но не удалось не только сделать хорошие снимки, а даже рассмотреть их. Больше ничего, кроме крохотной ящерицы, не увидели. Одно расстройство. Какой-то развод с этим парком. Выходит, правильно писали справочники, когда говорили о нем, что он является домом для нескольких редких видов животных, птиц и растений. И действительно - настолько редких, что мы тоже так ничего кинем и не увидели …

     Пока ходили по его дорожкам, дождик закончился и, вернувшись к автобусу, немного отдохнули хоть и от бесцельного, но все же напряженного трека по скользким горным тропам. Затем автобусом спустились к придорожному ресторанчику Manja и снова потеряли два часа на ланче. Может и правильно говорят малагасийцы: Mora, Mora — Не спешите! Потихоньку…

    Следующий точкой нашей экскурсии были знаменитые и хорошо распиаренные горячие источники Раномафана (собственно, в переводе это слово и обозначает эти самые источники). Перейдя по разрушенному мостику небольшую речушку, поднялись на площадку, на которой располагались эти бассейны. Одного взгляда на них хватило, чтобы долго здесь не задерживаться, так как оба бассейна — и большой, и маленький были до отказа забиты одной мадагаскарской молодежью.

               

    Заглянув в рядом стоящий новый отель, узнали, что СПА для релакса туристов будут готовы только к следующему году … Теперь нас ждет, вероятно, более насыщенная и интересная программа в другой раскрученной рекламами части Мадагаскара — в горном массиве Андрингитра.

     Резервация Анья и горный массив Андрингитра (19–20.09.16)

    Рано утром покидаем город Фианаранцуа и направляемся в сторону Амбалавао (ок. 60 км). Асфальтовая дорога идет по пересечённой местности через посёлки с рисовыми полями и кирпичными производствами. Кирпичи лепят из той же глинистой земли, на которой выращивают и рис.

     Прохладно. И дальше, поднимаясь в горы, будет не теплее. Попадаются интересные скальные массивы, похожие на громадные «бараньи лбы».

     Минуя Амбалавао, едем еще километров десять — в Anja reserve. Энтузиасты этой деревни, в которой проживает народность Betsileo Tribe, сделали большое дело — взяли под охрану небольшой участок горной гряды, организовали кормежку обитающих в этой местности кольцехвостых лемуров (Ring Tailed Lemurs) и дело пошло «на лад» — сюда потянулись туристы и это место стало знаменитым! И стало приносить доход!

                            

    Приехав, взяли двухчасовый трек с гидом. Лемуров здесь было очень много — так и сновали по деревьям. Потом они спустились на землю и бегали вокруг нас — только успевай нажимать на спуск! Насытившись таким близким общением с этими милыми существами, пошли втроем на близлежащую скальную вершину.

  

     По пути гид останавливался и показывал хамелеонов, сидящих на ветвях кустов — сами мы никогда бы их не заметили. Поднявшись наверх, долго сидели, созерцая красивый и спокойный мадагаскарский пейзаж …

       Этому месту можно поставить жирную «пятерку»!

       Вернувшись в Амбалавао, посмотрели на производство шелка и пообедали в местном ресторанчике (опять потеряв на этом два часа). Затем перегрузились в поджидавшие нас три джипа — нам предстояли 60 километров пути off-road к горному массиву Андрингитра. По разбитой и извилистой дороге это расстояние проехали за три часа. Прибыв в кемпинг Tranogasy, расселились по домикам, сделанными в малагасийском стиле — простом и без внешних излишеств. К нашему приятному удивлению, в них были «все удобства»!

              

      Наутро провели трек по знакомству с горным массивом Андрингитра. Большим его минусом была потеря времени на подход к самой горной тропе, по которой и шел этот маршрут. Этот предварительный путь длиной около 6 км, шел по обычной грунтовке среди вспаханных крестьянских полей и самым комфортным и быстрым было бы проехать это расстояние на джипах. Но, к сожалению, они ушли обратно еще вчера и придут за нами только завтра утром.

      Итак, на этой дороге мы потеряли два часа и только в 10:30 начали подъем по туристичесвой тропе, изобиловавшей ступенями разной высоты — от 10 до 30 см! Длина этой тропы оказалась три километра, а набор высоты около 400 метров. Что интересно — иногда навстречу нам легкой походкой босиком проходили женщины с грузом на голове!

      К часу дня подошли к небольшой естественной запруде, которая на карте была обозначена как «писцина» — озеро. Дальше идти не имело смысла — там поднималась высокая скальная стена, уходившая вдаль в обе стороны. Искупались, съели выданный нам ланч и в 15:00 начали спускаться с намерением посетить водопад, который видели при подъеме справа.

                

       Увы! Подойдя к тропе, которая к нему сворачивала и посмотрев на часы, мы поняли, что если пойдем на водопад, то домой будем возвращаться уже в полной темноте — на Мадагаскаре ночь наступает сразу после шести вечера. Этого никто не захотел и мы продолжили спуск, ненадолго остановившись только у речки, вытекавшей от этого водопада.

       В общей сложности мы прошли в этот день около 25 км. Стоит ли сюда ехать? Не уверен. Но, для познания жизни глубинки Мадагаскара и знакомства с его природными достопримечательностями — наверно, стоит. По-своему было интересно.

     Рынок Зебу в Амбалавао и дорога в НП Исало (21.09.16)

     Рано утром вернулись три наших джипа и, загрузившись, направились обратный путь. Мы знали, что по средам в городке Амбалавао проводится большой рынок зебу и под это событие подстроили график нашего путешествия. В этот день крестьяне пригоняют на большую рыночную поляну для продажи свой крупнорогатый скот. Здесь — это зебу.

     Было интересно наблюдать и за продавцами, которых было больше, и за покупателями. Иногда случались и казусы — некоторые быки пускались «в отрыв» и сломя голову пытались убежать с этого места. Конечно, все их попытки были напрасны, но это придавало рынку определенный драйв.
                     

 Внешне зебу несколько отличается от нашей коровы, являясь подвидом дикого быка, распространённого на территории Индийского субконтинента. И, если европейские коровы ведут своё происхождение от тура, то зебу является отдельной ветвью, отколовшейся около 300 тысяч лет назад. Как рассказал наш гид, поголовье зебу на Мадагаскаре уже давно превышает численность его населения.

     Побродив среди скота и их людского сопровождения около получаса и сполна насытившись аурой этого места, снова пересели на наш автобус и выехали дальше на Юго-Запад в сторону еще одного природного ландшафтного парка — Исало.

     Национальный парк Исало (22.09.16)

     Переночевав в городке Ранохира в хорошем отеле Orchdees de L’Isalo, оборудованном неплохими рестораном и бассейном, утром выехали на знакомство с Национальным парком Исало, основанным в 1962 году и знаменитым своими интересными природными скульптурными образованиями, возникшими под влиянием воды, воздуха и времени.

     Парк находится в нескольких километрах от городка и, по прибытии, мы вместе с новым гидом направляемся на его осмотр. Здесь, в отличие от Андрингитры, намного жарче. Сначала по тропе, ведущей плавно вверх, поднялись на большое плато, окруженное невысокой горной цепью. Поначалу я даже подумал, что вышли в некогда бывший кратер вулкана типа Нгоронгоро. А может, так оно и было — наш гид ничего на эту тему не пояснил.

    Зато он показал многочисленные пещеры, которые и сейчас служат местом захоронения умерших людей из проживающей в этих местах народности Бара. Все они являются семейными. Само плато было бедно растительностью. Встречались лишь очень редкие суккуленты — растения, приспособленные к дефициту воды.

                 

      Наконец, впереди показался зеленый оазис и, спустившись по тропе в неглубокое ущелье, мы вышли к небольшому водоему, в котором можно было искупаться. Недолгий отдых и снова выходим на 4-х километровую тропу, которая привела нас через интересные выветривания в более глубокое ущелье, в котором были уже два озера — Голубое и Черное. И цвет их воды, действительно, соответствовал этим названиям и был связан с глубиной этих водоемов.
               

      Ну, а уж лемуров здесь было не счесть. И особенно в кемпинге, в который мы спустились на ланч. Таких наглых существ я еще в своей жизни не встречал — выхватывали фрукты прямо из рук …

     Вернувшись в отель, после короткого отдыха поехали посмотреть на заключительную часть в демонстрации Парка Исало — на закат солнца в местечке «La fenêtre et Isalo» — Окне Исало. Эта удивительная формация из песчаника находится километрах в двадцати от городка Ранохира. Но поехать туда стоило!
     Десятки туристов съезжаются в это место после пяти часов вечера и только нескольким счастливчикам удается поставить штатив с камерой прямо напротив этого окна, через которое будут видны последние лучи заходящего солнца…

     Дорога к океану на Тулеар (23.09.16)

     Ну, вот! Сегодня последний день нашего путешествия по Мадагаскару. Мы направляемся на Запад к Индийскому океану в город Тулеар. Расстояние 238 км. Там есть аэропорт, из которого можно улететь в Антананариву. Другая альтернатива - проделать этот же путь обратно снова на машине - ведь только из Антананариву мы сможем вылететь домой. Других вариантов обратного пути до дома отсюда нет!

    Дорога, ведущая на Тулеар, проходит через места добычи сапфиров. При составлении плана путешествия мы планировали заехать в шахтерский городок Ilakaka, чтобы познакомиться и с добытчиками этих ценных камней, и с самими камнями. Однако сегодня наш гид Радо в испуге замахал руками и запретил водителю останавливаться в этом городе - "Это небезопасно"! Наша дорога пересекла несколько речушек, по берегам которых вовсю трудились добытчики сапфиров.

                     

     Не остановились мы и дальше по дороге у специализированных центров продажи этих ценных камней. На мой вопрос - "Почему", он только снова замахал руками - "Я опасаюсь и за вас, и за нас с водителем" ...

     А за окном мелькали привычные уже нам мадагаскарские пейзажи с бедняцкими домиками из соломы, выжженными и солнцем, и огнем полями, и бедно одетыми, с постоянно протянутой рукой, детьми.

    Проехав портовый город Тулеар, едем в Ифати – небольшой курортный поселок в 30 километрах к северу от Тулеара. Там европейцы построили с десяток отелей и мы проведем несколько дней на берегу теплого океана с белым песочком в окружении бедняцких поселков и деревень. И - ни шагу в сторону ...

                 

      Заключение

      Что можно сказать в заключение?

      Я лучше предоставлю слово самим путешественникам:

        Алексей: "Остров отлично подходит для эко-туризма, сочетая умеренную сложность маршрутов, благоприятный климат и уникальные природные объекты. Местные жители колоритны, в целом доброжелательны и очень любят фотографироваться. Инфрастркутура слабо развита, но в контексте Африки и дикой природы, смотрится это гармонично."

    Петр: "Мадагаскар -  это рай для фотографа, активного туриста, путешественника. Здесь отнюдь не комфортно, а временами и небезопасно, но вокруг бурлит, восхищает и удивляет настоящая, ещё не залакированная жизнь! Только здесь вы встретите удивительные закаты в баобабовой роще, полюбуетесь цингами (каменным лесом), покупаетесь в природных бассейнах с прозрачной водой, удивитесь террасному земледелию, насладитесь стейками зебу, понаблюдаете за работой старателей. Вряд ли все это  можно найти в ином месте. Думаю, с течением времени мои впечатления станут еще ярче и красочней ... "

    Эти впечатления от Мадагаскара прошли уникальную проверку другим островом - Маврикий! Сразу, после 22-х дней пребывания на осколке Гондваны, я прибыл в рукотворный рай, где на всем побережье при помощи капитала и усилиями европейских менеджеров созданы суперкомфортабельные лежбища для туристов. Было комфортно и по-своему интересно. Но! Это не Мадагаскар ...

      Татьяна: "Познавательное путешествие. Замечательные парки даже в сухой сезон. Можно только себе представить яркую и цветущую зелень во время сезона дождей, правда, и москитов тогда будет предостаточно. На остров стоит приехать только ради лемуров и хамелеонов. Вот только дорог на острове хотелось бы побольше, а то иногда много времени уходит на передвижение туда и обратно по той же самой дороге. Чудесные люди. Очень открытые, любят фотографироваться, но бедность порой ужасающая. А так - все настоящее и не прилизанное для туристов."

 

       Куда в следующий раз? Удивительно, но снова тянет на африканские просторы. И на этот раз хочется увидеть пустыни Намибии, животный мир Ботсваны и водопад Виктория ...

         

         Автор: Юрий Варежкин (Fb - Юрий Филипченко)

 

Очерки

  1. От пустынь Намибии к водопаду Виктория

  2. Мадагаскар.

    Путешествие по острову сказок.

  3. Финал кенийского галопа

  4. Дорога в Уганду

  5. АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД.
    Часть 1. КЕНИЯ.
    Галопом по национальным паркам

  6. ЧИЛИ.
    Пуэрто Наталес.
    Горный массив Торрес дель Пайн

  7. БРАЗИЛИЯ.
    АРГЕНТИНА.
    ПАТАГОНИЯ

  8. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 1. Южный остров

  9. Новая
    Зеландия.
    Страна длинных белых облаков. Часть 2. Северный остров

  10. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 1. Западная Австралия

  11. ФИДЖИ.
    Архипелаг нашей мечты

  12. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 2. Восточное побережье

  13. АВСТРАЛИЯ.
    Страна Down Under (наоборот). Часть 3. Остров Тасмания

  14. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    КЕНИЯ

  15. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 2. ТАНЗАНИЯ

  16. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 3. ТАНЗАНИЯ-МАЛАВИ

  17. АФРИКА.
    ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
    Часть 4. - ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, ЮАР

  18. Боливия

  19. Перу,
    Эквадор (Галапагосские острова)

  20. Южный Вьетнам.
    Жизнь в дельте Меконга

  21. Последние снега Килиманджаро. Акклиматизация

  22. Куба.
    Любовь моя?

  23. Куба.
    Любовь моя?
    - Прощай!

  24. Последние снега Килиманджаро. Восхождение

  25. Остров Фу Куок - жемчужина Южного Вьетнама

  26. Треккинг в Лангтанг и к озеру Госайкунда, Непал.

  27. Путешествие в каменный век. Дорога на Папуа и к Короваям

  28. Путешествие в
    каменный век. Жизнь в племени Короваи

  29. Путешествие в
    каменный век. Трек по долине Балием и племя Дани

  30. Вокруг Манаслу: неизвестный Непал

  31. Бруней. Реальный миф. Часть 1.
    Султан и брунейцы

  32. Бруней.
    Реальный миф.
    Часть 2.

    Основные достопримечательности столицы и ее пригородов

  33. Соловецкие
    острова.
    Путевые
    заметки

  34. Непальские заметки.

    Рассветы и закаты

  35. Архангельск.
    Путевые
    заметки

  36. Южный Вьетнам.

    Муйне и его достопримечательности.

  37. Пашупатинатх -
    место начала
    реинкарнации.
    Непал

  38. Трек
    вокруг Аннапурны
    апрель-май
    2013г

  39. Уарас и
    окрестности,
    Перу

  40. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Южные водопады

  41. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Золотое кольцо

  42. План поездки вокруг Исландии
    за 10 дней

  43. Вокруг Исландии за
    10 дней. Ледяная лагуна

  44. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Мыс Стокснес и ванны у ледопада

  45. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Восточные фьорды

  46. Вокруг Исландии.
    Водопады
    Деттифосс,
    Селфосс и
    Хафрагилфос

  47. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Тюлени и
    динозавры

  48. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Северные вулканы и
    Паффины

  49. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней.
    Охота на китов и
    водопад
    Годафосс

  50. Вокруг
    Исландии
    за 10 дней

  51. Вокруг Исландии
    за 10 дней.
    Водопады Лавы

  52. Трек
    к Лагуне-69 в Национальном парке Уаскаран

  53. Тайны
    плато Наска,
    Перу.
    Май 2014

  54. Древний
    Варанаси
    в преддверии
    Нового
    2015 года,
    Индия

  55. Рафтинг
    на реке Днестр
    в августе 2015

  56. Землетрясение
    в Непале,
    треккинг
    осенью 2015.