Бруней. Реальный миф. Часть 2. Основные достопримечательности столицы и ее пригородов
Какие же достопримечательности есть в этой маленькой стране и стоит ли лететь за три-девять земель, чтобы посмотреть их собственными глазами? Их вБрунее, насамом деле, нетак ужи много.
Итак, в первый день - знакомство со столицей султаната – городом Бандар Сери Бегаван.
Он стоит на реке Бруней, впадающей в Южно-Китайское море и представляет собой небольшой городок с парой-тройкой основных улиц, на которых расположены немногочисленные отели, офисы с банками, магазины и жилые дома. А большая часть городских кварталов раскинулись на протекающей через город реке и вдоль ее берегов.
Мечеть Jame’Asr Hassanil Bolkiah mosque
Все экскурсии туристов, посещающих Бруней, начинаются с главной мечети страны. Так как основная религия Брунея это все-таки ислам, то и его главный храм, который построен на перекрестке основных магистралей города, как никакое более здание в городе, олицетворяет силу и незыблемость этой религии. Оно фантастически красиво. Красивы его четыре минарета и днем под лучами яркого солнца и на фоне постоянно синего неба. Красивы они и подсвеченные по ночам. И это была первая точка, куда привез нас на следующее утро Фейзал – в одну изкрупнейших вЮго-Восточной Азии мечетей - Jame’Asr Hassanil Bolkiah mosque.
По старой и доброй традиции здешних правителей, каждый султан, восходя на престол, должен воздвигнуть мечеть. И эту мечеть построил нынешний, 29-й султан. Считается, что это самое большое здание из мрамора в мире. Красивое и величественное. Однако не самое большое - по размеру среди мечетей она занимает в мире лишь пятое-шестое место.
Султан не поскупился и покрыл купол мечети 24-каратным золотом. Мечеть имеет два громадных зала, предназначенных отдельно для мужчин и женщин. И каждый из них может вместить свыше 10 тысяч человек. Перед входом в каждый из залов есть длинные ряды умывальников, в которых прихожане оставляют обувь и моют ноги. И в залы для моления все идут уже босиком. Туристы тоже должны снимать обувь, а женщинам и мужчинам, которые пришли в коротких платьях или шортах, выдают длинные черные балахоны.
Зайдя внутрь, видно их убранство - все выдержано в скромном мусульманском стиле. Внутри нет никакого золота, икон, картин и других росписей, присущих христианам или буддистам. Полы устланы мягкими коврами, заглушающими шаги босых ног. И все кругом радиофицировано. Красиво, спокойно и умиротворенно. Но эту красоту и спокойствие фотографировать почему-то не разрешают.
В вестибюле мечети стоит композиция из пяти различных по размеру чаш-фонтанов. И каждая из них имеет свой смысл и свое предназначение для правоверного мусульманина. Первая чаша постулирует необходимость и незыблемость мусульманской религии. Вторая напоминает, что нужно проводить молитву пять раз в день. Третья – соблюдать пост во время священного месяца Рамадан. Четвертая – осуществлять пожертвования zakat fitrah. И, наконец, пятая напоминает, что нужно совершить паломничество в Мекку хотя бы один раз в жизни.
В этом месте уже можно и фотографировать.
Музей королевских регалий.
Следующей нашей остановкой было здание музея-дворца королевских регалий – Royal Regalia Building, в котором находится коллекция всяких султанских наград и подарков. Он существует с 1992 года. Его основная экспозиция, размещенная на втором этаже, посвящена подаркам, которые в разное время дарили султану вские короли, президенты и послы.
Интересно, а что можно подарить самому богатому человеку в мире? Здесь-то и проявляется фантазия каждого дарителя. И кто во что гаразд – статуи и статуэтки (но все только приличного содержания и без всякой эротики), вычурные вазы и шкатулки, инкрустированные драгоценными камнями, какие-то помпезные картины, всевозможное оружие самых разных форм и предназначений и прочие ценные, но столь же ненужные в быту вещи. Был даже один подарок от крымских татар. Но, по-видимому, здесь собраны только подарки, которые не поместились в его дворце. Можно себе представить – сколько хранится их еще и там. Здесь можно увидеть также и все, что связано с султаном и правящей династией.
Фотосъемка на втором этаже, где расположены все эти подарки и всякого рода документы и фотографии - запрещена. Там очень много фотографий и из жизненного пути султана, начиная с его младых лет. Подробно отражены его школьные и студенческие годы, которые он провел в Англии и, благодаря которым, он получил достойное воспитание.
Основной экспонат просторного холла первого этажа - королевская колесница, на которой проводилась его коронация. Этот передвижной трон украшает позолота в форме национальных орнаментов и герба Брунея. Далее выставлены золотое исеребряное церемониальное оружие, инкрустированная драгоценными камнями корона для коронации, копия трона, используемого для официальных случаев.
На втором этаже выставлен макет части процессии коронации в натуральную величину. Впереди и позади колесницы движется большая процессия, элементы амуниции которой тоже представлены в музее. Первыми вслед за колесницей идут со щитами и саблями 4 сына высокопоставленных родственников султана. Затем 40 молодых людей, которые по-малайски называются оранг-муда-муда. Они несут сорок зонтиков с красно-желтыми кубиками. После них еще 40 знатных брунейцев (аванг-аванг) несут тоже зонтики, но уже разных цветов (по 8 черных, зеленых, желтых, белых, красных). Замыкают процессию аристократы и воины с позолоченными копьями, саблями, флагами и щитами с государственными гербами. В общем, народу, собравшемуся тогда на улицах на коронацию, было на что посмотреть и поудивляться.
На территории музея также размещается выставка, которая отображает историю создания Султаната Бруней.
Вход в музей бесплатный. Все вещи нужно сдавать в шкафчик и снимать обувь. Разрешено делать фотографии только на первом этаже – там, где выставлена колесница и кое-какое оружие. В музее прохладно, почти холодно и ходить босиком по мраморным полам было не очень комфортно. И тем приятнее было выйти снова в январскую брунейскую жару.
Водная деревня Кампунг-Айер
Как издревле повелось в Брунее, дома, школы, магазины и мечети в этой деревне стоят на сваях прямо на воде. Собственно, город и начинался с этой деревни. Отсюда всего несколько километров до впадения реки в Южно-Китайское море. И сейчас примерно две трети населения Бандер Сери Бегаван все еще живут в ней. И в 19 веке дворец султана тоже был домиком на сваях. И нынешний дворец тоже находится на этой же реке Cунгай Бруней, но уже на берегу. С городского берега видны только его крыши на повороте реки.
Подъехав к причалу, Фейзал берет лодку и мы совершаем на ней прогулку по улицам этой деревни. Река – ее главная улица, и моторная лодка здесь основное транспортное средство.
Такого рода поселения являются традиционными для Юго-Восточной Азии, но в Брунее деревня Кампунг-Айер считается самой большой в мире водной деревней. Собственно, это даже не деревня, а город на сваях, раскинувшияся на многие километры по обоим берегам реки. А в старые времена и, тем более во времена Магеллана, все предпочитали жить только в домах на сваях. Кампунг-Айер состоит из 28 т.н. "водных деревень". Границы между ними весьма условны и незаметны. Дома в них самые разные – и старые деревянные и целые кварталы новых и современных. Так, за поворотом реки ближе к устью, по обоим берегам реки расположены большие и современные кварталы домов A и B Bolkiach (здесь точно чувствуется и рука и карман султана) современной постройки. Везде есть электричество, и видны много тарелок спутникового телевидения. Наверное, есть и интернет. Но много и старых, ветхих дощатых домов, крытых старой и пожухлой соломой.
Здесь есть все, что нужно для жизни - школы, мечети, госпиталь, отделения полиции, заправочные станции и даже видели пожарную команду. И все это расположено на воде – на сваях и мостках. Есть здесь и общественный транспорт – моторные лодки, курсирующие от причала к причалу.
Сейчас во многих частях деревни выстроена система и водоснабжения и канализации, а раньше таковой не было и можно только представить себе всю ту гигиену, в которой жили люди. Но почему-то мирились с этим столетиями и не переселялись на берег.
Фейзал сказал, что большинство живущих здесь - довольно успешные люди. Они живут в достатке, имеют хорошую работу и дорогие автомобили, которые стоят на «Большой земле». Почему же они живут здесь, в условиях постоянной влажности, а не на сухом берегу? По-видимому, многие жители султаната, приемля и современные технологии и старинные обычаи, сохраняют таким образом свою самобытность. И все это в городской черте столицы – самого богатого государства нашей Земли! Такое мне трудно представить в Киеве на Днепре или на Москва-реке около Кремля! Это - загадка!
Но - это же ведь Восток! И, думаю, местные жители не зря полагают, что Вода все-таки лучше Земли во многих отношениях: она уносит проблемы и не дает разуму застывать в косности, очищает душу и приносит покой. Возможно это и так – ведь это поселение существует уже больше тысячи лет...
Мечеть Omar Ali Saifuddien mosque
Курсируя вдоль деревни Кампунг-Айер по правому берегу реки, невозможно не обратить внимание на красивые минареты мечети, стоящей напротив - на правом берегу. Она чем-то напоминает даже Тадж Махал, но, конечно, значительно более скромных размеров. Это мечеть Omar Ali Saifuddien mosque. Она построенна в 1958 году 28-м султаном – отцом современной брунейской нации и родителя нынешнего султана Хассанала Болкиаха.
Мечеть находится в центре столицы Брунея - Бандар Сери Бегаван - и ее омывают воды искусственной лагуны. Это одна из наиболее внушительных и красивых современных мечетей Востока. У нее роскошный интерьер, а стены выполнены из итальянского мрамора. Издали она похожа на белоснежного лебедя, плывущего по воде. Ее минареты высотой 44 метра. Это самые высокие сооружения в Бандар-Сери-Бегаване. Выше строить запрещено, и это - главная причина отсутствия небоскребов.
Вечером мечеть Omar Aly Saifuddin подсвечивается в желто-зеленой цветовой гамме и очень красиво отражается в воде. Рядом смечетью стоит в воде бетонная султанская ладья, сделанная в национальном стиле.
Мостик через лагуну соединяет мечеть с одной из деревень на воде Кампунг-Айер, находящейся на этом же левом берегу реки. Дома там были какие-то старые и невзрачные.
Обойдя мечеть по берегу лагуны, мы попали на улицы Бандар Сери Бегаван, дома которого ничего особенного собой не представляли. На улицах столицы нет никакой сказочной роскоши и никаких чарующих своим великолепием азиатских дворцов. Обычные дома с обычными магазинами. Весь городок можно обойти из конца в конец за пару часов. Центральная часть очень компактна и застроена правительственными и церемониальными сооружениями. Здесь нет ни дубайских небоскребов, ни кварталов нищеты.
Вечером мы с трудом нашли где поужинать. Ресторанов в нашем понимании нигде не было видно. И, только поднявшись по подсказке на третий этаж какого-то универмага, увидели скромное питательное учреждение. Это был один из неплохих ресторанов-кафе. 8 часов вечера, никакой музыки, быстрое обслуживание, вызов такси из отеля и – по пустынным улицам – домой.
Ну вот, практически все столичные достопримечательности мы и посмотрели за один день. Каких-либо театральных или концертных мероприятий я не заметил.
Брунейские пригороды
Все брунейские туристические справочники советуют познакомиться с т.н. «Охотниками за головами» - свирепой народностью, которая коллекционирует отрезанные головы своих врагов! Клюнули на эту приманку и мы – мало нам показалось папуасов-короваев вместе с дани.
Поездка на запад Брунея - к «Охотникам за головами»
Поехав на север от нашего отеля в Бандар Сери Бегаване, мы пересекли весь небольшой полуостров, и через 24 км достигли побережья Южно-Китайского моря. Здесь построен парк развлечений Jerudong. Он был преподнесен Султаном в качестве свадебного подарка своей второй жене-стюардессе, и долгое время был открыт для публики бесплатно. Лучше всего посещать парк вечером, когда парк полон огней и уже не жарко.
В парке есть знаменитые поющие фонтаны, подаренные Султану его скандально известным братом – принцем Джеффри, но работают они только по вечерам, когда подсвечиваются в темноте. Ксожалению, парк непользуется популярностью ни утуристов, ни у местных жителей. Половина аттракционов неработает, ичувствуется какая-то заброшенность этого места. Не стали заходить в парк и мы – чтобы не терять времени на всякие качели-карусели.
Заглянули на пляж Jerudong. Он оказался не очень комфортным для купания - выходит на открытое море и вода от постоянного волнения какая-то взбаламученная. Рядом рыбный рынок и причал для рыбацких лодок. Несмотря на теплую январскую воду, купаться в таком море не захотелось.
Неподалеку от парка есть отели Asma Hotel и Nazira Guest House, но жить в них «на отшибе» от столицы еще более тоскливей чем в самом Бандар Сери Бегаван.
Следующую остановку сделали в городке Тутонг – по описанию брунейских рекламных проспектов - здесь чудесные пляжи. Сам городок Тутонг – большое и тихое село. Населения вообще не видно. Пляж Пантай Сери Кенанган, известный также как Пантай Тутон - длинный и совершенно пустой. Открытое море и волны 2-3 балла. Далеко не поплаваешь, так как непонятно какие здесь течения. Вдоль берега высокие деревья создают полосу тени, но есть и изредка «грибки», создающие небольшую тень прямо на полосе песка и несколько мест для пикника. Есть также довольно простой ресторанчик с морской кухней, но он оказался закрытым. Этот пляж считается лучшим в Брунее. Мы были там единственными туристами, а местных вообще не было. И он находится примерно в 60 км от столицы.
Быстро искупались, вернее – «отметились» и, не теряя времени, поехали дальше. Проехав еще километров десять, остановились на дороге возле торговца фруктами и купили большой плод джако. Продавец тут же разделал нам его, разложил по кулечкам. Дорога все время идет на запад вдоль моря, но его самого не видно.
После городка Tunggulian остановились пообедать в торговом комплексе у дороги. Шика и роскоши в магазинах не видно. Все бедно и скромно, как в наших районных городках. Выбор меню небольшой: суп SeaFood – 5 БНД, на второе Fish Carry – 6. Время бежит неумолимо. Уже два часа дня, а нам еще до Long House ехать 40 км.
Пообедав, свернули от моря налево и взяли курс в джунгли на поселок Labi к нашим «Охотникам за головами». Кто же они такие, эти охотники? Читал, что племя ибан, к которому они относятся, любит посетителей. Вечерами, когда в их доме есть гости, жители племени устраивают представление страдиционными танцами и музыкой и угощают рисовым вином со специями. Неужели у них есть вино? Вполне возможно – многие из них были обращены в христианскую религию.
Наверное, будут и черепа убитых врагов развешены на кольях тына и стенах их домов. Вот за эти черепа они и получили такое название – “охотники за головами”. А вообще – это народ группы даяков Восточной Малайзии, Индонезии и Брунея. В середине XIX века ибаны считались самыми опасными на острове охотниками за головами, а некоторые их группы занимались и пиратством (отсюда и их другое название — «морские даяки»).
До сих пор даяки не признают огнестрельного оружия, а пользуются своим оригинальным изобретением – длинной тростью-трубкой с металлическим наконечником. Она может быть использована или как копье, или как трубка для стрельбы отравленными стрелами. И обычно для этого они используют яд кобры. Хорошие воины могут попасть маленькой стрелкой (типа зубочистки) в цель даже за сто метров.
В старые времена юноша даяк не мог рассчитывать на благосклонность девушки до тех пор, пока не покажет ей две-три высушенные головы, которые он сам лично добыл. Но сейчас охота за головами — дело прошлое. Этот жестокий обычай был похоронен еще до второй мировой войны. И, во многом, благодаря усилиям христианских миссионеров.
Он, правда, был возрожден ненадолго в годы японской оккупации. Убитым японцам даяки отрезали головы и вешали их на свои заборы. Японское командование издало даже приказ, запрещающий солдатам углубляться в джунгли. В глубинке эти головы в некоторых домах даяков можно встретить и сейчас.
В середине XX века начался массовый отход ибанов от традиционной культуры и переход в христианство. Они переселяются в города, работают на нефтепромыслах, табачных и рисовых плантациях. А для остающихся в сельской местности власти строят т.н. Long House – длинные дома, посмотреть на один из которых мы и едем.
Проехав километров 20, увидели стоянку с местной достопримечательностью – лесным заповедным парком Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalak. Он занимает площадь около 270 гектаров.
Внизу виднелась гладь воды и мы решили спуститься к ней по тропе. Перед нами открылось озеро, правда, больше похожее на затопленное болото. Вода была чистой и прозрачной, но темно-коричневого оттенка - такая бывает на торфяных болотах.
По озеру можно пройтись пешком. На его середине виднелись две беседки, к которым вели деревянные мостки. Прогулялись, посмотрели с центра озера на окружающий его лес и вернулись на берег. Никаких животных или интересных птиц замечено не было. Ну и достопримечательность! Да мало ли таких болот у нас!? Правда, они без мостиков и беседок.
Едем дальше. Дорога идет среди джунглей. Вот перебежала дорогу какая-то большая птица, похожая на индейку и вспомнилась еще одна церемония, связанная с даяками. Этогавай кеньяланг— праздник птицы-носорога. Известно, что даяки — анимисты. Они верят в духов и в сновидения. Птиц почитают за хорошие или дурные предзнаменования. И птица-носорог с ее устрашающим клювом всегда была объектом поклонения ибанов.
И вот, наконец, последний поворот и мы видим впереди расхваленный туристическими проспектами Long House. Позади 120 км. И что же мы видим? По нашему – это обычный деревянный барак, каких я видел немало во время моего нижне-тагильского детства. В них жил рабочий класс – строители тогдашнего коммунизма.
Длинный Дом, к которому приехали мы, был на высоких сваях. По-видимому, жизнь в нем подразумевает традиционный уклад жизни ибанов-даяков, когда все живут совместно. И в этом доме живет около 20 семей. Напротив дома были навесы со стоящими под ним автомобилями. Несколько лестниц вели на большую террасу, протянувшуюся вдоль всего дома. Стоявшая на одной из лестниц женщина угрюмо посмотрела на нас и пошла прочь. Несколько детей остались с любопытством смотреть на нас. Наш водитель попытался кого-то найти и с кем-то объясниться, но его попытки не увенчались успехом. Никого, похожего на вождя племени, не было.
Тогда мы сами, набравшись смелости, поднялись по лестнице и попали в широкий и длинный холл, в котором стояла какая-то общественная мебель и утварь. Там были стеллажи с книгами, письменный стол и несколько деревянных кресел. Из холла уже можно было попасть и в многочисленные квартиры “охотников”. Постучав и открыв на ответ одну из дверей, оказался в квартире даяка. Хозяин отдыхал прямо на полу, а его женщина, уткнувшись заплаканным лицом в стену, по-видимому, была чем-то расстроена. Им явно было не до нас.
А другие жильцы, несмотря на произведенный нами шум, так и не появились на наши очи. Пришлось удаляться не солоно хлебавши. Вспомнили, что здесь есть еще одна достопримечательность – водопад "Wasai Каdir" и поехали его искать. К нему шла дорога, которая привела к вполне сносно оборудованной стоянке с домиками для отдыха и беседками. Отсюда начиналась тропа на водопад.
Наш водитель сказал, что до водопада идти еше час-полтора по горной тропе. Но мы все-таки решили пойти вверх по тропе. Однако, пройдя километр-полтора, видим, что речушка, вдоль которой мы поднимались - небольшая. Сейчас ведь сухой сезон - какой же тогда может быть водопад? Да и, посмотрев на часы, видим, что день уже на исходе – шел пятый час пополудни. А темнеет здесь рано - в шесть вечера. Поэтому решили искупаться в этой речке-ручейке и вернуться обратно.
И правильно сделали. Домой приехали уже затемно. Для оценки результативности такой экскурсии вспомнилось уже подзабытое слово – Лажа.
Поездка на восток Брунея – по полуострову Муара
Утром взяли вчерашний микроавтобус и поехали на восток от столицы – в городок Muara (26 км). Там находится порт и якобы хороший пляж. Хорошая и незагруженная дорога быстро привела нас к нему. Городок небольшой. Жилые кварталы двух-трех этажные. Много так называемых коттеджных поселков с небольшими аккуратными домиками, разделенных между собой зелеными зонами.
Городок и пляж Муара
Порт посмотреть нельзя - въезд посторонним закрыт. Видны только большие краны. Но видно, что он, в основном, грузовой. Этот, единственный в стране глубоководный порт, расположен на южной стороне полуострова в заливе Bruney Bay. А с северной стороны, выходящей на Южно-Китайское море уже расположена пляжная линия Муары. Согласно брунейским рекламным проспектам, это «великолепный песчаный пляж Pantai Muara, прекрасно оборудованный для пляжного отдыха и пользующийся повышенным туристическим вниманием».
Подъехав к нему, оставили машину на площадке у небольшого рыночка и прошли на море. Здесь более-менее оборудован пляж – есть какие-то места типа беседок со скамейками и места для переодевания. На пляже – ни души. Развлечений и активити – никаких. На пляжной линии не работают ни кафе, ни рестораны. Для того чтобы купить бутылку воды, нужно уходить с пляжа на городскую улочку.
Мы подошли поближе к берегу и, раздевшись под ближайшим к воде деревом, кинулись в море. Направо и налево тянулись бесконечные полосы песчаной береговой линии. Морское дно тоже песчаное. Волнение моря – около 1 балла – приятно набегающая волна. Загорать можно было только улегшись на песке, так как никакой инфраструктуры в виде лежаков и зонтиков не было и в помине.
Больше часа никто не выдержал испытание этим пляжем, и мы поехали посмотреть другой - в еще одно знаменитое место Брунея – Empire hotel, расположенный неподалеку в местечке Sengkurong. Дорога к нему идет вдоль моря и, миновав многочисленные поля для гольфа, здания Брунейского университета и коттеджные поселки, мы незаметно подъехали к самому известному после дворца султана объекту в стране - отелю The Empire Hotel & Country Club 5*dlx.
Дворец султана для народа
Подъезжая к отелю, наш водитель дал понять, что просто так нас туда никто не пустит, а у него есть какая-то сотрудница на пляже этого отеля, которая за 20 БНД с носа все нам организует. Мы ему сказали – «Подожди, Гаврила – мы сейчас посмотрим сами что к чему, а ты жди нас на стоянке». Зайдя через шикарный вход, увидели громадный холл с рецепцией и пару метрдотелей, которые поклонились нам «в пояс» - проходите, господа туристы!
Пройдя вперед, мы видим перед собой громадную стеклянную стену в пять этажей. Это центральный холл отеля. За этой стеной – его приморская территория с бассейнами, шезлонгами, дорожками для прогулок и пляжем на открытом море. Этажами ниже – рестораны, кафе и бары. Туда мы и спустились для ланча. Цены – вполне адекватные и обслуживание было не долгим.
За ланчем вспомнилась история про этот отель. Поначалу это сооружение было задумано как гостевой домик для родных и близких султана. И поэтому здесь все должно было быть уникальным: хрустальные светильники - австрийскими, зеленый мрамор - итальянским, шелк для обивки внутренних стенок шкафов – только китайский, а серебро – не иначе как английское. Не абы какая посуда была и в ресторане, где мы сидели – только серебро и лиможский фарфор. А все столовые приборы были с золотыми ручками. Именно на этой стройке и пострадал за растрату государственных (читай – семейных) средств родной младший брат султана, высланный за это в ссылку Англию.
После этого скандала стройку переформатировали – переделали в отель для всего народа. Получилось неплохо – золотом оказались украшены не только панели на 25-метровых мраморных колоннах холла, но и многие предметы санузлов - щетки для чистки туалетов, сантехника, дверные ручки, кнопочки кондиционеров и даже мозаика на полу бассейна. В отеле около пятисот шикарных номеров в нескольких зданиях вокруг. Отель стал поистину народным - скромный двухместный номер площадью в 60 кв. метров с Ocean view стоит в сутки 212 долларов. На территории отеля расположены 5 пляжей, можно поиграть в боулинг, сквош и теннис. Вокруг территории можно прогуляться пешком, а можно и проехаться на электромобиле.
Вчера сюда заглядывала и нидерландская королева Беатрис, находившаяся в эти дни с визитом в Брунее.
Находясь в громадном холле или ресторане видно, что жизнь в отеле не кипит. Проходят отдельные группы туристов, но они также как и мы, заехали только посмотреть. Спустившись на эскалаторе вниз, выходим на территорию отеля и вдоль анфилады фонтанов попадаем к бассейну у моря.
Здесь народу тоже не густо. Десятка полтора-два туристов лениво лениво лежали под зонтиками на лежаках или сидели в джакузи с горячей водой. Даже не спросив в каком номере мы живем, нам выдали большие полотенца и мы расположились у бассейна с пресной водой. Через стенку от него располагался громадный бассейн с естественной морской водой, но там что-то никого не было.
Поплавав в бассейне и погревшись в джакузи, пошли прогуляться вокруг.Пройдя по территории, вышли на пустынный песчаный пляж, ограниченный справа выходящим в море искусственным полуостровком в виде запятой. Он небольшой и его берега укреплены круглыми каменными валунами. Здесь можно, глядя на мутные волны Южно-Китайского моря, отдохнуть в тени высоких хвойных деревьев. В открытое море купаться не тянуло. Нигде - ни души. Вся морская береговая линия, начиная от Муары, укреплена каменной кладкой. Но сделано это не просто в виде ровной каменной стенки, а красивыми плавными фигурами, выдающимися в море, между которыми оставлены песчаные бухточки. Особенно хорошо эту красоту видно с воздуха при взлете самолета или на карте Google.
Время за таким бездельем пролетело очень быстро и, видя, что солнце уже садится за горизонт, решаем ехать к себе в отель. В целом, все здесь было очень красиво, и если есть возможность сюда приехать и посмотреть, то надо ею воспользоваться.
Ночной рынок Бандар Сери Бегаван
По дороге в отель заехали на ночной рынок. Здесь можно или недорого перекусить, или что-нибудь взять и поужинать уже в отеле. Рынок расположен на перекрестье основных трасс столицы и с него прекрасно видна подсвеченная вечерними огнями мечеть Jame’Asr Hassanil Bolkiah mosque.
Рынок является только продуктовым - на нем можно купить фрукты, овощи, рыбу, мясо, сладости. И все это тут же готовят. Цены вполне приемлемые, так как в основном, здесь закупают продукты и питаются местные жители.
Он похож на большинство других рынков восточных стран и представляет собой очень колоритное и интересное зрелище. Все вокруг вкусно пахнет, кипит или "шкварчит". Можно попробовать на месте или попросить завернуть приготовленные на гриле несколько видов рыб, кальмаров, креветок, куриных бедрышек-крылышек... И все свежее, только выловленное или выращенное у себя дома и уж точно безо всякого ГМО. Отравиться здесь невозможно - все что не продается в течение вечера – назавтра уже в продажу не идет и безжалостно выбрасывается. Что еще приятно – никто из продавцов назойливо не пристает. Они постоянно улыбаются и совершенно не понимают никакого языка, кроме местного. Так что, в основном приходится объясняться на пальцах – рукой покажешь, что хочешь, а потерев большой палец об указательный – спросишь сколько надо платить. Из иностранцев мы были здесь единственные. Кругом только мусульмане и мы среди них как белые вороны. Да еще и с фотоаппаратами.
Люди реально удивлялись, что мы фотографировали их обыденную жизнь – кто-то жарил куриные крылышки, а кто-то рыбу и бананы. Наверно, это выглядело, как если бы у нас какой-нибудь африканец стал фотографировать на нашем рынке капусту или простоквашу. Мы набрали приготовленных на гриле безотказных в дороге куриных бедрышек с рисом и овощами, фруктов и прекрасно провели последний брунейский ужин у себя в отеле.
Заключение
На вылете из Брунея нас ждал неожиданный аэропортовый сбор по 12 БНД и очень строгая проверка и с весом багажа, и с содержанием ручной клади.
Какие выводы можно сделать по Брунею?
Бруней – недешевая для туризма страна. На сегодня Бруней занимает в Азии одно из первых мест по уровню жизни и учитывая высокие зарплаты врачей, инженеров (около 5-6 тыс. долларов в месяц), медсестер и учителей (2-3 тыс.), это становится понятным. Дешевых хостелов и отелей в стране практически нет.
Бруней – безопасная страна. Нет насилия и воровства. Но, все же за своими вещами лучше присматривать, чтобы не расслабляться перед другими восточными странами.
Бруней – высокоморальная страна и на флирте с местными здесь надо поставить большой крест. Здесь не удастся «снять» на вечерок местную девушку - cначала надо на ней жениться! Ибо секс с брунейской гражданкой, с которой вы не состоите в браке, это серьезное уголовное преступление за которое полагается и тюрьма, и даже битье палками. То же самое касается и местных жителей: сначала брак – потом постель.
Проституции в Брунее практически не существует, и если привезти с собой какую-нибудь тайку-филлипинку и зарегистрировать ее при вселении в отель, то проблем не будет.
В целом, для туристов обстановка в Брунее вполне нормальна - здесь нет никаких навязываний исламских идеалов. Но нужно не переходить четко определенные и вполне разумные границы поведения. И, прежде всего, это касается алкоголя. Нельзя обойтись несколько дней без бухалова? Можно привозить с собой и пить в номере. Но на улице – нельзя. Иностранцам можно привезти с собой две бутылки крепких напитков. Однако их надо обязательно задекларировать на таможне, иначе получится нелегальный ввоз, что брунейскими законами карается. В брунейских магазинах ничего купить нельзя – ни пива, ни вина, ни водки. Ну, а уж наркотики в Брунее – это самый быстрый и прямой путь на тот свет.
Стоит ли всем лететь в Бруней за его красотами и экзотикой?
В общем-то – после увиденного – так не думаю.
Это на любителя. И, притом – не каждого.
