Вокруг Исландии за 10 дней. Золотое кольцо
Этой публикацией начинается цикл заметок под общим названием «Вокруг Исландии за 10 дней». Каждый путешественник понимает, как трудно уложить в одну заметку такое обилие интересного и, подчас, уникального информационного и фотоматериала, да еще по такой самобытной и малопосещаемой нашими туристами стране, как Исландия.
Планируя по ней путешествие на машинах, полагаю, что лучше всего брать авто в ренту прямо по прилету в международный аэропорт Кефлавик – там этот сервис развит хорошо. Автомашины напрокат можно получить и в самом Рейкъявике, но удобнее все же взять в районе аэропорта и потом не связываться с общественным транспортом для трансфера туда и обратно. Расстояние от города до аэропорта немалое – больше 40 км. А при вечернем отлете из страны перед сдачей машины можно совершить еще и экскурсию по столичным пригородам и принять на прощание горячую ванну в знаменитой Голубой лагуне, расположенной на пути в аэтопорт Кефлавик.
Дорога от Кефлавика до столицы хороша - двухполосная и практически не загружена. Можно гнать, но не надо забывать, что в Исландии во многих местах есть автоматический контроль скорости и в стране не принято превышать скорость 90 км/час даже если ты один на дороге.
Из достопримечательностей по пути в столицу – нескончаемые поля застывшей вулканической лавы и это поражает. Ни единиго деревца или кустика. Кругом только покрытые мхами волны серо-черной лавы.
Выставив на навигаторе адрес нашего хостела Reykjavík Hostel Village, без труда до него добрались.
Хостел состоит из нескольких трехтажных домиков-коттеджей и находится в центральной части города немного позади главной кирхи Хатльгримскиркья. Убранство комнат скромное, удобства в коридоре. Стоимость для столицы Исландии тоже скромная - $68/чел/ночь c завтраком. Устроившись, после всех хлопот прогулялись по столице.
День первый
Сегодня нам предстоит проехать так называемое «Золотое кольцо», посетить которое обязан каждый турист, прилетающий даже с кратким визитом в Исландию.
Это кольцо включает в себя посещение национальных парков Thingvellir - B; гейзеры Geisir (C) и Strokkur (D), водопад Gullfoss – E и кратерное озеро Kerið (F). На этом маршруте всегда много туристов, поэтому лучше выезжать пораньше.
Завершив Золотое кольцо, большинство туристов полагают, что уже сполна познакомились с прохладной по климату страной и возвращаются в Рейкъявик для отлета в свои теплые края. А наш дальнейший маршрут будет идти «против часовой стрелки» вокруг всей Исландии с ночевками в городках Arborg, Vik, Höfn, Reydarfjordur, Reykjahlíð, Husavik, Saudarkrokur и Dalabyggð.
Покинув в 9 утра Рейкъявик, навигатор выводит нас на полупустую трассу № 1, которая идет вокруг всего острова. По этой же дороге мы и вернемся «домой» - в наш отель через 10 дней. Вскоре она раздваивается и мы уходим вправо по дороге № 36, ведущей к основным достопримечательностям Золотого кольца. Местность вокруг слегка холмистая с редкими домиками простой архитектуры. Исландцы не заморачиваются сложностью внешней архитектуры своих домов – четыре стены и двускатная крыша. А что еще надо для нормальной жизни? Люди живут для себя, а не для показа своей жизни другим.
Дорога двухполосная, хорошая, ровная и почти пустая. Но никто не «гоняет» - все дружно едут со скоростью не выше 90 км/час и без всяких обгонов. Погода – дрянь – низкая облачность и слегка моросящий дождик. И это 10 июля – хуже не придумаешь.
Национальный парк Тингветлир
Вскоре впереди показалась большая водная гладь озера Тингвадлаватн (исл. Þingvallavatn) - здесь начинается национальный парк Тингветлир, занесенный в 2004 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свернув с дороги, мы видим на фоне озера громадный склон, усеянный каменными столбиками – троллями. Их почитают исландцы и каждый может пополнить эту коллекцию, собрав еще одну фигурку.
В северной части озера мы посмотрим первую и, как считают сами исландцы, самую главную достопримечательность страны – в этой долине в 930 году был основан Исландский парламент Альтинг, который является старейшим в мире. А то, что в этом месте еще расходятся и тектонические материковые плиты Европы и Америки, думаю, для исландцев вторично.
Ну, а для нас - туристов, похоже, это первично. Подумаешь – парламент! Вот плиты – это - Да! И мы хватаемся за голову - как они могут расходиться? И каждый хочет увидеть эту трещину, которая расширяется в год на 7 мм и заглянуть в преисподнюю. Но, увы, увидеть воочию ее одну нельзя. Таких трещин здесь – тысячи! Можно только догадываться, что вот это происходит здесь уже тысячелетия и верить ученым и рекламным проспектам.
От стоянки автомашин в рифтовую долину ведет хорошо оборудованная мостик-дорожка и мы прогуляемся по ней между Америкой (слева) и Европой. По свидетельству ученых, за последние 10 тыс. лет долина расширилась на 70 метров и осела на 40.
Дорожка ведет в то самое ущелье Almannagjá (Всеобщее Ущелье), со скалы которого вещали ораторы. А саму скалу, которая находится слева, называли Lögberg – Скала Закона. По имени этой скалы назывался и выборный «законоговоритель» Альтинга – Lögsögumaður. Вот так все просто у исландцев, потому и живут мирно и без войн уже столько времени.
Альтинг выполнял законодательные и судебные функции. Сюда сходились пути из всех регионов Исландии и отсюда фактически зарождалась исландская культура. Именно в этом месте в 1000 г. было принято решение о принятии исландцами христианства и здесь же 17 июня 1944 г. была провозглашена независимость от Дании. Обо всех этих событиях повествуют многочисленные таблички, расставленные по парку.
Пройдясь по этой тропе, стоит свернуть направо и спуститься в широченную долину, которая вся изрезана многочисленными трещинами. Противоположная стенка этой долины просматривалась с трудом.
Но просто так поперек пройти долину нельзя – она вся исполосована трещинами, залитыми водой. Мы проходим мимо одной из них. Чистейшая прозрачная вода скрывает ее глубину и кажется, что она мелка. Но это оптический обман – глубины многих исчисляются десятками, а то и сотнями метров. Мимо нашей идет постоянный поток туристов, которые «на счастье» бросают на дно монетки.
А для любителей экстрима здесь есть даже рифт-дайвинг, на котором можно поплавать между двумя стенками – Европы и Америки. Вода здесь очень прозрачна – такой ни на одном море-океане не встретишь – видимость в такой рифтовой воде около ста метров!
Долина гейзеров
Покинув парк, по дороге № 36 огибаем с севера озеро Тингвадлаватн и поворачиваем на дорогу № 365, ведущую на восток к поселку Laugarvatn, расположенному на берегу одноименного озера. В поселке много отелей на разный карман и там при случае можно хорошо провести время, принимая ванны в горячих источниках.
В чем различие нумерации исландских дорог? Дорога с однозначной цифрой является более лучшей и приоритетной перед двузначной. То же касается и трехзначной по отношению к двузначной – дорога может иметь какие-то участки грунтовые или суженные. Но, в целом она приличного качества и нигде мы не встречали выбоин и «ямковитость». Дорога со значком F – непроходная для машин с низким клиренсом и, конечно, без асфальта.
Не останавливаясь в поселке, сворачиваем налево на дорогу № 37, ведущую на северо-восток и, продолжив движение на север по дороге № 35, видим вдали строения и дымящиеся склоны невысоких холмов. Это долина гейзеров Хаукадалур (исл. Haukadalur) – наша вторая цель в сегодняшнем джип-сафари.
Именно здесь находится знаменитый гейзер Geysir, давший название всем остальным горячим источникам планеты. Но, в настоящее время, он утратил свою былую мощь и прорывается на поверхность нерегулярно. Говорят, по большим праздникам, его «включают», используя какие-то современные подземные технологические фокусы. Может быть, даже с мылом. А раньше он был «гигантом» - выстреливал водой на высоту до 80 метров! Сейчас – тихое голубое озерко с красными берегами.
Однако, после сильного землетрясения в 2000 году Гейзир проснулся после столетней спячки и снова стал активным. Но, увы – увидеть его в работе дано не каждому туристу – время его работы непредсказуемо. Да и сила его уже не та – столб воды поднимается всего на какие-то пару метров. Прямо, импотент какой-то.
Вся долина затянута паром, который откуда только можно прорывается из под земли. Вдоль дорожек, над текущими со склонов ручьями висят таблички, что, вода горячая, под 100 градусов и за ограждение не ходить. Но разве можно такое писать русским людям? Ведь после этого так и хотелось пройти и проверить это пальцем. Хорошо, что кругом были ограждения.
Издали кажется, что в долине много гейзеров. Слишком много пара от всякого рода луж и дырок. Но, по настоящему, есть только один действующий гейзер – Строккур (Strokkur). Есть, правда еще и мини-гейзер, который так бесхитростно и называют – Little Geysir.
Гейзер Строккур выбрасывает на большую высоту столб пара и горячей воды. Вот тут-то и собираются все туристы и смотрят, ждут и фотографируют все моменты зарождения и фонтанирования гейзера. Он кажется живым организмом, который движется, дышит и живет какой-то своей, неведомой нам глубинной жизнью. И, как каждый живой организм, для непосвященных он кажется очень простым. Мы ведь не задумываемся над тем - как и почему мы дышим. А ведь гейзер – тоже живое дыхание. Но - Земли!
Пока мы были в долине, извержения Строккура происходили каждые 8-10 минут, но иногда было и чаще - через 3-4 минуты. Высота столба кипящей воды достигала 25-35 метров – грандиозное зрелище. Для сравнения – высота гейзера Pohutu, самого мощного в Новой Зеландии, была всего 18 м.
Да и на самом деле, механизм жизнедеятельности гейзера прост и основная причина его извержения по Бунзену – одного из первых исследователей этого явления - затрудненная циркуляция горячей воды в узком канале. А непосредственная причина извержения - внезапное закипание воды на дне канала гейзера из-за поступления тепла из недр Земли. Исследователей этого явления было много, но все они лишь перепевали и уточняли вышеизложенную мысль Бунзена.
По свидетельству специалистов, Исландская долина гейзеров - одно из шести существующих в мире гейзерных полей. Они есть еще в США, Новой Зеландии, Китае, Японии и Камчатке.
Водопад Гюдльфосс
От Долины гейзеров дорога № 35 через 10 километров приводит нас прямо к очередному чуду Исландии – водопаду Гюдльфосс (Gullfos) – в переводе с исландского – Золотому водопаду.
Наш навигатор показывает, что скоро уже будет один из самых больших водопадов в Исландии. Но, по местности что-то не верится – кругом, куда ни глянь, поросшая мхом лавовая равнина. Какой тут может быть водопад? Он же, как мы привыкли их видеть в горах, должен срываться с высоких скал.
Но, вот впереди уже видно здание кафе-ресторана и множество машин. Приехали. Никакого водопада еще не видно, зато очень хорошо видно облако водяной пыли. Все понятно – водопад находится в ущельи. Точно такая же картина и с водопадом Виктория в Африке – он с равнины падает в вырытую им же 100-метровую бездну реки Замбези.
Оставив машины на стоянке, проходим по длинной дорожке вниз. Уже на подходе к нему слышен невероятный шум падающей воды и видны облака водяной пыли. И вот, уже он виден весь.
Водопад Гюдльфосс очень необычен – два его каскада высотой 11 (верхний) и 21 (нижний) метр развернуты друг к другу под углом около 90 градусов. И, если верхний разбивается множеством уступов на многочисленные потоки и водопады, то нижний падает одним сплошным ревущим волновым потоком. А дальше река, резко повернув влево, стремительно уходит по узкому и глубокому ущелью.
Можно бесконечно стоять и завороженно смотреть на падающую вниз воду. Ее объем составляет в среднем 110 кубометров в секунду, а летом повышается до 130 кубометров.
А ведь мы могли бы и не знать о таком чуде природы, если бы не было простой женщины Сигриудюр Тоумасдоуттир, дочери фермера Тоумаса Тоумассона, арендовавшего эту территорию. Она воспротивилась попытке постройки на этом месте гидроэлектростанции, сказав, что в противном случае бросится в пучину водопада. Власти отступили и вот мы видим это чудо природы в его первозданном виде. А кто бы у нас так послушал крестьянскую дочь?
Благодарные исландцы поставили ей небольшой памятник, миновать который нельзя.
Нам не повезло сегодня с погодой. Хорошо, что хоть прекратился противный мелкий дождик, который был с утра и на подъезде к гейзерам. В солнечную погоду, конечно, у этих водопадов другой, более праздничный вид, да еще и с шапкой радуг над водой. Подобные радуги на водопаде я встречал только в Африке на Виктории.
Обычно все смотрят на этот водопад с его правого берега. Там есть три оборудованные площадки. Но мало кто знает, что ниже по течению есть мост, по которому можно перейти на другую сторону реки и подойти к водопаду с ее левого берега. Мы тоже не знали, и только при подготовке этой публикации, я обнаружил в интернете эту возможность. С левого берега совершенно другой ракурс и виды на водопад там иные.
Кратерное озеро Керид
Уже перед городком Selfoss, в котором мы запланировали ночевку, остановились еще у одной достопримечательности Золотого кольца, которая была слева от дороги № 35 – кратерного озера Керид (исл. Kerið). Эта кальдера является результатом вулканической деятельности западной части Исландии, включающей в себя полуостров Рейкьянес и ледник Лангйокутль. Но это не кратер вулкана, который когда-то извергался, а просто провал в почве, произошедший в результате каких-то глубинных процессов в этой части Земли.
Удивило, что за проход в этот провал мы должны были купить билет. Остапа Бендера, вроде не заметили – значит уже и здесь его ученики объявились. Нигде ничего подобного сегодня не было – всюду осмотр естественных достопримечательностей был бесплатен.
Склоны кратера состоят из красного и чёрного вулканического камня и его глубина достигает 55 метров, а диаметр по верху метров 300. Кальдера Кериза относительно стара— ее возраст около 3,5 тыс. лет. В одном ее месте был виден пологий спуск и можно было спуститься к озеру.
Вода в озере грунтовая и ее уровень всегда практически постоянный. Поражает многоцветие грунта и камней – черные, красные, желтые – они хорошо контрастируют с одним ярко зеленым пологим склоном кальдеры и пронзительно голубой водой озера. Другие склоны кальдеры круты, сыпучи и по ним лучше не спускаться и не подниматься.
На ночевку в Guesthouse Garun Selfoss в городке Selfoss приехали уже под хорошим дождиком в седьмом часу вечера.
Продолжение следует: День 2 - Южные водопады. День 3 - Ледяная лагуна. День 4 - Мыс Стокснес и ванны у ледопада. День 5 - Восточные фьорды. День 6 - водопады Деттифосс, Селфосс и Хафрагилфосс. День 7 - Северные вулканы и паффины. День 8 - Охота на китов и водопад Годафосс. День 9 - Тюлени и динозавры. День 10 - Водопады Лавы и детский водопад.
Автор: Варежкин Юрий
сентябрь 2014 года
