Вокруг Исландии за 10 дней. Северные вулканы и Паффины
Вчера была длинная, но очень интересная дорога. Мы посетили водопады группы Деттифосс и побывали на местах, где бурлит и кипит Земля – в вулканической зоне Крафла и геотермальной зоне Хверагерди.
Сегодня нам предстоит добраться до северного побережья Исландии и заночевать в городе Хусавик, в котором можно посмотреть китов. Но, с утра лучше всего принять ванну в термальных источниках Myvatn Nature Baths (исл. Jardbodin vid Myvatn), которую туристы называют Северной Голубой лагуной, в отличие от таковой под Рейкъявиком, в которой цена за посещение почти вдвое больше.
Северная Голубая лагуна (B)
Выставив на навигаторе название лагуны, вскоре мы без труда через 5 км достигли этой цели и были там первыми. Взяв билеты (ок. 14 евро, но «сеньорам» и за группу скидка), прошли в чистые и просторные раздевалки и через них попали на территорию лагуны. Она состояла из двух больших озер с разной температурой. В дальнем была погорячее.
Вода в этой лагуне совсем не соленая, «скользкая» на ощупь и молочно-голубого цвета. Специалисты объясняют это тем, что гейзеры забирают в себя пресную озерную воду и растворяют в ней где-то глубоко под землей различные щелочные образования.
Погрузившись в эту мягкую и приятную воду, так и чувствуется, как минеральные вещества, слегка пощипывая, лечат уставшую кожу. В лагуне не глубоко, дно каменистое и можно присесть-прилечь у края бассейна, облокотившись на камни. Вода местами очень горячая, но это приятно, так как температура воздуха была около 15 градусов. Есть пара-тройка бурлящих ванн-джакузи со скамейками, в которых приятно, болтая с друзьями, посидеть.
На площадке есть 2 сауны – турецкая и финская. После ванн чувствуешь себя совершенно легким, словно скинул с себя весь груз суеты и проблем.
Поболтавшись попеременно в двух озерах чуть больше часа, выехали по намеченному маршруту вокруг озера Myvatn.
Лавовый комплекс Димуборгум (C)
Проехав 10 км, первую остановку делаем на лавовом комплексе Димуборгум (Dimmuborgum). В переводе с исландского – “Темные замки”. Эти вулканические образования находятся в 7 километрах к юго-востоку от места нашего ночлега в поселке Reykjahlíð.
Место - фантастическое! Кругом нагромождения лавы, застывшей в самых причудливых и необыкновенных формах. Здесь даже не нужна наша фантазия. У Природы она получилась намного богаче. В застывшей лаве можно разглядеть и представителей фауны, и представителей флоры и эти образования нашли себе достойное место в исландских сагах и поверьях.
Между ними проложены дорожки и к некоторым объектам даже ведут тропинки-лесенки, по которым можно взобраться наверх. Здесь можно бродить часами, угадывая, что создала в застывших камнях природная фантазия.
Это место находится прямо на границах разлома евразийской и американской тектонических плит, которые отдаляются друг от друга, вызывая высокую вулканическую активность в этом районе.
В парке проложено несколько пешеходных маршрутов. Самый маленький можно обойти за 15-20 минут, а большой круг – около получаса. Есть еще «Кривой путь» минут на сорок и «Церковный», приводящий к интересному образованию в виде пещеры.
Образования Dimmuborgum сравнительно молоды и почти ровесники нашей Новой Эры – им немногим больше 2300 лет. Считается, что такие образования являются результатом подводного извержения вулкана, когда лава, проходя через толщу воды, застывала в таких причудливых формах. Такого природного феномена больше нигде в мире нет. Сейчас озеро отступило, но его акватория видна невдалеке.
В этом комплексе есть cервисный туристический центр, в котором можно договориться об экскурсии с гидом. Есть магазин с рестораном и рядом с ними площадка, откуда открывается хороший вид на окружающие красоты и озеро Миват.
Псевдократеры Скутустадагигар (E)
После этой формации дорога огибает по часовой стрелке озеро Миват и следующая интересная остановка через 24 км была у вулканической зоны Skutustadagigar, раскинувшейся прямо на берегу озера.
Пройдя по дорожке за символическую ограду, видим гигантские пузыри-бульбашки. Это так называемые псевдократеры. Они образовались в результате «парового взрыва», когда лава протекала по болотистой местности, а раскаленные пузыри газа «всплывали» к поверхности лавового потока. Поэтому их и называют «безродными» – псевдократерами.
Тупики-паффины
Выехав на пустынную и ничем не примечательную дорогу № 87, мы без труда через 56 км достигли городка Хусавик (F). Когда-то он славился своими китобоями, а сейчас гораздо большую прибыль дает туризм – все хотят увидеть этих китов. Поэтому жители убивают сразу двух зайцев – сохраняют китовую фауну и зарабатывают на этом немалые деньги. Мы тоже заказали такой тур на завтра.
Устроившись в гестхаусе Arbol и, разговорившись с хозяином, решили по его совету посмотреть наконец-то птичек тупиков-паффинов, являющихся визитной карточкой Исландии. Для этого нужно проехать еще километров двадцать на север до маяка и там, на крутых склонах обрыва, их и понаблюдать.
Увидев маяк, попытались было к нему подъехать, но там стоял закрытый шлагбаум. Проехав дальше с километр, свернули к видневшемуся на берегу дому. Работавший во дворе хозяин, в ответ на нашу просьбу о тупиках, посоветовал оставить у него машины и пройти к маяку пешком по берегу. Там, на крутых обрывах - сказал он – вы и найдете этих птиц! - (G)
И действительно, их было в этом месте тысячи! А всего в Исландии, являющейся крупнейшей в мире колонией паффинов, которых еще называют тупиками, их от 8 до 10 млн. особей. Подойдя к ним поближе, мы нечаянно спугнули птиц и они, дружно взмахнув крыльями, сотнями полетели на море. Затем, видя, что все нормально и опасности для них нет, они стали возвращаться на склон буквально к нам под ноги. И исчезали! Куда?
Наклонившись вниз и присмотревшись, я увидел отверстия, вырытые в земле. Это были гнезда тупиков-паффинов. Они вырывают их в почве, обходя встречные камни с помощью мощного клюва и перепонок на лапах. Думаю, если сидеть тихо, то можно услышать и их разговоры из гнезд под землей. Исследователи полагают, что продолжительность жизни этих птиц достигает 30-35 лет.
Склон, на котором мы стояли, был травянистый и крутой – градусов под 50. А его высота была метров 20. Так что лазить вниз для более детального осмотра гнезд было опасно. Все принялись «за работу» - фотоаппараты щелкали беспрерывно. Птицы спокойно сидели и медленно передвигались всего в каких-то метрах десяти от нас. Ближе не подпускали и сразу взлетали.
Наверно, это неспроста – исландцы любят употреблять их в пищу, а сырое сердце тупика является и по сей день их излюбленным деликатесом.
Продолжение следует: День 8 - Охота на китов и водопад Годафосс. День 9 - Тюлени и динозавры. День 10 - Водопады Лавы и детский водопад.
Автор: Варежкин Юрий
октябрь 2014 года
