Непальские заметки. Рассветы и закаты.
Как правило, мы вспоминаем о нашем Светиле только во время отдыха. И тогда все стремятся увидеть то, что годами пропускали у себя дома – рассвет и закат Солнца. И, сколько бы мы не наблюдали этот вечный процесс, он никого не оставляет равнодушным. Так и в Непале.
Но здесь к этому еще добавляется возможность увидеть другое чудо – сияющие вершины Гималаев, освещаемые первыми лучами Солнца и угасающие при его заходе. Ведь ради этих вершин многие и едут в Непал. Кто покорять, а кто просто посмотреть и полюбоваться. И каждый раз эти картины не повторяют друг друга. Они всегда разные в различных местах страны и никого не оставляют равнодушными.
Каковы картины рассветов и закатов в основных туристических местах Непала?
Катманду
Город Катманду находится в громадной долине на высоте около 1300 метров, окруженной горами до 2 тыс метров, за которыми с севера уже идут Гималаи. Здесь трудно увидеть хорошие рассветы и закаты, так как даже если над горами нет облачности, то над городом постоянно висит смог от дорожной пыли и мночисленных печурок.
С крыши нашего отеля Jambu удалось увидеть следующую картину рассвета в 6 утра.
Город просыпается рано. С первыми лучами солнца начинают открываться многочисленные магазинчики. Кто-то уже делает зарядку у себя на балконе-крыше. Всегда готовы к работе недремлющие таксисты и тук-тукочники, зачастую ночующие в своих средствах передвижения. Готовятся к отправке в разные районы Непала туристические автобусы. Самое интересное, и к этому стремятся все фотографы – заснять первые лучи Солнца. Заснял – снимок удался и день пройдет хорошо! Можно идти досыпать.
Картины заката в Катманду тоже не очень красивы и удачны. Все же, наиболее красивы они с одной из самых высоких точек над Катманду – городка Kirtipur. От туристического района Тамель, где был наш отель, это в 9 км. И сюда лучше приехать ближе к вечеру. Осмотреть сначала буддийскую ступу Chilanco Stupa 16 века, а затем подняться к двум популярным индийским храмам Bagbhairav – 12 век, Uma Maheswor – 17 век. И, если будет ясная погода и хорошая видимость, с самой высокой точки у храма Bagbhairav (1392 м) можно увидеть Гималаи и их угасающие от заходящего солнца вершины.
Но можно также поехать и на холм, на котором расположен буддистский храм Ступа Сваямбунат (Swayambhu). С него также открывается прекрасный вид на Катманду и в хорошую погоду можно тоже увидеть освещаемые заходящим солнцем Гималаи.
Нагаркот
Наиболее популярным местом и встречи, и провода Солнца, среди туристов считается городок Нагаркот (Nagarkot). Он расположен километрах в 30 на северо-восток от Катманду на склонах холмов, с которых открываются виды и на город, и на Гималаи. Скорее это даже не городок, а большая деревня с несколькими десятками отелей разного класса, построенных на стороне холма, выходящую на Гималаи.
При дефиците времени, в Нагаркот не стоит приезжать надолго. Одного ночлега вполне достаточно, чтобы посмотреть и окружающие пейзажи, и немного пройтись по тропкам холмов, окружающих отели. Эти тропки, кружа среди обработанных и распаханных склонов, сбегают вниз большой долины. Поражает, что практически на всех склонах сделаны террасы, и на каждой что-то выращивается. По-видимому, это результат работы сотен поколений непальских крестьян!
Террасы земледелия – титанический труд
Хорошая панорама гор открывается не из всех отелей. Но, даже если не удалось разместиться в удобном с точки зрения обзора отеле, всегда можно найти такой, с видовой площадки которого открываются Гималаи. Проходу в них туристов никто не препятствует.
Одним из таких отелей был Fort Resort (1936 м). Так как солнце встает с востока из-за Гималаев, то лучше всего наблюдать горный хребет Лангтанг, который раскинулся прямо перед нами, вечером на закате солнца. Тогда все его вершины видны как на ладони.
В этом хребте есть и свой восьмитысячник - гора Шишапангма (Shisha-Pangma). Она первая по самой маленькой высоте среди списка восьмитысячников из 14 вершин. Ее высота «всего» 8013 м. Эта вершина не имеет ярко выраженной и красивой конфигурации – какой-то пупырь вдали, на который сразу никто и не обращает внимания. Зато красивы и утром и вечером вершины шеститысячников – Dome Blank (6830 m) и Dorje Lakpa (6988 m).
На обратном пути в Катманду заехали в город Бхактапур и посмотрели его старинные кварталы. С трассы у входа на улочки располагается касса и мимо нее туристам не пройти. Билет стоит 1500 рупий ($1 = 85 рупий). За этот билет мы получаем право побродить по древним улочкам этого города. Желающие съэкономить эти деньги, могут зайти в эти же кварталы с других улочек, на которых нет кассы. Результат осмотра будет тот же. Но, как правило, все организованные экскурсии начинаются только от улочки с кассой.
Значительно интереснее, на мой взгляд, будет проехать от Бхактапура еще километров 5-6 наверх – к более старинному городку Чангу-Нараян. В нем есть одна из самых древних храмовых построек долины Катманду. По преданию, этот храм был возведён королём Хари Даттой в 323 г. Позже город сгорел, и был заново отстроен в 18 веке. Билет для прохода в городок стоит 150 рупий.
От стоянки машин к храму вверх идет узкая улочка, застроенная старинными домами. Внизу, на первых этажах, как и полагается - всякие лавочки с сувенирами и довольно назойливыми продавцами. Окна вторых этажей, богато украшенных резьбой по деревянным ставням и решеткам, уже открыты и из многих из них высовываются любопытствующие лица - кто это к нам пожаловал?
Индуистский храм в Чангу-Нараян
Сам храм типичен для индуизма – многокрышевое сужающееся кверху четырехугольное сооружение. Оно богато украшено резьбой по дереву, изображающей инкарнации Вишну.
Перед входом в храм установлена статуя царя птиц - Гаруды. По всему двору храмового комплекса расположены небольшие храмы и статуи различных воплощений Вишну. В одном из зданий, окружающих по периметру храм, расположен этнографический музей, за вход в который нужно покупать еще один билет.
Дуликель
Дуликель (Dhulikel) – второй город в долине Катманду, в который стремятся любители рассветов и закатов. Он тоже расположен километрах в 30 к востоку от Катманду. Через этот город идет дорога на Тибет. Но, в отличие от Нагаркота – это настоящий город. И тоже исторически старый. Здесь, в основном, живут представители народности Newari. Они относятся к коренному населению этих мест и жили здесь испокон веков. Полагают, что их первоначальной религией был буддизм, но постепенно его вытеснил индуизм.
Резные окна домов Невари
Невари - отличные ремесленники, фермеры, торговцы и художники. Можно часами ходить среди их домов и рассматривать филигранно вырезанные из дерева окна, балконы, решетки. Дерево и красный кирпич – вот основные строительные материалы, который они используют и сейчас для строительства своих дву-трех и даже четырех этажных домов. Кругом сталкиваешься с громадным количеством изделий из бронзы и камня, которые они используют в своем быту.
Очень необычны бронзовые кувшины, с которыми ходят по воду неварские девушки. У него узкое горлышко и широкое верхнее крыло. Это позволяет его нести прижав к своей груди рукой. На плече, как наши девушки в старину, они почему-то кувшин не носят. Проблема центрального водопровода в старой части города еще не решена, поэтому ходьба за водой к общественному колодцу – явление здесь повсеместное.
Удалось еще узнать одну интересную деталь из жизни неварских девушек и женщин. Часто в индуистских семьях Непала и Индии был распространен обряд самосожжения вдов на костре умершего и сгорающего мужа. Неварские женщины “перехитрили” этот обычай тем, что в 10 лет девочку выдавали «по-серьезному» и со всеми соответствующими атрибутами замуж за бога Вишну. Его прообразом был кусок дерева Бел, которое почитается у них священным и является одним из воплощений этого бога. Девушка получала кусок этой деревяшки и берегла его как зеницу ока. Ведь в случае смерти своего человеческого мужа, она будет иметь полное право не идти на костер вслед за умершим – ведь у нее на руках оставалась забота о первом супруге – бессмертном боге Вишну! И эта связь будет защищать женщину всю ее жизнь.
Все они будут женами бога Вишну
Как известно, с деревьями у индуистов вообще «перебор». В их понимании - оно и место обитания всяких богов и духов, и источник жизни, судьбы, удачи и знаний. И дерево, на мой взгляд, является древнейшим символом индуизма!
Индуисты полагают, что дерево, биологически устроенное так же сложно, как и человек - подобно ему. Поэтому и не должно быть ничего удивительного в таких браках. И можно даже совершать браки между деревьями, которые, как известно, бывают «мужскими» (например, ашваттха — Ficus religiosa) или «женскими» (баньян — Ficus bengalensis).
А в штате Мадхья Прадеш люди из племени мария во время празднества священного дерева кальпа забираются на них и целый день проводят в его ветвях, радостно напевая, вкушая пищу и даже занимаясь любовью.
В Дуликель лучше приехать с утра, чтобы посвятить день знакомству с городом. Он небольшой и полдня вполне хватит. Углубившись в старые неварские кварталы, сразу попадаешь в средние века. И дома здесь не какие-нибудь одноэтажные развалюхи, а полноценные 2-3-х и даже 4-х этажные. И, если за вход на улицы, застроенные такими же старыми домами в городе Бхактапур, с вас обязательно возьмут 1500 рупий, то здесь такое же удовольствие побродить по старинным улочкам – бесплатно. Гулять по ним и ощущать дух еще тех – давних времен - очень приятно. Люди в этих кварталах доброжелательны и не приставучи как в торговых районах Катманду. И, хотя туристы здесь не редки, на нас молча и внимательно смотрят, с нами хотят сфотографироваться.
Вернувшись к вечеру в отель Dhulikel Lodge Resort (1504 м), видим, что с закатом нам не повезло – кругом были облака. Только слева был хорошо виден красивый пик одной вершины Gan Chenpo высотой 6387 м. Но даже это не умаляло грандиозной картины – под нами были круто спускающиеся склоны, образующие громадную долину. На другом конце ее должны быть видны Гималаи, освещаемые закатным солнцем. Но – сегодня - увы. Можно бесконечно смотреть в эти дали. Благо, в этом отеле много различных площадок и мест, откуда все хорошо просматривалось, и куда можно уединиться от приехавших к вечеру шумливых и вездесущих китайских туристов.
Утром все было замечательно. Была ясная погода и почти все туристы высыпали на свои балконы и видовые площадки. Панорама Гималаев этой части хребта была как на ладони. Но из-за того, что солнце вставало из-за гор, они были как бы в контр-свете и виднелись только их силуэты. При появлении первых лучей солнца взрослые люди радовались как дети – фотографировали, «клали» солнце на ладонь и даже танцевали. Больше всех преуспевали в этом опять же китайцы.
На обратном пути из Дуликеля мы не пропустили еще две значительные достопримечательности этих мест – буддистского монастыря Namo Buddha и еще один городок невари - Panauti.
Дорога до буддистского монастыря поначалу была асфольтированной, но последние несколько километров – разбитая и грунтовая. По ней большие туристические автобусы уже не поднимались и мы видели несколько групп, которые эти последние километры шли к монастырю пешком. Наша маленькая Сузуки тоже с трудом преодолевала все эти колдобины на дороге, и тем большим было наше удивление и восхищение, когда мы увидели на вершине большого холма этот храм-монастырь! Это было нечто! Громадный, новенький, и как с иголочки! И он заслуживает отдельного повествования.
Буддистский храм Namo Buddha
А городок Панаути мы увидели с вершины этого монастыря (1761 м). Он расположился в широкой долине на месте слияния двух рек - Роши Кола с Пунгамати Кола. Приехав в него мы поразились обилием пагод и храмов, украшенных изящной резьбой по дереву. Но главной достопримечательностью города все же является храм Махадев Мандир. (Indreswore Mahadeva Temple). Он построен в 13 веке. И в нем также проводится кремация. Когда мы туда приехали уже во второй половине дня, на месте кремации были еще теплыми последние угольки…
Читван
Рассвет и встреча солнца в национальном парке Читван практически для туриста незаметны. Оно встает из-за жилых строений, за которыми идут крестьянские поля. Добраться до мест, откуда виден горизонт, ни у кого не возникает желания.
Зато закат!
Для его встречи на берегу реки в Читване сделаны удобные места для отдыха – стоят шезлонги, грибочки-зонтики для тени, небольшие киоски и ресторанчики, где продают различные пиво-воды. После окончания различных активити и сафари, сюда по вечерам собираются все туристы и, наблюдая закат солнца, вспоминают полный впечатлений день – кому, сколько и каких животных удалось увидеть.
Солнце заходит за невысокие холмы парка Читван, который начинается сразу же за рекой. В это же врямя махоуты – проводники слонов, приводят к реке своих питомцев, чтобы напоить их водой. Слоны медленно и с достоинством заходят в реку по колено и спокойно, уже не балуясь и не обливаясь, набирают хоботом воды и отправляют ее в рот.
Это место очень удачное и в фотогеничном, и образном отношении – река, заходящее солнце и слоны, утоляющие свою жажду. Все туристы сходятся сюда, чтобы посмотреть на эту невидаль. Нужно спешить, потому что, едва коснувшись горизонта, солнце закатывается уже стремительно и прямо на глазах.
Каких-то полминуты – и его нет! Днем как-то такой скорости его движения не замечаешь.
Покхара
И рассветы, и закаты в Покхаре, пожалуй, самые презентабельные. Покхара - большой город на западе Непала. Он второй после Катманду. Но, живя в туристическом районе на берегу озера Фева как-то не замечаешь всей этой большой городской суеты. Здесь более спокойная обстановка, много отелей и ресторанов и меньше машин и городской пыли.
Отсюда начинаются и многие горные треки по тропам к базовому лагерю Аннапурны в нижний и верхний Мустанг и другие.
Рано или поздно восход солнца будет увиден всеми жителями и гостями города, но его первые лучи все стремятся все-таки встретить с холма Сарангкот. Он довлеет над городом и его высшая точка находится на высоте 1597 м.
Еще с вечера договорился с таксистом (1000 рупий туда и обратно), что он нас отвезет на Сарангкот. Выехав еще затемно в 5.10, через 20 минут мы были на конечной точке – «там, где кончается асфальт». Отсюда на вершину холма нужно идти пешком. Можно, конечно, остановиться и здесь - так и делало большинство приехавших на автобусах туристов. Они поднимались чуть выше стоянки машин и заполняли склоны и веранды близлежащих небольших отельчиков, с которых открывались виды на Гималаи.
А до вершины холма еще было метров 100-150 по вертикали и мы все-таки решили подняться на нее. Сначала по каменистой дороге, а потом по ступеням, выложенным из камня, и даже бетонным. На вершине холма видна какая-то ретрансляционная вышка. На последних ступенях перед ней стоял старик и спрашивал у всех билет на «рассвет» (а мы купили их у какого-то мальчишки сразу по выходу из такси за 20 рупий). Показав билет, проходим на верхнюю площадку холма, с которой открылся весь грандиозный гималайский пейзаж. Здесь уже был народ, но пока немного – всего человек 20. Остальные решили довольствоваться более низкой высотой обзора. Погода была ясной и безоблачной.
Первые лучи солнца уже на вершинах
В 6.06 первыми лучами солнца осветились несколько самых левых вершин этой гигантской горной гряды - Южная Аннапурна (7219 м), Аннапурна 1 (8079 м) и красивый пик Мачапуччара (6993 м), который все туристы сразу принимают за Аннапурну. Защелкали фотокамеры и все стали делать фотографии типа «Я и памятник Ленину». Постепенно, и очень быстро, начала освещаться вся горная цепь, но первый сегмент солнца мы увидели только через 10 минут. Еще через десять минут его свет залил уже все вокруг, и стала отчетливо видна и долина города Покхара и все предгорья и вершины этой части Гималаев.
Держа в руках карту, можно различить и найти в натуре Даулагири (8167 м.), четыре пика Аннапурны (7200-8093 м.), Ламджунг (6983 м.), Манаслу (8163 м.) и еще свыше двух десятков других гор высотой более 6000м.
Вершина Сарангкота – изумительное место для созерцания, медитации и размышлений. И здесь, как нигде к месту, откуда-то сверху и словно с небес, едва слышится самая известная мелодия, которая звучит повсюду в Непале – «О, мане, Ом мане пэдме хум...»...
Некоторые приезжают сюда и вечером, чтобы полюбоваться картинами вечерних гор, освещаемых заходящим солнцем. Но с балкона нашего отеля View Point в этот вечер открылся красивый вид на вершину пика Мачапуччара и мы удовольствовались этим, решив поехать назавтра. Однако на следующий вечер все было затянуто облаками.
Покхара – отправная точка многих горных треков и поэтому не зря здесь построен и музей альпинизма Непала. Он расположен в пригороде Покхары за аэропортом. Это современное здание из стекла и бетона. Внутри большая экспозиция, посвященная 50-летию покорения Эвереста, которая проходила в 2003 г. Собственно, к этому времени и было построено это здание. Здесь собраны очень много фотографий времен той победной экспедиции и триумфа новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпа Тенцига Норгея. Показано их снаряжение и снаряжение современных восходителей – это небо и земля. Сейчас в таком, которое было у них, никто бы не дошел.
Экспозиции музея альпинизма в Покхаре 
Приятно восхитила экспозиция альпинистов Южной Кореи – их 4 альпиниста покорили все! восьмитысячники. Из них одна молодая женщина – Go, Mi Young - произвела особое впечатление – она покорила за несколько лет все 14 гималайских восьмитысячников и погибла при спуске с последнего!
Поразила фотография и одного из восходителей, который печально сидел с отмороженными и оттваливающимися кусками пальцев руки. А какая печаль была в его глазах! Покорил ли он Эверест? Глядя на все это, как-то совсем по-другому уже показались и наши восхождения на Килиманджаро и былые горные походы 4-5 категорий по Кавказу. По сравнению с этими гималайскими вершинами и снежными барсами, которые покорили их, все это показалось “детским садом”.
Были там еще две небольшие сравнительные фотовыставки. Первая – “Дети Альп и Непала”, и вторая – “Быт населения Альпийских гор 50 лет назад и современного Непала”. И что интересно - разницы не было никакой! Разными были только лица!
Придет ли Непал за следующие 50 лет к тому, что есть сейчас в Альпах? И какие тогда будут рассветы и закаты в Гималаях?
Автор: Варежкин Юрий
март 2013 г.
