АВСТРАЛИЯ - Страна Down Under (наоборот). Часть 1. Западная Австралия

Подготовка путешествия

31 января 2009. Последний - семнадцатый - перелет из Бангкока в Киев позади. Наконец-то мы дома! За окном машины легкий морозец, уткнувшиеся в шарфы лица людей и голые ветви деревьев. Закрыл глаза и неверилось – а было ли то, что было: – полтора месяца по дорогам Австралии, Новой Зеландии, островам Фиджийского архипелага, Сингапуру.… Что-то необычное в движении машин – ах, да – у нас же правостороннее движение, от которого мы отвыкли за это время.
А начиналось вся эта авантюра еще в апреле прошлого года, когда прошла эйфория после прилета из месячного путешествия по Южной Америке. За это время были обработаны сотни фотографий, сделан фильм (получивший, кстати, первое место на конкурсе любительских фильмов о путешествиях в Петербурге), все рассказано и показано друзьям и знакомым и наступила пустота – а что же дальше?

После Африки и Южной Америки, оставался еще один большой «нетронутый» нами континент – далекий австралийский уголок, где, судя по нашим школьным представлениям о географии, – все наоборот - и люди должны ходить вверх ногами, и вода, сливаясь, крутится не в ту сторону, а вода из океанов почему-то, хоть и под нами, но никуда не проливается.

За месяц хотелось увидеть все. И в первоначальных планах было желание проехать по всему западному побережью Австралии от Брума до Перта, посетить наиболее интересные места в южной и восточной частях материка, проехать через оба острова Новой Зеландии и еще на недельку зависнуть на каких-нибудь экзотических тихоокеанских островах, на которых когда-то жили людоеды, - типа Соломоновых или Фиджи.

Но более детальное изучение показало, что континент слишком велик и месяца мало, даже если заглядывать в каждый интересный уголок всего на один день. Масштабы его таковы, что если наложить карту Австралии на карту бывшего нашего Союза, то она займет примерно площадь четырехугольника Мурманск – Норильск – Алма-Ата - Киев.

В итоге, только к июлю, согласовав и увязав через интернет все полеты (а их получилось 17), пришли к окончательному варианту путешествия: Киев – Бангкок – Перт – Сидней - Харвей Бей (остров Фрезер) – Кернс (северо-восток Австралии) - Девонпорт (Тасмания) – Хобарт (Тасмания) – Кристчерч (Новая Зеландия) - Квинстаун – Окленд – Нади (Фиджи) – Сидней – Перт – Сингапур – Бангкок – Киев. Наиболее удобным нам показался перелет через Бангкок. К тому же там можно не только пару деньков провести для акклиматизации по погоде и времени, но и город посмотреть.

Когда все было сделано, осталась маленькая деталь – получить визы. Обратились к парочке туроператоров. Те закатили глаза и сделали озабоченное лицо - это сложно и практически невозможно. Но они могут постараться, хотя и не гарантируют…. Но цену выкатили - будь здоров – по 500 у. е.! Решили сделать сами. Это вышло вдвое дешевле, и быстрее, чем у туроператоров.

Правда процедура подготовки получения визы была более трудоемкой, чем для шенгена – пришлось переводить и заверять кучу документов. Не было разве что справок о доходах предков с того света. А чего стоит анкета на 16 страницах! По звонку записались в посольстве на прием и в назначенное время сдали без проблем все подготовленные документы на группу. Через неделю звонок – приезжайте за визами! Параллельно решился вопрос и с новозеландской визой. Правда, ее дали коллективную – со списком на гербовой бумаге.

Вылетели 19 декабря 2008 г. Прилетели обратно 31 января 2009 г. Перед вылетом была нервотрепка с Бангкоком – там, в конце ноября, бастующие против существующего премьер-министра, захватили основной аэропорт, и все было парализовано на пару недель. Но власти, не в пример нашим, быстро все уладили в королевском государстве и, к моменту нашего приземления, мы не заметили никаких признаков бывшего коллапса туристического бизнеса.

Зато, буквально перед отлетом, наш дорогой «Аэросвит» в одностороннем порядке изменил условия: вылет и прилет на день позже. Это повлекло за собой неприятные изменения – на день меньше в Бангкоке по пути в Австралию и лишние расходы на один день и две ночи на обратном пути. Хорошо, что на пути в Австралию у нас был запас пару дней в Таиланде. А если бы сразу на пересадку? Описывать Бангкок не стоит - там не бывал только ленивый. Чтобы не скучать – взяли парочку экскурсий – по основным буддистским храмам и вечером концерт национальной музыки и танцев. Рано утром 21 декабря подъем и отлет тайскими авиалиниями в 8 утра.

В салоне громадного Аэробуса нас приветливо встречают почтительными поклонами красивые тайские стюардессы. Все кресла покрыты разноцветными (сиреневыми, розовыми, светло-зелеными) накидками в тайском стиле. Следует отметить, что эти авиалинии и еще фиджийская авиакомпания Aip Pacific оставили самые наилучшие впечатления: - великолепная пища с хорошими сухими винами и замечательный сервис. Из всех австралийских компаний только Qantas угостила корочкой хлеба и чаем-кофе.

На остальных линиях все нужно было покупать (а это, в основном, любимая еда австралийцев – булочки и разного рода хамбургеры). Но это все мелочи жизни. Самое главное - все авиакомпании кроме Tiger airways на отрезке Перт-Сингапур (отдельная история! – не советую летать ими!) сработали очень четко, и за все время путешествия не было ни одного сбоя в самом главном – в расписании и безопасности полетов.

Полет в Австралию интересный, если сидеть у окошка. Под крылом самолета проплывают большие и маленькие острова Индийского океана. Где-то там, за экватором, далекая и загадочная страна – Австралия. Что мы знали о ней до этой поездки? В основном только сведения из школьной географии: что есть где-то там - под нами - осколок континента, на котором живут потомки уголовников, сосланных из Англии в 19 веке.

Что название «Австралия» происходит от латинского australis – южный и после многочисленных упоминаний различными мореплавателями оно было окончательно присвоено в 1824 году Британским адмиралтейством этому континенту. Что площадь ее в 2,2 раза меньше России, а проживает здесь всего 19 миллионов человек. Что в стране 3 часовых пояса, а время опережает киевское на 7-9 часов, что Австралия - единственная страна мира, занимающая территорию целого одноименного материка, а также остров Тасмания и еще несколько прилегающих островов.

Считается, что впервые эту землю увидел голландский капитан Вильям Янсен на корабле «Duyfken» - «Маленький голубь», который был послан Голландской Восточно-Индийской компанией в ноябре 1605 года на поиски земли, которую испанцы и португальцы называли Новой Гвинеей. Судя по записи в судовом журнале, он высаживался на пустынном берегу полуострова Йорк.

И сразу же после стычки с черными дикарями, которые съели одного из членов экипажа, убрался восвояси. Страна омывается водами Тихого и Индийского океанов. На севере - Тиморским, Арафурским морями и проливом Торреса, на востоке - Коралловым и Тасмановым морями, на юге - проливом Басса и Индийским океаном, на западе - Индийским океаном. Береговая линия в основном изрезана слабо. Правда, поразили своей живописностью бухты юго-восточной части материка в Сиднее, Мельбурне и на острове Тасмания.

Широко известно выражение: «the land down under», что означает «страна под нами». Это об Австралии, поскольку она расположена в Южном полушарии. Однако у австралийцев другой взгляд на планетарное устройство мира. Они выпустили карту нашей Земли, где Австралия наверху. Очень интересный взгляд на мир. И, может быть, это мы живет вниз головой? Поэтому у нас с ней и не все в порядке, и многое у нас не так, как хотелось бы. А, побывав там, многое хотелось бы как у них - в стране «the land down under» - порядок и безопасность на дорогах и в обществе, не меняющиеся десятилетиями правила игры в правительстве, экономике и законодательстве, социальную защищенность населения и многие другие вещи, которые сразу видны даже туристу.

Через пять с лишним часов показался юго-западный отрезок австралийского континента – рыжего цвета длинный мыс с маленьким городком Ehmouth. Под нами проплывают пустынные побережья штата Западная Австралия. На всем протяжении более 1000 км здесь всего несколько городков – Carnarvon, Denham, Geraldton. И этот рыжий цвет пустынь был почти все время полета до самого Перта.

Приземлились в 16 часов по местному времени. Получили багаж. Зная инструкции – никаких фруктов и продуктов – быстро прошли таможенный контроль. Перетряхивали весь наш багаж. Наверно, искали сало. Просматривали даже туристическую обувь – не прилипли ли там к ребристой подошве какие-нибудь заграничные семена или сперма жучков. Один из нас показал пакетик орешков микс. Таможенница дружелюбно, с многочисленными «Sorry», посоветовала отобрать из них на конфискацию почему-то только грецкие орехи. Мы не стали заморачиваться на эту тему и оставили весь пакетик в качестве презента Австралии, который накапливался всеми туристами в громадной мусорной урне.

Без проблем взяли такси-микроавтобус (приятно удивил опускающийся сзади пандус, позволяющий заехать в машину даже на инвалидной коляске) и поехали в наш, забронированный еще летом, backpacker hostel Beatty Lodge расположенный в районе West Perth в 20 минутах ходьбы от центра. Backpacker hostel – интересная демократичная и недорогая система отелей, широко распространенная во всех частях света кроме нашего. А ведь именно благодаря ним здесь так широко развит молодежный туризм. Выпускается даже газета Backpacker News. В Австралии и Новой Зеландии обычно стоимость одного места в таких отелях-хостелах – от 20 до 50 австралийских и НЗ доллара (1usd = 1,5aud or 1,7nzd).

Здесь останавливаются обычно люди, легкие на подъем – туристы с рюкзаками, велосипедами и другим снаряжением. Больше молодежи. Так что обычно здесь весело. Наша группа 7 человек везде была старшая по возрасту, но дискомфорта от этого мы нигде не ощущали. Общаясь с народом в хостеле выяснился грустный факт, что все путешествуют по Австралии и Новой Зеландии минимум полгода (и им дают отпуск на работе на 6-12 месяцев!) и только мы хотим все уложить в полтора месяца.

Комнаты в таких хостелах разные – на 2, 3, 4, 6 и 8 человек и простые – только самое необходимое – кровать, вешалка для одежды, иногда шкаф и тумбочка. Порой в 2 двухместных номерах были и «удобства». Но, как правило, все эти удобства были недалеко в разных сторонах отеля и очень чистые.
Во всех таких хостелах есть большая гостиная с телевизором, холл или комната с платным Интернетом ($AUD 1-2 полчаса), прачечная-автоматы с сушкой, кухня с газовыми или электрическими плитами со всем набором посуды, специй и продуктов Free, полки и холодильники для своих продуктов. В общем, жить можно - недорого и почти как дома. В некоторых хостелах были даже бассейны. Вот в таких отелях мы и жили во время всего нашего 45 дневного путешествия за исключением трех ночей, проведенных в соломенной хижине (bure) на фиджийском острове Drawaga.

21-25 декабря 2008. Перт. Штат Западная Австралия (West Australia)

Находясь в Перте три полных дня, мы выбрали наиболее интересные экскурсии – на север в Pinaccle Desert – около 300 км, остров Rottnest в 22 км от Перта и на юг - в сторону Margaret River – около 350 км. Расстояния в 100 км здесь не считаются большими.

Устроившись в отеле, решили пойти прогуляться в сторону центральной части города. Типичная австралийская (английская?) архитектура домов – одно- или двухэтажные домики, большинство из которых облицованы белого цвета вагонкой. Просто и дешево. Маленькие участки газонов перед домами. Много цветов. Ближе к деловой части города т. н. "Сити" становится больше 3-5 этажных каменных зданий старой постройки и новых современных по 20-30 этажей.

Перт - четвертый по величине город Австралии, расположенный в его юго-западной части. Если в Сиднее солнце встает из моря, то здесь оно в море садится, и многие едут сюда любоваться морскими закатами. Западное побережье Австралии не так густо заселено, как восточное, и здесь можно часами ехать по слегка холмистой местности, поросшей невысоким кустарником (бушу) или засеянной пшеницей, не встречая на своем пути не единого жилья. Всего в Западной Австралии живут около 1,9 миллиона человек, из них примерно 1,47 миллионов - жители Перта. Штат Западная Австралия – самый большой в стране. На его площади 2 525 000 кв. км. поместится четыре таких страны как Украина.

Перт раскинулся у самого устья по берегам реки Свон, на которой много черных лебедей. Вместе со своим городом-спутником портом Фримантл они занимают огромную площадь (за счет одноэтажного строительства), но вся деловая, культурная и развлекательная жизнь, в основном, сосредоточена в двух местах: в "Сити" - самом центре Перта, и в деловом центре Фримантла.

В городе есть несколько интересных музеев (Галерея Изобразительных Искусств Западной Австралии, Музей Западной Австралии, рассказывающий о природе штата, его истории, о самом большом метеоритном кратере мира в Вулф-Крик, и, конечно, о коренных жителях – аборигенах), но, к сожалению, нехватка времени не позволила в них заглянуть. Деловая жизнь сосредоточена в Central Business District. Для туриста там скучно и неуютно.

В центре Перта доминируют высотные здания из стекла и бетона, однако, среди них можно отыскать изящные постройки XIX века, утопающие в зелени небольших парков. Мы попали в Перт в предрождественские дни и, прогуливаясь вечером, в двух местах увидели самодеятельные концерты, посвященных наступающему Рождеству.

Народ сидит-лежит на лужайках парка, а на импровизированных площадках выступают артисты с рождественскими песнями. Поют, держа в руках тексты песен, все присутствующие. Так было во все вечера, которые мы находились в Перте. У одного дорогого супермаркета пел хор продавщиц. Очень трогательно. А вечером 23 и 24 декабря на центральной площади у ратуши были большие театрализованные концерты на религиозные темы с привлечением даже верблюдов.

Пустыня Pinnacles

Рано утром 22 декабря в 7 утра отъезжаем в заранее взятую у фирмы Adventure Pinnacles экскурсию – “4 WD Pinnacles Tour”. С нами вместе были еще человек пятнадцать японцев, малазийцев и несколько европейцев, также купивших этот тур. Движемся на север через сады и виноградники по дороге № 1 до городка Cervantes (30°30' ю. ш., 115°04' в. д.) вдоль западного побережья Индийского океана. Наша цель - очаровательная пустыня Pinnacles Desert (30°25' ю. ш., 115°06' в. д.) в национальном парке Nambung и громадные дюны Lancelin Sand Dunes.

Километров через 50 виноградники переходят в безлюдный буш с редкими кустиками растительности. Вдоль дороги длиной около 300 км слева тянутся пустынные пляжи береговой линии. Погода чудесная – на небе ни облачка, + 25. По вечерам даже прохладно. А мы так боялись пертовской жары! Совершенно не видно поселков и домов вдоль дороги. Машин на дороге тоже мало, но никто не гонит - все соблюдают правила движения и установленные указатели скорости.

По пути останавливаемся в небольшом парке диких животных Caversham Wildlife Park и симпатичные девушки в широкополых зеленых австралийских шляпах показывают нам кенгуру и вомбатов. Кенгуру прыгают, а вомбат (как большой плюшевый мишка) мирно посапывает на коленях у одного из сотрудников парка. Каждый считает своим долгом сфотографироваться с ним. Все женщины в восторге от возможности погладить эти симпатичные мордашки.

Правда, коалы, наевшись эвкалиптовых листьев, спят беспробудным сном. Примостившись на ветках дерева, они ни на кого не обращают внимания. Вообще коалы спят по 17 -18 часов в сутки, т. к. листья эвкалипта, которые они поедают, низкокалорийны и трудно перевариваются. На этот парк нам выделили всего 45 мин. времени, что оказалось маловато. Но расстояния диктуют свой график движения.

Через пару часов пустынной дороги приезжаем в национальный парк Nambung в пустыню Pinnacles.

В переводе с английского Pinnacles означает «вершинки». Покинув автобус, идем по мостикам до небольшой возвышенности, с которой открывается необычайная панорама никогда доселе невиданной картины – среди редкой растительности на огромном ярко-желтом песочном просторе из земли выдаются ввысь тысячи столбов причудливой формы…

Гладкие или зубчатые, широкие и узкие, высокие и не очень. Высота их различна – от нескольких десятков сантиметров до 2-3 метров. Это необычные образования, природа которых и по сей день вызывает споры. Некоторые исследователи считают, что это окаменевшие остатки деревьев, другие полагают, что пустыня выветривается, раскрывая известняковые "столбы", которые и формируют этот ландшафт. Когда-то здесь был океан. Во время ледниковой эры уровень океана был выше на 150 метров выше, и прибрежная территория была затоплена.

80 тысяч лет назад вода отступила, обогатив почву ракушечником, морской солью и микроорганизмами. В результате воздействия солнца, воздуха и дождевой воды известковые отложения сформировали эти необыкновенной формы изваяния. Ветра выдували почву и сформировали известковые столбы, самый высокий из которых достигает высоты 4 метров. Но почему такого больше нет нигде в других местах? Загадка.

Первое упоминание о Pinnacles найдено в навигационном журнале голландских мореплавателей. Увидев с борта своего корабля эти известковые формирования, они подумали, что открыли ранее никому не известный древний город. Но все гораздо проще - это просто чудо природной фантазии. И картина этих образований никого не оставляет равнодушными, особенно женщин.

Далее по программе после ланча у нас был sand-boarding. В городке Lancelin, расположенном на берегу океана, мы пересаживаемся на другой - полноприводной автобус, который сворачивает вправо сразу у последних домов городка, и мы въезжаем… в песчаную пустыню. Впереди виднеются громадные песчаные дюны, на одной из которых спускаются на досках, а через другие носятся на джипах. Подъехав к песчаным дюнам, мы покатались немного по ним на нашем 4WD автобусе. Особенно впечатлил спуск с почти вертикальной дюны. В момент перевала автобуса с гребня дюны вниз раздался дружный вопль на разных языках «О-О-О-Й!».

Потом нам раздали доски, у которых отсутствовало крепление для ног. Вспомнив опыт катания и падений на сноуборде, я скатился сначала сидя на доске, а потом с удовольствием прокатился несколько раз стоя. Главное в этом деле – держать центр тяжести на передней ноге – тогда и скорость будет больше, и доска не будет застревать в песке.

Остров Роттнест.

На следующий день 23 декабря у нас была запланирована поездка на остров Роттнест (Rottnest), который находится в 22 км от Перта. Сюда можно добраться на пароме прямо из центра Перта. Этот остров – родина короткохвостых кенгуру, которые называются квокка. По научному они относятся к роду Сеттоникс, или Квокка - Setonix семейства Кенгуровых – Macropodidae. Первый из европейцев – датчанин Volkersen, описал этих животных как азиатских кошек еще в 1658 г. Голландский путешественник Willem de Vlamingh, побывавший здесь в 1696 году, ошибочно принял их за крыс («большие крысы, похожие по размерам на кошек с коричневой шерстью»), поэтому и окрестил остров «крысиным гнездом» (Rottnest).

Как и все кенгуру, род Setonix - жвачные животные. Квокка обитает на земле, но может вскарабкаться на высоту 1,5 метра над землей в поисках свежих побегов. Питается квокка травой и прочими растительными частями. До 1930-ых гг. квокки были широко распространены в прибрежных районах Юго-Западной Австралии. Сейчас их насчитывается немного - несколько маленьких колоний на материке и относительно большие популяции на островах Rottnest и Bold.

На острове много белоснежных пляжей и отличные условия для плавания, серфинга и дайвинга. Трое из нас, купившись на рекламу, решили заняться здесь дайвингом и заранее, еще в Киеве, забронировали это мероприятие. К нашему сожалению, ранним утром два таксиста так и не смогли найти офис этого дайв-центра. Какая-то странная нумерация была на Barrac str. – номера домов перескакивали через десятки цифр.

Зато нам без труда удалось найти на этой же улице офис туристической компании, через которую мы бронировали дайвинг. Они тоже поудивлялись этому (менеджер сама никогда в глаза не видела этой фирмы - все делается через Интернет), но, к нашему приятному удивлению, быстро аннулировали нашу бронь, вернули на карточку деньги 100% и посоветовали просто съездить на этот остров прогуляться.

Т. к. уже было 10 утра, то наиболее быстрый путь попасть на остров был взять train – регулярный поезд, типа метро, отправляющийся через каждые 15 мин. из Перта в портовый город Фримантл. Билет стоил туда и обратно 3 доллара. С множеством остановок через каждый километр поезд прошел через живописные пригороды с одноэтажными домиками и через полчаса прибыл в порт Фримантл. Без проблем сели на скоростной катер и прибыли на остров. Он представлял собой низкий песчаный остров, окруженный бирюзовыми водами и пляжами из белого песка.

Протяженность его около 11 км. А наибольшая ширина – около 5 км. На нем есть несколько пресноводных озер. По берегам северной части побережья и большого озера есть несколько кемпингов и отелей. На острове запрещено использование частного автомобильного транспорта. Есть только рейсовые автобусы двух типов: - обзорный с гидом $30 Discovery Coach Tour и обзорный без гида, курсирующий вокруг острова каждые полчаса $11 Jamp-on/jamp-off (зашел-вышел).

Так как было уже около полудня, мы взяли билет на второй автобус и проехали вокруг всего острова, выходя на самых интересных местах для осмотра и съемок фотографий и подсаживаясь на следующий, идущий по кругу. Очень удобная система. В бухтах южной стороны острова нет никаких строений. Там холодно, большие волны и ветрено из-за открытых пространств с Антарктиды.

В бухтах северной стороны намного теплее. Здесь нет ветра и, несмотря на прохладную воду (градусов 16-18), можно искупаться и поваляться на белом песочке. Мы вышли на остановке Narrow Neck – узком перешейке, с которого были видны сразу два берега острова – южный и северный. Искупались в бухте Rocky Bay и прогулялись до следующей бухты Marjorie Bay. Народу в бухтах мало – все в основном, проехав по кругу без выходов на остановках, все туристы «зависали» в припортовых кафешках на Thomson Bay со своими любимыми хамбургерами, пивом и колами.

Хотя на острове есть чем активно заняться: можно взять напрокат велосипед и проехаться по всем укромным уголкам, посмотреть в специально отведенном месте на квокка, в честь которых назван остров, подняться на маяк. Есть также экскурсия по местам боевой славы австралийцев – здесь во время Второй мировой войны был большой артиллерийский гарнизон. Остались нетронутыми ряд оборонительных сооружений, маяк, аэропорт, построенных еще в 1930 году. Они были действующими до 1962 г.

Но только с 1984 г. остров снова стал рекреационной зоной, заповедником и местом отдыха трудящихся, а солдатские казармы превратились в хостелы для туристов. Из главной гавани Thomson Bay проложена узкоколейка до холма Oliver Hill, где находилась основная артиллерийская батарея. Сейчас туда курсирует трамвайчик и можно осмотреть сохранившиеся туннели для боеприпасов и пушки калибра 9,2 дюйма. Весь обратный путь в город полтора часа на катере проспали, укачанные болтанкой и разницей во времени.

Вечерние улицы Перта были наполнены предрождественской суетой – все магазины, бары и рестораны открыты. Отовсюду несутся рождественские песни, а на центральной площади города идет театрализованное представление на темы рождения Христа.

Маргарет Ривер

Утром 24 декабря снова ранний подъем (трудновато, но уже почти вошли во временной ритм. Разница +7 часов - дома ведь только ложатся спать!) и в 7 часов утра выезжаем в южную сторону материка – в район Маргарет Ривер и дальше – до мыса Cape Leeuwin, где, по мнению австралийцев, встречаются Индийский и Южный океаны. Нам предстоит проехать почти 350 км в один конец.

Дорога по Bussel hw идет вдоль побережья Индийского океана. В отличие от северного направления здесь много зелени, поселков и маленьких городков около океана. Мы проезжаем приморские городки Mandurach, Yarloop, Bunbury, На крышах многих машин - доски для серфинга. Здесь это повальное увлечение. Серфинг, как и баня, способствует стиранию социальных различий. В этом можно убедиться, увидев машины на стоянках для серфингистов – самые разные модели – от мерсов последней марки до фургонов сорокалетней давности.

В районе городка Маргарет Ривер - прекрасные условия для выращивания винограда и здесь находятся около 50 винных ферм-заводов. Мы посетили одну из них - Hanadu Winery с эмблемой дракона. Когда мы приехали – нас уже ждали. Очевидно, это поставлено у них на поток. В дегустационном зале у стойки стояла батарея бутылок с разными сортами вин и винной картой. Молодящаяся блондинка средних лет наливала понемногу каждый сорт вина и все желающие пробовали. Можно было купить и для себя.

Вина из погребов Маргарет Ривер отличаются высоким качеством и довольно высокой ценой. Их стоимость сравнима с винами из прочих известных винодельческих районов Австралии. Цены здесь – от 22 до 50 АД за бутылку. В принципе, такие цены были и магазинах. Правда, в магазинах пакетированное австралийское (и неплохое!) вино 2 л. стоило 12-14 ад.

Дегустируя разные вина за время всей нашей поездки, пришли к выводу, что красные вина хороши австралийские, а белые – новозеландские. Следует отметить, что с приобретением алкогольных напитков в Австралии есть небольшая проблема – они продаются только в специализированных магазинах и их еще надо поискать! Даже пиво будет не в каждом супермаркете. Зато, если вы видите объявление BYO (bring your own) у входа в ресторан или кафе, можно смело приносить свое вино с собой.

Немного повеселев, направляемся по извилистой дороге, проходящей через эвкалиптовые леса, к Eagles Heritage Raptor Centre, в котором находится парк орлов, ястребов и др. хищных птиц. Это единственное в своем роде заведение по изучению хищных птиц. Десятки птиц находятся в больших вольерах, Другие кружатся в открытом небе над нами, то и дело пикируя вниз за какой-то добычей. После осмотра и краткой лекции об уме и повадках этих птиц, служащий выходит на полянку с одним из таких хищников и дает возможность желающим подержать птицу на своей руке в кожаной рукавице и сфотографироваться на память. Каждый из гостей считает своим долгом сделать это.

Следующая интересная точка на карте нашего пути - Mammoth Cave - мамонтовые пещеры. Их здесь в этом регионе около 300, но нас провели, наверное, только там, где была проведена подсветка, а это было совсем немного. Мы не увидели ни одного следа присутствия мамонтов. Пещера особенно не впечатлила. Вот если бы кто-то догадался положить в дальнем углу скелетик мамонта! У нас в Крыму мы видели и получше пещеры. Зато у выхода из нее нас ожидали гигантские эвкалипты-carri, которые выросли и сохранились в этом регионе Юго-Запада Австралии благодаря особому климату. Мы приехали в знаменитый лес Boranup Forest, славящийся своими гигантскими эвкалиптами. Высота их в этом лесу достигает 50-60 метров.

Сам эвкалипт (Eucalyptus), представляет собой род растений семейства миртовых. Как известно, эвкалипты составляют 3/4 австралийских лесов. Остальная часть приходится на акациевые и лишь незначительная часть – хвойные. Специалисты различают в Австралии свыше 500 видов эвкалипта. Высота самого большого была равна 155 м, при диаметре ствола 25 м. В настоящее время самыми высокими деревьями являются два королевских эвкалипта. Одно из них находится на горе Бау-Бау в Куинсленд и имеет высоту 99,4 м, а второе - в долине реки Стикс, на острове Тасмания.

Его высота достигает 98,1 м. Их возраст 350 и 400 лет. Эвкалипт растет очень быстро и к столетнему возрасту часто достигает высоты под 100 м. Особенно быстрый рост наблюдается в первое десятилетие, когда каждый год дерево вырастает на 3-4 м. Затем рост замедляется. Эвкалипты называют деревьями без тени, так как пластины их листьев расположены вертикально к солнечным лучам и полностью их пропускают. Издали кажется, что эвкалиптовый лес манит прохладой, но, к сожалению, вместо отдыха в тени, там почти такое же палящее солнце.

На одной из фотографий отчетливо видно, как листва совершенно свободно пропускает солнечные лучи. Интересной особенностью этих деревьев является их способность ежегодно менять кору, которая свисает со ствола в виде бахромы. Обилие опавшей коры и листьев, пропитанных эфирными маслами, жара и отсутствие воды – прекрасные условия для частых лесных пожаров. Но, как нам поясняли гиды, – это благо для эвкалиптового леса, так как крупные деревья не повреждаются. Выгорает только мелкий кустарник, старые листья и опавшая кора деревьев и, буквально через несколько дней после пожара, в буше, лесу вновь начинают пробиваться зеленые ростки травы и появляются новые листья на деревьях. Жизнь после самого разрушительного пожара продолжается.

К сожалению, у нас не было возможности поехать дальше на юго-восток – в национальный парк Walpole, рядом с которым находится Долина гигантов (Valley of the Giants) – туда еще более 300 км. Здесь находится известная Tree Top Walk (тропа на вершинах деревьев). Это система мостиков длиной около 600 метров. Все желающие пощекотать себе нервы могут прогуляться на уровне крон высочайших деревьев. Здесь же есть участок "Ancient Empire" (Древняя империя), на котором расположены действительно царственные деревья. Многим по 400 лет. Недалеко есть самое большое на свете дерево - 24 м в обхвате!

После пещер двинулись дальше на юг – к мысу Cape Leeuwin (33° 22'S, 115° 08' E). Европейцы попадали в Австралию не только из научного интереса, но и случайно, в результате кораблекрушений. Так были открыты мыс Левин (Leeuwin), архипелаг Дампьер (Dampier), остров Абролос (Abrolhos). Свое название он получил по имени датского судна "Leeuwin" ("Lioness"), обогнувшего этот мыс еще в 1622 г.

Мыс Leeuwin - место, где береговая линия материка поворачивает на восток, и встречаются два океана - Индийский и Южный. Правда, еще со школы мы знали, что есть всего четыре океана - Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий. Но, оказывается, есть и пятый - Южный океан. Впервые на картах австралийцы с переменным успехом стали обозначать его с 1937 г.

В этих местах много рифов и здесь потерпели кораблекрушение около 30 кораблей. Здесь рай для любителей wreckов. Дует очень сильный ветер. Всего лишь 33 градуса южной широты, но океаны уже суровые - до ревущих сороковых всего 7 градусов. Есть здесь и маяк с одноименным названием высотой 56 метров, построенный вместе с тремя одноэтажными домиками для смотрителей маяка в 1896 г. Пресная вода для их нужд подавалась с материка по акведуку, который сейчас не работает.

Первоначально маяк давал мощность в 250,000 свечей и его свет был виден за 40 километров. До 1982 г. он управлялся вручную и был единственным, работающим на керосине. Сейчас на нем установлены галогеновые лампы, дающие свет, равный 1 млн. свечей. На маяк можно подняться, преодолев 186 ступеней всего за 10 aud.

На осмотр маленького музея, маяка, его небольших окрестностей и фотографий типа «я и маяк» давался час и его, честно сказать, было мало. В этом месте было что-то сурово-притягательное. Все было очень просто и, в то же время, очень красиво. Маяк, голые скалы, ревущий прибой у берега и дальних рифов, сильный и теплый ветер. Он здесь дует постоянно. Мы попытались спуститься к кромке обрывистого берега, но сильные волны и брызги от них не давали возможности прогуляться вдоль берега под маяком.

На обратном пути заехали в городок Busselton пообедать на берегу моря и посмотреть основную достопримечательность Busselton Jetty – самую длинную деревянную пристань в южном полушарии, построенную около 150 лет тому назад. Пристань протянулась в море почти на 2 км (такие длинные пристани строят из-за отливов-приливов). В конце причала на глубине 8 метров находится подводная обсерватория.

Однако это не океанариум, как во многих других местах, где можно наблюдать многообразие видов морских животных, существующих в природе, а научное учреждение, где сотрудники ведут наблюдения только за тем, что видят в свои окна на своем дне. Туристов тоже пускают внутрь за 20 aud понаблюдать повседневную жизнь морских обитателей. Мы видели, как народ гуляет по причалу, но у нас не было ни желания, ни времени на 4-км прогулку под палящим солнцем. Он был виден из нашего уютного ресторанчика и прекрасно смотрелся через бокал охлажденного белого вина.

Поздно вечером, около 10 часов, приехали в свой отель.
На следующий день 25 декабря был перелет в Сидней. Самолет отправлялся в 16 часов, поэтому было время выспаться, посмотреть ближайшие улицы в поисках завтрака. Увы, все было напрасно, т. к. наступило Рождество и все кафе и ресторанчики в районе нашего отеля были закрыты. Так что пришлось довольствоваться остатками купленной ранее еды и чаем-кофе в столовой нашего хостела. К 13 часам приехало такси-минибус и мы, как бы прощаясь, проехали через весь этот замечательный город в domestic аэропорт.

Дорога из Перта в Сидней разная по длине: по воздуху 3300 км, по автомобильным дорогам – 4000 км. Полет занимает более 4 часов, из которых, по крайней мере, полтора часа мы летели над Западной Австралией. Земля в иллюминаторе выглядит как бы состоящей из множества желтых заплаток – это бескрайние пшеничные поля, простирающиеся до горизонта. Остается только удивляться, как маленькой горстке людей удалось освоить такую огромную территорию, большей частью почти что пустыню, страдая от засухи, недостатка ресурсов, природных катаклизмов, и превратить бесплодную землю в плодородный оазис. Очень много вообще пустынных мест. Во время полета было время осмыслить увиденное.

Не ехать сюда было нельзя – Западная Австралия уникальна по своей природе и без нее впечатление о стране было бы далеко не полным. Сейчас, сидя дома, я понимаю – хочется вернуться сюда снова, но уже по другому: взять джип напрокат и проехать самому по всем этим местам - эвкалиптовым лесам и пустыням без организованных групп и лимита времени. От Перта до Брума. От Брума до Дарвина. От Перта до Аделаиды. «В глушь, в Саратов». Это многие тысячи километров. Окунуться в только дикую природу. Ее здесь очень много. Она манит и уже не отпускает.