В Сидней летели авиалиниями Virgin Blue. Сервис хороший, но напитки и еда предусмотрены только за деньги (чай-кофе - 3 aud, разные бутерброды 5-7 aud). Прилетели в 22 часа - раньше времени почти на час. На спинках всех кресел были телевизоры, на которых демонстрировались за 6 aud фильмы. Временами кадры фильма сменялись информацией по полету. Почти все время скорость полета была свыше 1000 км/час – наверное, был сильный попутный ветер. Разница во времени между Perth и Sydney +2 часа. Итого стало уже +9.

В аэропорту Сиднея снова таможенный контроль по продуктам – такое есть даже между штатами! Через полчаса мы уже были в нашем отеле 2* High Cross Park Lodge на 7-9 Cuthill Street в районе Randwick. Ключ от отеля лежал «под ковриком» у дверей – в маленьком сейфе у входа, код которого нам сообщили. В отеле, как нам показалось, мы были одни и заняли 4 комнаты на веранде первого этажа с маленьким садиком и барбекю на газе, на котором могут готовить шашлыки все постояльцы. Встал вопрос ужина. 

Вышли на улицу и, пройдя несколько кварталов, поняли, что это бесполезно. Полночь. Рождество позади. Все закрыто. На бензозаправке были только безалкогольные напитки и любимые австралийцами бутерброды. Говорят, полезно не есть на ночь. Но, вдруг, увидели открытые двери одного тайского ресторанчика – там повара уже сели отмечать конец рабочего дня. Взглянув на наши загоревшиеся от такого обилия глаза (Are you hungry?), повариха быстро «сообразила» нам большие порции мяса и риса за 50 aud с бутылкой красного. Ужин за столом в нашем уютном садике прошел великолепно и совсем не был лишним после перелета впроголодь. 

Утром проснулись рано и побежали на пляж Coogee Beach, который был расположен недалеко от нас. Вода была прохладной, градусов 18, а народу утром немного. Странно – это же середина лета! Шикарный пляж с невысокой набегающей волной во всю его почти полукилометровую ширину.

В прибое уже колошматились с десяток людей в гидрокостюмах с досками. Они пытались пробовать прокатиться на волне, но мало у кого получалось. Те, кто без досок, тоже были в основном в гидрокостюмах. Они топтались в воде не заходя глубже, чем по пояс. Было ощущение, что плавать явно никто не умеет, а торчат в воде, чтобы справить малую нужду. Таких пляжей в черте города несколько. Он не такой знаменитый, как Bondy или Manly, но более уютный и имеет своих почитателей. В 14.30 у нас была запланирована экскурсия по Сиднейскому заливу - "Captain Cook Sydney Harbour Highlight Cruise". 

Здесь мы впервые встретились с пароходной компанией имени капитана Кука. Она была всюду по Австралии и тихоокеанскому региону. Следует отметить, что у этой компании везде были самые лучшие корабли и яхты! Нам нужно было добраться на такси до причала № 6 на Circular Quay. Это оказалось в самом центре исторической части города – рядом знаменитый оперный театр и напротив не менее знаменитый мост через залив. 

На набережной сидел на корточках то ли абориген, то ли раскрашенный под него и дудел в диджереду или yidaki (йедаки) - трубу сновидений, усиленную динамиками. Это духовой инструмент австралийских аборигенов, представляющий собой длинную деревянную или бамбуковую трубу. Рядом стоял ящик, на который подсаживались желающие сфотографироваться с ним и подержать в руках вторую трубу. Было в этом что-то фальшивое. Подсаживались даже женщины, хотя по австралийским традициям им запрещено играть на этом музыкальном инструменте. Считается, что если женщина все-таки сыграет на нем, то она станет бесплодной. 

Сидней — самый большой и самый посещаемый город Австралии — по праву признан одним из красивейших городов мира. Он расположен в ошеломляющем по красоте заливе Порт Джексон, и можно смело утверждать, что трудно найти для города более эффектное место. Правда, вспоминается, что и Сан-Франциско в США не обделен этой же красотой.

Описывать Сидней – неблагодарное занятие – это уже сделали сотни авторов до меня и с лучшими фотографиями. Все – любители и профессионалы - снимают, в основном одни и те же знаковые вещи – оперный театр и мост Харбор-Бридж (над названием которого авторы особо не задумывались – просто и скромно - «мост через залив»). Мост действительно уникальный – самый длинный однопролетный, длиной 503 метра. Сначала я усомнился в его уникальности, но, покопавшись в Сети, понял, что заслуженно. 

На 1932 год это был рекорд в области мостостроения. На мост водят экскурсии – даже на самую его верхушку (140 aud). Но, по большому счету – это «разводиловка» - особо ничего не увидишь нового, фото-киноаппаратуру брать не разрешают – «мы вас сфотографируем» - а потом узнаешь – еще 20 aud фотка! Такой же принцип экскурсии и на самый верх сиднейской башни. Есть еще другая адреналиновая развлекаловка – jetboating по заливу – на скоростной резиновой лодке с крутыми виражами, охами и ахами. Потом ходишь по городу мокрый.

После круиза по заливу на корабле, было интересно прогуляться по паркам вокруг оперного театра и центру города. В парке была уникальная возможность проверить свойства купленных нами бумерангов. Они продаются везде – на улицах и в сувенирных магазинах. Хотелось взять такой, чтобы пригодился на охоте и дома. Долго выбирал и приобрел парочку в магазине, внушающем доверие. На большой лужайке ботанического сада попробовали технику бросания, показанную на инструкции. Вроде returning оказались. Иногда к нам и возвращались! 

В ботаническом саду умиротворяющая атмосфера. Народ релаксирует группками на лужайках. На деревьях висят вниз головой сотни больших летучих мышей размером с котенка (их называют почему-то лисицами), изредка лениво перелетающих на соседние деревья. С наступлением сумерек этот процесс усиливается и, так и кажется, что они вцепятся в голову. Прогулка по улицам центра показала контраст кварталов с небоскребами Сити, которые хотелось быстрее пробежать, и старых зданий районов Рокс и Кинг-Кросс, Йоркс и Элизабет, азиатских кварталов Чайна-тауна и Ливерпул-стрит, по которым было приятно побродить и поглазеть. 

Следующий день был свободным, и мы решили взять обзорные экскурсии по Сиднею на автобусе типа «Hop-on/Hop-off bus» (заскочил-выскочил). Собственно, таких автобуса было даже два – голубой и красный, и каждый шел разными маршрутами. Голубой проезжал по фешенебельным районам, расположенным недалеко от океана - King Cross, Rose Bay Warf, захватывал побережье со стоянками кораблей и яхт и такие пляжи как Bondi, Tamarama, Bronte и Coogee. Маршрут включал в себя 19 остановок, и на каждой из них можно было выйти и снова заскочить на другой автобус, следующий через полчаса. 

Воспользовавшись тем, что он проходил через наш родной Coogee Beach, мы подошли утром к остановке, и сели в, пришедший по расписанию, автобус. Один круг занимает без выхода более двух часов. Мы вышли только на двух, самых интересных, с нашей точки зрения, остановках – Bondi beach – самом знаменитом пляже Сиднея (другие отдают предпочтение пляжу Manly – он длиннее, но находится в северной части города) и Watsons bay – мысу, с которого видна вся бухта Port Jackson от Тихого океана. 

Доехав до конечной остановки у Circular Quay, поменяли голубой автобус на красный и поехали по другому маршруту, включавшему в себя 27 остановок и проходящему по самым интересным местам центральной части города. Из-за нехватки времени выходили только на двух остановках – China town (есть громадный рынок с той же сувенирной продукцией, что и в Сити, но в 2-3 раза дешевле и овощами-фруктами) и Fish Market. Застряв на последней из-за позднего обеда (там был богатейший выбор для любителей си-фуда – наконец-то можно было поесть натуральную, а не хамбургеровскую пищу!), попали в сильный ливень. Вымокли, и пришлось брать такси и ехать в свой отель. 

Голубые горы. 

На 28 декабря был запланирован тур в Национальный парк Blue Mountains - Голубые горы. Отправление в 07:20 утра от офиса "Oz Experience Office", 804 George Street. Поэтому снова ранний подъем и на такси помчались в центр города. Кроме нас были еще человек 12 туристов - различная молодежь из Европы. В основном, почему-то девчонки. Через пару часов езды вглубь материка приехали на окраину какого-то поселка. Гор нигде не видно. Оставив наш автобус на его окраине, водитель, он же гид, вывел нас на тропу, и мы начали спускаться вниз. 

Что это за горы, подумали мы? Какого черта мы идем вниз? Через пару километров по тропе, идущей вниз, мы пришли небольшому двухкаскадному водопаду «Wentworth Falls» высотой метра 3. Правда, верхний каскад немного пересох. Всеобщее ликование, фотографии типа «я и водопад». Когда вышли на смотровую площадку, спустившись метров на 100, и увидели далеко впереди другой «берег» гор, стало ясно, что поселок, на окраине которого мы оставили наш автобус, находился на плато. Все стало понятно – горы – это громадный овраг или, если удобно, каньон, со своими холмами, горушками и низинами, вымытыми потоками в древности воды. 

В геологическом смысле Голубые горы – огромное горное плато из песчаника, вздымающееся всё выше и выше на протяжении последних трёх миллионов лет, в котором образовались глубокие и узкие долины, крутые обрывы, водопады и бурные горные реки. Дали скрываются в голубой дымке, которая, как считают австралийцы, является испарениями эфирных масел от эвкалиптов. Но откуда же тогда взялось наше выражение: «и он умчался от меня в голубую даль»? У нас же нет эвкалиптовых лесов. Скорее всего, это просто обычное физическое атмосферное явление в ясную погоду в горах, умело взятое на вооружение предприимчивыми австралийцами. Тем не менее, сегодня под именем Blue Mountains мы знаем именно эти горы. 

Обратный путь проходим по тропе через недавно (в прошлом году?) выгоревший эвкалиптовый лес. Мелкий кустарник поврежден, ветки черного цвета и практически без листьев, на больших деревьях листвы много, травяной покров развит нормально. Сухих веток и листьев все равно много валяется на земле – пища для огня еще осталась. Подходим к нашему автобусу и переезжаем на место ланча – прекрасную зеленую лужайку с расставленными в разных местах столами и скамейками. 

Было воскресенье и, конечно, они все были заняты. Нового места искать не стали и расположились прямо на траве. Ланч – мясо, сосиски, овощные салаты, хлеб, фрукты, горячий чай-кофе и вода – был привезен нашим гидом с собой. Все встали в очередь, как в ресторане, и брали, сколько хотели. Была даже добавка. После ланча поехали смотреть другой участок Голубых гор.

Снова спускаемся в долину по горной тропе. Она выводит нас к высокому водопаду Katoomba Falls, срывающемуся с почти стометровой высоты. Водопад жиденький – наверное, весной - в сентябре, он более эффектен. Затем подходим к обрыву, за которым опять видны «голубые» дали противоположного «берега» гор. Слева видны интересные скальные формации - «Три сестры». 

По их поводу существует легенда: один вождь аборигенов племени Katoomba, имевший трех дочерей, не захотел отдавать их замуж за представителей другого племени и последние пошли на него с войной. В критический момент битвы, видя, что дело идет к их пленению, он обратил дочерей в три скалы, надеясь совершить обратное действие после победы над врагом. Но, увы – он погиб, а сестры Михни, Вимла и Ганнеду так и остались в виде скальных изваяний. Красивая легенда, что ни говори, да и сами эти три скалы довольно необычны по форме и здорово оживляют пейзаж.

Назад – наверх в местечко Катумба - возвращаемся на уникальном подъемнике - самой крутой в мире железной дороге, занесенной по этой причине в Книгу рекордов Гиннеса. По ней некогда поднимали вагонетками добывавшийся здесь каменный уголь. Сейчас она представляет собой три низеньких (сантиметров 130) открытых вагончика с сиденьями, которые спускаются и поднимаются тросами по рельсам под углом 52°. Была масса восторгов, особенно, когда въезжали в темный и узкий туннель. 

В принципе, написав о Голубых горах и просмотрев отснятые фотографии, начинаешь понимать, что публиковать особо нечего – у всех, побывавших здесь – одни и те же фотографии, снятые с одних и тех же точек – смотровых площадок – это «три сестры», «голубые дали» и жалкие ниточки водопадиков. Все же мне удалось, кажется, найти нечто интересное, никогда не публиковавшееся, но мимо которых проходят тысячи людей в Катумбе – любопытный памятник трем сестрам и, вероятно, их отцу.

Вечер провели в компании наших земляков из украинской диаспоры – хороших и добрых, как и все славяне, скучающих без друзей и готовых с желанием накрыть хороший стол.

Вот таким был для нас Сидней, история которого началась 13 мая 1787 года, когда из Англии в далекий путь ушли первые 11 кораблей, в трюмах которых было 776 каторжников и которые после 8-месячного плавания благополучно прибыли в Сидней. Эта практика отправки нежелательных элементов на противоположный конец Земли продолжалась вплоть до 1868 года. 

В Австралию было сослано около 160 тысяч человек, среди них - около сорока пяти тысяч ирландских заключенных, многие из которых, в отличие от английских уголовников и пиратов, были «политическими» – борцами за независимость. Правосудие Англии было суровым - как показала экскурсия в бывшую тюрьму Порт Артур на Тасмании – ссылали даже 12-15-летних подростков, которые получали каторжные работы на 7-10 лет «всего лишь» за карманные кражи. Как ни странно, австралийцы гордятся своими предками - заключёнными, сосланными на Пятый континент британским правосудием. 

Фактически посмотрели весь город. Больше 3 дней здесь делать нечего. Уже тянет в пампасы.

Завтра улетаем на север – в городок Hervey Bay, расположенный почти в центре Восточного побережья – это от Сиднея около 1250 км. Оттуда паромом мы должны переправиться на знаменитый остров Fraser и встретить там Новый Год.

29 декабря – 1 января. Остров Fraser (25°13′ ю. ш. 153°08′ в. д. / 25.21° ю. ш. 153.13° в. д.). ШтатКвинсленд (Queensland) 

Называемый «солнечным штатом», Квинсленд - второй по величине штат после Западной Австралии. Расположенный большей частью в тропиках, он круглый год имеет теплую и жаркую погоду. На всех номерах автомашин этого штата после цифр так и пишется: «Queensland – Sunshine State». А, например, у штата Тасмания – «Tasmania – Explore the Possibilities».

Полет небольшой – около двух часов, и проходил все время над побережьем океана. Было трудно оторваться от окна иллюминатора – внизу постоянно менялись красивые картины побережья – сотни километров песчаных пляжей с маленькими городками и поселками на берегу океана, от которого уходила за горизонт нескончаемая зеленая полоса возделанных полей и лесов. Это области, которые включены Серфинговый рай Австралии (Surfer's Paradise). Природа здесь предусмотрела все – сотни километров золотистого песка, береговой прибой и теплая вода. 

Непонятно почему, ведь мы сместились не только на север, но и на восток, но пришлось сдвинуть часы на час назад. Таким образом, наше ожидание катера на остров Фрезер затянулось еще на лишний час. Впредь, первым делом, мы всегда спрашивали local time. Наконец, грузят наш багаж. Зорко следят, чтобы одно место не было больше 25 кг (взвешивают каждый рюкзак и чемодан) и заставляют разбивать на два, т. к. заботятся о здоровье матросов – чтобы не перетруждались. Среди матросов мы видели и женщин, которые ловко перебрасывали багаж пассажиров. Через сорок минут наш скоростной катамаран Kingfisher Bay Resort причаливает к длинному причалу нашего отеля такого же названия. Он на острове - самый лучший. Разместились в очень приличных комнатах со всеми удобствами в деревянных домиках на сваях. 

До ужина есть время осмотреться. Океан мелкий и грязный из-за постоянных отливов и с берега виден материк – т. е. мы на стороне пролива. Есть 2 бассейна, парочка ресторанов и несколько баров. Экскурсии (ночные животные, утренние птицы) никчемные – трата времени и денег (5 aud) – разве нас удивишь какими-то паучками? Пение птиц и так было слышно в густой листве. Никаких особых животных на острове нет. Так, мелочь – разные мыши. 

Есть знаменитые дикие собаки динго, но мы их так и не видели. Динго похожи на домашних собак, но они вовсе не ручные, и поэтому с ними нужно быть осторожными. Нам рекомендовали соблюдать основные правила поведения при встрече с ними – в одиночку за пределы отеля не уходить, не кормить (штраф 1500 aud!), не убегать и не поворачиваться к ним спиной, ждать пока уйдут. 

Что же это за остров, на который стремятся попасть не только туристы, но и австралийцы? Остров Fraser, лежащий практически посередине восточного побережья материка, - крупнейший на Земле песчаный остров. Он славится своими песчаными дюнами, пресноводными озёрами (само по себе необычное явление для песчаного острова, со всех сторон окруженного океаном) и частыми встречами с китами и дельфинами в прибрежных водах. Длина только одной непрерывающейся песчаной дюны на нем достигает 120 км, ширина — от 7 до 23 км. 

Дюны образовались около 400 тысяч лет назад и возвышаются на высоту до 240 метров, что делает его самым высоким в мире островом из песка. На нем имеется более 40 пресных озёр с кристально чистой водой, самое крупное из которых Lake Boemingen площадью 200 га. Западное побережье острова занимают мангровые леса и болота, восточное, обращённое к океану — пляж длиной около 100 км из белого песка. Северная часть острова, на которой сохранились нетронутые влажные экваториальные леса, составляет национальный парк Great Sandy National Park. В 1992 остров Фрейзер включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как неповторимый природный памятник. 

Основная фишка острова – поездки по его разбитым песчаным дорогам внутри острова и восточному океанскому берегу. Здесь бездорожье и свобода! Поколесить по острову и погонять по побережью в поисках острых ощущений! Дикие места – вот что манит всех сюда! Остановиться на ночлег можно, кроме нашего, еще в нескольких имеющихся на острове отельчиках или палатках. 

Передвигаться здесь можно только на полноприводных машинах – джипах и автобусах. Джип можно взять напрокат в Hervey Bay и доставить сюда на пароме. Но не во всяком прокате дадут джип для острова – только в некоторых. Они объясняют это тем, что езда по соленой воде вредит машине. Но мы-то ездим по нашим, еще более соленым улицам зимой! А на каких машинах мы ездили по соленому озеру Уюни в Боливии! Совсем древних.

Рано утром собираемся у полноприводных автобусов и распределяемся по машинам. Ведут машину два человека – водитель и гид, которые меняются по очереди. Гид беспрерывно говорит, сыплет цифрами и фактами из истории освоения острова. Оказывается, до европейской колонизации Австралии, на острове проживало несколько тысяч аборигенов племени Butchulla. На их языке остров именовался Кгари (K`gari) - рай. 

Современное название связано с фамилией капитана Фрейзера, корабль которого «Stirling Castle» потерпел здесь крушение в 1836 г. Капитана вместе с экипажем аборигены убили и съели, а его жену Элизу взяли в плен. После своего освобождения беглыми каторжниками, она от всего пережитого закончила свою жизнь в психиатрической больнице. Этот случай надолго породил вражду и агрессивность во взаимоотношениях европейцев и аборигенов. Такая вот печальная история была у этого острова.

По вопросу образования многочисленных озер, имеющихся на песчаном острове, гид ответил, что все озера пополняются за счет дождевых осадков, которых выпадает до 1 500 миллиметров в год. Вода, вытекая из озер или просачиваясь сквозь песок, образует ручьи (здесь их называют Creek), которые исчезают в море. 

Автобус продирается по разбитой песчаной дороге, проделанной еще много лет назад лесовозами и ушедшей сейчас в песок более чем на метр. Когда-то на острове рубили лес и доставляли древесину на континент. По обе стороны дороги густой покров леса. Если на такой дороге встречаются две машины, то водители смотрят, кому удобнее сползти на специально сделанные пятачки или сдать назад даже метров 100. Все разъезжаются вежливо и благодарят уступивших дорогу. «Крутизна» тачек здесь в расчет не идет.

Через полчаса такой езды, проехав около 10 км, останавливаемся на озере McKenzie. Это самое знаменитое озеро острова. Большое бирюзовое пятно на фоне зеленых джунглей. Кристально чистая вода! Такую же прозрачную воду я видел только на Шацких озерах в Украине. И хотя оно большое, народ тусуется только на одном пляже. Все лежат в прибрежной зоне воды на белом песочке и балдеют. Почти никто не плавает. Такое ощущение, что принимают ванну. Озеро глубокое – это видно по темной синеве воды метрах в 20 от берега, но там уже никого не было видно. 

Все женщины в бикини, а мужчины – поголовно в длинных, до колен и ниже, трусах-штанах. В плавках, привычных в наших странах, никто не купается. Пришлось и нам натянуть такие же, а то, говорят, могут неправильно воспринять по ориентации. Честно сказать – неудобная форма одежды для плавания (совсем забыл - они же не плавают!). Я уже не говорю о выходе из воды в такой форме в холодную и ветреную погоду. Разные воспаления обеспечены на 100 %. Благо, что здесь было жарко, а вода была +30. 

После часового релакса на озере и чая-кофе с традиционными для австралийцев булочками и печеньем, приготовленными нашими сопровождающими, выезжаем дальше вглубь острова. Через несколько километров подъехали к Central station – бывшей базе лесорубов. Сейчас здесь научная станция по изучению флоры и фауны острова. Короткая экскурсия с рассказом об этих местах. Обычно лес не очень хорошо растет на песке. Но здесь, благодаря обилию влаги, очень много зелени. Остров Фрейзер — одно из немногих мест на земле, где среди песка разрослись пышные леса. 

Действительно, когда-то лес был настолько густым, что в течение 100 лет здесь хозяйничали лесорубы. Некоторые деревья, такие, как синкарпия, были вырублены на строительство Суэцкого канала. Проходим через густой лес с его доисторическими папоротниками и огромными шелковыми деревьями вдоль чистенькой речушки Уангулба-Крик. Здесь мы убедились, как в Австралии любят туристов. Были даже указатели и описания деревьев!, выполненные на азбуке Брейля для слепых!

Через несколько километров снова остановка. Мы пересекли остров и прибыли на его тихоокеанскую сторону - в Eurong Beach Resort. Здесь есть отель, магазин, мастерская для ремонта машин и маленькая взлетно-посадочная полоса для сообщения с материком небольшими самолетами. Они, кстати, могут садиться и на полосу прибоя. После ланча садимся в наши машины и выезжаем на полосу океанского прибоя. На выезде есть шлагбаум, а по земле проложена решетка с натянутыми поверх нее нитками проволоки под эл. током – от диких собак Динго. Вся территория отеля обнесена забором. 

Берег океана впечатляет! Это потрясающее зрелище! Сильный ветер поднимает вихри песка, и они смешиваются с пеной, срывающейся с набегающих волн. В воздухе висит водяная пыль океанского прибоя. За ним – тысячи километров Тихого Океана! Вдоль полосы прибоя видны уходящие машины. Настоящий полигон для любителей острых ощущений! В обе стороны – налево и направо уходит песчаная полоса шириной 70-80 метров и скрывается далеко за горизонтом. 

Однако любителям больших скоростей рано радоваться – на побережье регулярно, особенно во время отлива, стоят полицейские с пистолетами-радарами и ловят всех за превышение лимита в 80 км/ч. Да еще меряют при этом промилле на алкоголь. Штрафы как на материке - за превышение лимита даже на 1 км – штраф 133 доллара + 1 штрафное очко! За превышение на 20 км – штраф 333 доллара + 4 штрафных очка, за превышение на 40 км – 933 доллара + 8 штрафных очков. Каждый штраф вносится в компьютер и полицейскому прекрасно видно, сколько раз нарушались правила. 

Превышение на 40 км/ч считается "запредельным" и за это отбирают права (в том числе и заграничные) прямо посередине буша. Причем неприятно то, что если нет спутника или у него нет прав – машину арестовывают и доставляют в прокатную контору на грузовике, который оплачивается вами же. Может быть поэтому, проехав сотни километров по дорогам Австралии, мы не видели ни одной, даже самой маленькой, аварии!

Нам повезло – была великолепная погода. Наш маршрут был в сторону северной оконечности острова. Справа океан мерно накатывал длинные бирюзовые волны, но почти на всем пути, а мы проехали около 50 км, на берегу не было ни души. Лишь изредка, у небольших ручьев, вытекающих из леса, попадались стоянки с палатками и джипами в тени деревьев. Единичные смельчаки, желающие окунуться в океане, заходили в него не глубже чем по колено. Соблюдалось левостороннее движение.

Навстречу нам, прямо по полосе прибоя, уходя от набегающих волн и, как бы играя с ними, мчались джипы. На обратном пути и наш водитель проделывал то же самое. Через час, проехав около 50-60 км, мы остановились примерно на середине острова у Coloured Sands – цветных песков и повернули обратно. По пути в двух местах линию пляжа пересекали каменные гряды. Мы объехали их сверху, а на обратном пути океан отступил, и мы спокойно проехали по берегу. Пока стояли, над нами, едва не задевая крышу автобуса, пролетел маленький самолетик и ловко приземлился на полосе прибоя. 

Здесь стояла еще парочка таких же аппаратов и их красавцы пилоты в белоснежных шортах и рубашках с витиеватыми погонами предлагали желающим полетать над островом. К этому решению мы созрели только к следующему утру и заказали на рецепшине отеля вертолет на четверых. Забегая вперед, скажу, что это обдираловка – за 35 минут – 350 aud! А шофер этой развалины, вообще обнаглел – после полета сказал, что с каждого! Все дружно показали в кармане кукиш – не на тех напал! Фото на память! – на том и разошлись.

На обратном пути остановились для осмотра останков затонувшего в 1936 году корабля Maheno. Остов корабля разъеден ржавчиной до предела. Из песка торчат шпангоуты, похожие на ребра выброшенного на берег кита. Все хотят сфотографироваться на фоне этих останков. Очень фотогенично – голубой океан, желтый песок, рыжие остовы корабля и мы, любимые! Нужно спешить – время и океан делают свое дело. Еще сто лет и от него останется только ржавое пятно на берегу. 

Следующая остановка у самой большой речки острова - Eli Creek. Это место очень любимо туристами и австралийцами. У ее устья всегда десятки машин. Некоторые туристы заходят в верховья по специально проложенному мостику и оттуда спускаются по течению вплавь или вброд (воды по колено) по прозрачной и прохладной воде. Бродят, лежат в тени кустов, потягивая холодное пивко. Попробовал сам – очень приятно, правда, тесновато. Мимо часто проплывают одетые с ног до головы тетки – боятся всякой заразы. 

Говорят, в ручье есть рыба, но, наверное, от испуга ушла выше по течению. В океане никто не купается, видя на берегу выброшенных волнами медуз "морская оса" с длинными ядовитыми щупальцами. Прикосновение таких щупальцев к обнаженному телу человека вызывает у него иногда летальный исход. Эти медузы здесь не всегда – только в период дождей – в декабре-январе. С океанским купанием на острове не повезло. Речка вытекает из озера и исчезает в океане…

Весь следующий день 31 декабря бездарно провалялись под зонтиками на лежаках у бассейна. Бассейн был полон плескающимися детьми и толстыми тетками, а вода почти закипала от жары. В океане купаться было нельзя – илистый берег и грязная вода после прилива, да и про «морских ос» все помнят. С утра только слетали на вертолете вокруг острова и поснимали его сверху. Новый Год также прошел бездарно – ужин начался в 7 часов вечера и часа через полтора все постояльцы наелись, напились и разошлись кто куда. Приглашенный оркестр играл почти в одиночестве – танцевало только несколько пар. 

Мы побродили у океана и по причалу, а потом собрались нашей компанией на лежаках у бассейна около 12 часов ночи. Наступила полночь. Выпили по бокалу красненького и беленького австралийского. В 12.05, закончив очередную австралийскую балладу о том, как Джим потерял, а потом нашел своих овец в буше, руководитель оркестра спохватился и поздравил всех с Новым Годом. Точность времени здесь не имеет никакого значения. Сыграли еще пару новогодних песенок и разошлись. Шампанское рекой не лилось. Народ скромно допивал остатки теплых коктейлей, взятых пару часов назад. Как-то не по-нашему все это было. Никто даже не напился и не подрался как в фильме «Австралия».

Утром 1 января, помня вчерашние мытарства у бассейна, решили не оставаться до вечернего рейса катера, а уплыть утренним и познакомиться с городком Hervey Bay. Прощаемся с островом и отходим от причала. Жаль, что сейчас не сезон миграции китов. Обычно здесь можно встретить горбатых китов, приплывающих из Антарктики к Большому Барьерному рифу для спаривания и рождения детенышей. 

Перед тем как отправиться в обратный путь, киты устраивают удивительное зрелище: они выпрыгивают из воды и с шумом падают, поднимая столбы брызг, которые видны за несколько километров,— словно отдают прощальный салют прекрасному острову. Увы, этого не было, зато на горизонте уже показался Hervey Bay. Свою известность он получил благодаря соседству с островом Frazer. А так ничего особенного в Hervey Bay нет. 

Остановились в Beaches Backpackers на 195 Torquay Rd (30 aud). Вот где мы объелись манго! Громадные деревья во дворе были усыпаны спелыми плодами, а под деревьями был ковер из переспевших манго. Оставив вещи в комнатах, вышли на пляж. Широкая полоса грязно-желтого цвета. Начался отлив. Жара. Солнце висит вертикально над головой. Купающихся в океане - единицы. Большинство отдыхающих сидели в тенечке под акациями на берегу и, только с наступлением вечера, население пляжа увеличилось за счет прогуливающейся босиком публики. Одни искали ракушки, другие ходили с миноискателями в поисках оброненных кем-то сокровищ. У многих жителей этих городков жизнь проходит на берегу океана. 

Провалявшись на жаре полдня на пляже, плюнули на морских ос, акул и морских крокодилов, и вдоволь накупались. Вечером становится не так жарко. Если смотреть на солнце – оно катится на закат в другую, чем у нас сторону – справа налево. Здесь – в Австралии – очень многие вещи для нас – Down Under – наоборот. Не успеешь наступить кому-нибудь на ногу или толкнуть в толпе локтем в бок, как он первым восклицает «Sorry». Таксист берет ровно по счетчику и еще помогает выгружать багаж. А какая забота об инвалидах! Но это тема отдельного рассказа. Есть даже карта мира, на которой Австралия с Антарктидой вверху, а мы – внизу. А может оно так и есть? Потому у нас и «не все дома»?

Пройдя около километра по пляжу вслед за уходящим солнцем, поднялись на городскую улицу. Типичный австралийский городок: одноэтажные домики, «обшитые» белой деревянной доской. Магазинчики, забегаловки, сувениры. Милый, уютный и относительно недорогой. Таких городков здесь на Восточном побережье – больших или маленьких - сотни. 

В целом, на острове Фрейзер понравилось – озера, великолепные леса и чистейший целебный воздух. Завтра улетаем еще дальше на север - в Cairns.

2 – 5 января 2009. Кернс, Cairns (16°53′00″ ю. ш. 145°45′00″ в. д.). 

Штат Квинсленд (Queensland) 

Летим с пересадкой в Брисбене. Небольшой самолетик компании Qantaslink – Sunstate Airlines переносит нас на 320 км из Hervey Bay в Brisbane и через пару часов ожидания мы уже летим в Кернс – туристическую столицу Северо-восточного побережья. До него 1400 км. Под крылом самолета слева бесконечная линия пляжей – знаменитое Gold Coast – золотое побережье! Справа – со стороны океана - бирюзовые разводы отмелей, островков и рифов Большого барьерного рифа. Заходя на посадку, самолет пролетает над городом вдоль побережья, и мы видим его весь. Отели, коттеджи, бассейны, большая набережная для прогулок - приятный курортный городок. Чем-то напоминает Ялту или Сочи. 

Устроились в хостеле Nomads Serpents Cairns на 341 Lake St. Он для бэкпекеров – людей с рюкзаками. Здесь очень демократичная атмосфера и есть все для нормального отдыха. Хорошая кухня, столовая, интернет. Есть даже бассейн с волейбольной площадкой, что было очень замечательно, т. к. в океане купаться было нельзя из-за большой и грязной отливной береговой полосы. Комнаты простые, без излишеств – одежда вешается на гвоздик в стене. Переночевал – и снова в дорогу!

Кернс знаменит тем, что вблизи от него проходит Большой Барьерный риф. Он тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии около 2300 км и состоит из гряды коралловых рифов и островов в Коралловом море, В северной части ширина ББР около 2 км, в южной - до 150 км. Большая часть рифов находится под водой, но они прекрасно видны с самолета. ББР является основным магнитом, притягивающим туристов в Австралию. В городе большое количество фирм предлагают самые разные варианты осмотра рифов – от катеров с прозрачным дном до вертолетов. Выбрали и мы одну – с символическим названием – Down Under/Cruise&Dive и взяли дневной Reef Cruise. 

Рано утром на большой катамаран грузятся около сотни разношерстных туристов, и судно отходит в открытое море. Волнения нет, но погода не очень хорошая - сейчас сезон дождей, а впереди вообще черная полоса дождя. Но ничего изменить нельзя – график. Завтра по плану для мужской части группы уже рафтинг, для женской – поездка еще дальше на север - на мыс Tribulation. Послезавтра вообще улетаем с материка на острова – Тасманию, Новую Зеландию и Фиджи. Судно большое и туристы сразу разделились на две группы – тех, кто будет плавать с аквалангом, направили наверх, а всех «чайников» - тех, кто будет плавать с маской и трубкой – в большую кают-компанию. 

Отдельно для этих двух групп проводится и инструктаж. Тем, кто не умеет хорошо плавать, дают большую гибкую поролоновую палку, на которой можно лежать на воде, не боясь утонуть. Примерно через час проходим линию дождя и впереди уже голубое небо. Становится веселее. Народ повалил на палубу и стал примерять на себя эквипмент. Масок и ласт хватило на всех. Наконец судно бросает якорь около Saxon Reef и все дружно стали прыгать за борт. Аквалангисты, соблюдая степенность, тоже потихоньку ушли на дно. 

Что можно сказать о подводном мире, который я увидел? Честно сказать – не впечатлил – ожидал большего. Красное море, по-моему, богаче. Скорее всего, мы попали на самый заезженный риф, так как вокруг нас бросили якорь еще парочку катеров с такой же публикой. Из невиданных ранее «зверей» были только громадные морские губки – свыше полуметра длиной, которые в большом количестве были разбросаны по дну. Глубина погружения небольшая – 7-12 м, над головой – десятки снорклингистов. Вода мутноватая и теплая - +30. 

Перед тем как уйти на другой риф - North Hastings Reef, всех несколько раз пересчитали. Особо новых впечатлений он не добавил. Те же подводные пейзажи. Ничего достойного из океанической фауны не встретили. На этом рифе к нам причалило суденышко, которое гордо называлось «полуподводная лодка». В ней были большие иллюминаторы-окна, через которые желающие могли полюбоваться полчасика подводным миром за дополнительные 20 aud. 

На эти рифы можно прилететь и на вертолете – для этого на воде есть специальные платформы. После всех мероприятий подали обильный ланч и, к нашему приятному удивлению, кок корабля - единственный чернокожий член команды, вдруг взял в руки микрофон, гитару и запел. Да еще как! Это было приятно вдвойне еще и потому, что он был один из немногих аборигенов, ставшим на одну ногу с белыми людьми. Большинство их, к сожалению, мы видели нищими – сидели с пустыми глазами за столиками в парках, спали утром на скамейках и газонах. 

После того, что с ними вытворяли австралийцы и в 19 – 20 веках, они сейчас находятся под защитой государства. Ими гордятся, как гордятся редкими животными, как гордились бы сохранившимися динозаврами после их вымирания. Степень их защиты сейчас такова, что никто не сделает аборигену замечание, даже если он будет справлять нужду на главной улице города. 

На следующий день у мужской части группы была запланирована полудневная поездка на рафтинг по реке Baron River, а женщины решили поехать на север – на мыс Tribulation. Baron River, конечно, не Замбези в Африке с ее порогами 4-5 категории сложности, но не сидеть же в отеле! Бродить по городу днем – тоска. Больше в Кернсе делать нечего. Но были и на этом рафтинге интересные и острые моменты. Снаряжение и инструктора оказались на хорошем уровне. 

Для женщин выдалось испытание потяжелее - целый день поездка Cape Tribulation tour. С раннего утра и до позднего вечера - вымотались как собаки. Автобусом ехали на север до г. Port Douglas. Дорога проходила мимо захватывающих воображение пляжей северного побережья North Queensland Coastline. К сожалению, выйти и покупаться было нельзя – везде стояли таблички «Купаться запрещено» из-за ядовитых «морских ос». Лишний раз убедились, что купаться в Австралии нужно в специально отведенных местах, где есть спасатели и защитные сетки. Это все очень серьезно. Дикая природа Австралии шуток не любит.

С мыса открылся великолепный вид на океан. Здесь тропические джунгли вплотную подходят к океану. В национальном парке World Heritage Listed Daintree был целый букет свободно разгуливающих птиц и сумчатых. Все животные были такие милашки, и с удовольствием ели с рук. А все туристки с удовольствием возились с этим делом. Это была сугубо женская поездка. Гид – молодой босоногий парень, неплохо знал свой предмет – фауну и флору. Если бы еще все понималось с его английского! Порадовал великолепный ланч на мысе Cape Resort Lodge.

Вдоль грязной и широкой во время отлива полосы океанского берега Кернса проложена длинная набережная. На ее лужайках в тени деревьев установлены спортивные и детские площадки. В центре города на набережной есть большой бассейн и трек для выкрутасов велосипедистов и скейтбордистов. Через каждые 500 метров стоят кухонные комплексы-барбекю на газе или электричестве. Это было самое удивительное из того, что мы видели в Австралии. Любой желающий может использовать их для приготовления еды. 

Рядом умывальник, мусоросборник и столы со скамейками. Кругом чистота. Такие сооружения мы часто встречали на дорогах Австралии и Новой Зеландии в местах остановок транспорта и стоянок туристов. Сразу видно, куда идут деньги налогоплательщиков! Вечером и мы нашли такой же комплекс на берегу океана неподалеку от нашего отеля и устроили там день рождения Виктора и прощальный вечер с континентальной Австралией. 

Завтра начинается островная жизнь – Тасмания, Новая Зеландия, Фиджи… 

Автор - Варежкин Юрий, Киев.