АФРИКАНСКИЙ ОВЕРЛЭНД. Часть 3. Финал кенийского галопа
Национальный парк оз. Найваша.
Сегодня мы возвращаемся из Уганды в Кению. Выехав в 7 утра из кемпинга Nile high в Джиндже, снова приехали в кемпинг Кембу близ Накуру (Кения), в котором ночевали по пути в Уганду – 418 км. Утром короткая остановка в Накуру на «площади сувениров» и переезд по дороге А104 в кемпинг Cray Fish (оз. Найваша) - 115 км. «Апгрейд» - $22. Оплата была возможна по VISA +5%.
Кемпинг Cray Fish приютился на берегу оз. Найваша между гигантскими парниками цветов. По нашему GPS он был на высоте 1918 м. По всем справочникам уровень высоты озера 1880 м. На глазок – перепад высот между кемпингом и озером – не больше 3 метров. Что-то не совсем так с высотами из литературы – передирают друг у друга все цифровые данные. И не только цифровые.
С дороги кемпинг не видно из-за громадных ангаров, в которых выращиваются цветы для голландцев. Кемпинг очень приличный – десятки двухместных домиков со всеми удобствами и большие травяные лужайки для палаток. Есть несколько оборудованных мест для траков со столами для приготовления пищи. На территории кемпинга, прилегающей к озеру, находится плавательный бассейн (платно), бар, ресторан и небольшой магазин сувениров.
На озеро ведет дорожка, переходящая в полуразвалившийся мостик. Сейчас вода низкая и можно пройти до воды по болотистой тропинке, идущей вдоль мостика. Берега озера топкие и поросли осокой. Купаться неприятно по двум причинам – в озере есть несколько сот бегемотов, а вода коричневого цвета и кажется грязной. Да и дно илистое – можно увязнуть. Насчет шистоматоза не знаю – мы видели бродящих по пояс рыбаков, проверявших свои сети – наверное, его нет. Или им по боку и бегемоты и шистосомы.
Короче, здесь не позагораешь на чистом песочке на берегах озера, но на яхте походить можно – на острове Crescent есть яхт-клуб. Вода в озере не содовая, как в Накуру, а пресная и поэтому ее используют для орошения многочисленных плантаций и ферм, построенных на берегу озера. Но, наверное, не пьют – бегемоты ведь проводят целый день в этой воде и съеденная ночью травка завершает в озере свой кругооборот в природе.
Само озеро Найваша имеет вулканическое происхождение и является одним из цепи озер, расположенных в Рифтовой долине. Площадь его водного зеркала зависит от количества осадков и колеблется от 114 до 991 кв. км. С восточной стороны его окружают дома г. Найваша и частные коттеджи. С южной стороны понастроены сотни гигантских ангаров, в которых выращиваются различные цветы и овощи. Северо-западная сторона озера является малообжитой, и здесь находятся резервации дикой природы. Дополняют эту картину окружающие озеро горы. Когда-то это были вулканы, но время изменило горные откосы и порой можно видеть их кратеры через разрушившиеся верхние части конусов вулканов.
Говорят, здесь несколько сот видов птиц. И сейчас время их максимума из-за того, что у нас в Европе зима. Нам удалось увидеть и запечатлеть знаменитого африканского орла-рыбака, красавцев пеликанов и бакланов. Несмотря на довольно большую плотность фермерских хозяйств, среди прибрежных зарослей акации и папируса можно встретить пасущихся буйволов, зебр, жирафов, антилоп и газелей. В окрестностях нашего кемпинга ни на кого, кроме как на обезьян, мы не натыкались.
Весь следующий день прошел в экскурсии по НП Найваша. Сначала, миновав небольшой НП Hell’s Gate NP («Адские ворота»), посещение которого решили оставить на завтра, поехали на северо-западную часть озера. Там, после поселка Kongoni свернули направо, и попали на небольшое озеро lake Oloiden. В засушливые времена оно отделяется от Найваши перешейком.
Здесь совсем другой химсостав воды - она более щелочная. Фауна та же самая – немногочисленные фламинго, водоплавающие птицы и бегемоты. На берегу возле воды есть несколько небольших углублений, заполненных водой – здесь принимают ванны бегемоты. Во время нашего посещения почти все фламинго отлетели, а от гиппо остались только уши.
Продолжив наш путь дальше вокруг озера, мы попадаем в небольшой национальный парк - Crater Lake NP. Как оказалось, мы очутились в царстве жирафов – их было немеряно. Здесь нет хищников и можно пройтись пешком с гидом. Именно здесь были сделаны самые лучшие фотографии жирафов. Они гуляли и парами, и группами, и в одиночку. Очень важно и грациозно ходили и бегали, занимались ухаживанием и обольщением, ударяя головами по телам друг друга. Было интересно наблюдать спаривание таких гигантских существ – все совершалось быстро и в прыжке на свою любимую.
На видео это получилось очень эффектно. На фото не успел. Зебр, антилоп и газелей было немного, и та свобода, с которой мы ходили среди окружающей нас природы, немного опъяняла и возбуждала – вот она – Африка! И мы тут запросто так ходим-бродим среди зверья! Гулять по бушу–саванне здесь – это не то, что по нашей лесостепи. Потому, что у нас не видно ничего живого кроме букашек, а здесь постоянно что-то движется крупное между деревьями и кустами – жирафы, газели, зебры. Всякую мелочь я вообще не беру в расчет.
Стоит только остановиться и тихо постоять несколько минут, как трава оживает и начинает шевелиться – высовывают свои носы какие-то грызунчики. И к ним тут же тянутся свиньи-бородавочники. Всех женщин приятно удивили цветущие кусты кактусов. Во время пешеходной прогулки мы прошли километра три-четыре среди бродивших зебр, жирафов и газелей и вышли к небольшой скальной гряде. Перевалив через нее увидели Crater lake – озеро, заполнившее водой бывший кратер вулкана. На берегу кратерного озера расположился лодж, в котором было приятно охладиться различными прохладительными напитками.
Вернувшись в кемпинг, взяли две лодки, и поплыли на экскурсию по озеру. Самым интересным для меня оказались пеликаны. Они медленно плавали большими стаями, и время от времени что-то лениво выклевывали из ила. По поведению они были совсем другими, чем их собратья на Галапагосах – они не пикировали в воду за рыбешкой среди замиравших от ужаса купающихся туристов, а спокойно ждали, пока она сама не забредет им в рот.
При нашем приближении пеликаны старались отплыть подальше, но наш рулевой добивался своего – они начинали громко взмахивать крыльями и бежать по воде! И только пробежав метра три-четыре, птицы тяжело взлетали и набирали небольшую высоту. Супер-зрелище и супер-фото! Они напоминали громадные грузовые АНы, которые непонятно как взлетают и держатся в воздухе.
При первой же возможности, чуть отлетев в сторону, они тяжело плюхались в воду. После нескольких дублей наш капитан, довольный собою и в предчувствии дополнительного вознаграждения, отправился на поиски другого чуда этих мест – африканского орла-рыболова. Это чудо не заставило себя долго ждать и явилось вскоре в виде шеста, на перекладине которого оно важно и восседало.
Наш капитан что-то бросил в воду (как потом оказалось – рыбу, в которую был засунут кусок деревяшки чтобы она сразу не утонула). Орел взглянул одним глазом на расходящиеся круги – стоит ли срываться? Решив, что стоит – взлетел и в красивом мгновенном пике схватил когтями это кулинарное произведение. Следовавшие за нами лодки повторяли этот же трюк под восторженные возгласы туристов. Все оставались удовлетворенными. Но, по-моему, при такой интенсивности кормежки, этого красавца будет ждать ожирение.
Здесь же рядом чуть не наткнулись на бегемотов – в пылу погони за новыми взлетающими пеликанами наш кормчий очутился почти в паре метров от одного из них. И только громкое фыркание гиппопотама заставило его резко взять руль влево – из коричневой воды ведь торчали только маленькие коричневые ушки. Да-а, близкая встреча была бы не очень приятной в двухстах метрах от берега. И хотя известно, что бегемот будет нападать на более крупный предмет – лодку, легче от этого не стало. Вспомнилось выражение нашего гида в Зимбабве, когда мы спускались на каноэ по Замбези.
Он заметил впереди по ходу реки одинокие ушки и решил обнести наши лодки по берегу: «Это одинокий гиппо. Он очень раздражен и опасен. А недавно скушал одну леди». Обнося тогда каноэ, я так и представил себе этакую леди Гамильтон в длинном вечернем платье элегантно лежащей в разинутой пасти одинокого и неудовлетворенного гиппопотама. Подрулив к группе фыркающих и плюхающихся бегемотов, стали ждать, а не разинет ли кто-то из них рот от удивления.
Но к туристам они уже привыкли, и никто не удивлялся – только фыркали и пыхтели, готовясь к вечернему выходу на сушу, чтобы пощипать ночью травки. Картина скучная и однообразная – коричневая вода, серо-коричневые спины и уши, торчащие из воды, и небо, затянутое дождевыми облаками. И только одинокий луч солнца, как «прожектор перисхилтон» или глаз какого-то «смотрящего» падал на землю – это было единственное светлое пятно на всем пространстве.
Дождавшись все же разинутой пасти, причалили к находившемуся неподалеку дому-музею Elsamere, в котором жила и творила знаменитая художница, ученая и писательница чешского происхождения Джой Адамсон, автор знаменитого романа «Рожденная свободной». За входной билет в $8 предлагался осмотр дома-музея, файв-оклок ти и документальный фильм о ее жизни.
На следующее утро было запланировано посещение Hell’s Gate NP, где можно было увидеть гейзеры, но, узнав, что гейзеры можно наблюдать только с большого расстояния (метров 500!) и на это уйдет часа три-четыре, решили не тратить время и выехать без задержки в наш последний НП – Масай Мара. И не прогадали – увидели сегодня еще и гепардов.
Выводы: Хороший кемпинг. Интересное место. Здесь можно хорошо провести пару дней – посетить северную часть озера с пешей прогулкой по бушу НП Crater Lake, посетить остров Crescent, где находится яхт-клуб и частный заповедник, понаблюдать с лодки за бегемотами и взлетающими пеликанами, посетить Эльсамер – усадьбу Джой Адамсон, художницы и писательницы. Для любителей скалолазания будет представлять интерес гора Лонгонот.
13 января – дорога в Масай Мара, деревня масаев, НП ММ, гепарды, кемпинг Акация
Расстояние от озера Найваша до заповедника Масай Мара около 320 км. Дорога сначала несколько десятков километров идет по «дну» рифтовой долины. Но это понимаешь только тогда, когда машина делает поворот с дороги А104 направо и уходит на Narok. Справа становятся видны отроги горы Лонгонот (2777 м), а глубоко внизу – знаменитая широченная рифтовая долина, на которой остались озера Найваша и Накуру.
Путешествие по Кении - это не только сафари. Это хорошая возможность понаблюдать за повседневной жизнью кенийцев. Где бы мы ни остановливались – кругом, как черти из табакерки, выскакивали дети. Для них туристы - развлечение. Мелкие подарки, которые мы с собой взяли – ручки, карандаши, куколки, машинки – разлетелись за считанные дни. Что удивительно – они всегда веселые и смеющиеся. И всегда машут руками вслед нашей машине.
Но и всегда с протянутой рукой – гив ми мани! – знают, что у мзунгу всегда что-нибудь для них найдется – то ли пряник, то ли собственная фотография на цифровике, которую они с восторгом рассматривают. О количестве детей можно было только догадываться по многочисленным указателям на школы, университеты и академии, которые попадались на каждом километре. Иногда эти указатели стояли даже в чистом поле. Было ощущение, что учебных заведений даже больше чем поселков и деревень.
После города Нарок как-то меньше стали появляться поселки и магазины вдоль дорог. А вскоре и исчезли совсем. Пейзаж типично кенийский – чуть всхолмленная степь до горизонта с редкими акациями. Это - классическая саванна, та Африка, которую мы знаем из кинофильмов и книг... Зато больше стало мужчин, пасущих коров и закутанных в красные покрывала. Это уже масаи – воинствующие скотоводы.
О масаях не писал только ленивый – поэтому я не буду распространяться на эту тему – кто да что, да откуда - все есть в сетях. Восторги вызвали первые, свободно стоящие у дороги, газели и жирафы – начинается дикая Африка! Оставшиеся километров 80 до парка лязгали зубами от ужасной дороги – но вроде рядом уже катают асфальтную.
Не доезжая километров двадцать до входа в парк, посетили плановый аттракцион – масайскую деревню. Плата стандартная – 10 долларов с носа и всем открыт путь для ее осмотра. Это уже «туристические» масаи – все разрешают – даже заглядывать в рот и в уши. А там есть на что посмотреть! У молодых, которые считаются воинами и постоянно ходят со своим личным оружием – копьем и ножом, специально выбиты два нижних передних зуба и продырявлены уши. Да так, что в отверстия мочек можно вставлять граненый стакан! Не показывали только результаты обрезания – но мы и не просили.
А вообще этот обычай широко применяется не только у масаев, но и у большинства народов Африки и во всех мусульманских странах. Обрезание производят как у мальчиков, так и у девочек. Если с мальчиками все понятно – вроде бы хорошо для гигиены и даже против СПИДа, то с девочками – полный абзац! Удаляется не только клитор, но и малые половые губы, а потом все это хозяйство зашивается. Во время родов пути разрезают, а потом снова зашивают! И все это грязной иголкой, ножом или тупыми ножницами.
Таким образом, женщина, с точки зрения ритуала «хитан», перестает испытывать «недостойное» удовольствие от секса, а выполняет только одну свою функцию - репродуктивную. Хорошо, что они не добрались до одного из основных эстрогенов - 17-бета-эстрадиола, действительно отвечающего за влечение. А то бы расковыряли и голову.
Но судя по красивым с тонкими чертами женским лицам масаек – с этим гормоном у них все в порядке. И как они умудряются только после всего этого еще иметь по 6-8 детей!? Наверное, за свою жизнь они не раз пожалели, что не родились мальчиками, но, на какую ни взглянешь – все выглядели веселыми и счастливыми. И только одна встреченная в деревне старуха, сидя на навозной земле около дома, была озабоченной и серьезной.
Нас встречают молодые воины и исполняют обрядовый танец, основной элемент которого - прыжки в высоту. Все обуты в сандалии, сделанные из автомобильных покрышек. Очень разумно – в саванне полно на земле колючек от акации. И хоть они не читали рассказ Хемингуэя «Снега Килиманджаро», наверняка знают на опыте предков, что расцарапанная нога может привести в могилу.
Перед заездом в эту деревню мы ланчевали около дороги и я случайно глубоко поцарапал руку о колючую ветку акации. Потом, помня этот рассказ, три дня ждал – начнется гангрена или нет. Пронесло. Ну а тем временем наших молодцов сменил женский хоровод. Если абстрагироваться от их черных симпатичных физиономий с выбритыми головами и специфических нарядов – прямо хоровод в русской деревне! С пританцовками, припевками и прибаутками.
Все это происходило на площадке перед входом в деревню. Вся деревня (метров 70 в диаметре) обнесена «забором» из наваленных колючих веток акаций – ни пройти, ни проехать. Для входа людей и скота – небольшая калитка. После танцев и фото на память нас пригласили посетить деревню. Протиснувшись в калитку, видим большую площадку-загон для скота, который здесь ночует. Хорошо, что сегодня не было дождя.
Если кто был когда-нибудь на скотном дворе какого-нибудь колхоза – тот вспомнит и эту картину, и те ароматы. По периметру расположились с десяток домиков типа «ни окон, ни дверей», и сделанных из того же самого материала – веток акации и навоза. Согнувшись по пояс, можно зайти в дом (общей площадью 6-8 метров) и, если есть зрение совы или кошки, то в нем можно различить очаг, брошенные на землю шкуры коров и пару кастрюль. Обычно в нем живет вся семья – папа, мама и малые дети. Но иногда к ним еще добавляется и молодняк скота. Старшие дети ночуют во дворе со скотом.
Не обошлось и без традиционного аттракциона – добывания огня трением палочки. Как правило, в этом процессе участвуют два или три человека. Весь фокус заключается в знании пород дерева. Не каждое даст такой эффект. Дощечка, в которой прокручивают дырку - более мягкой породы. А палочка, которую быстро вращают между ладонями – из дерева твердой породы. Один держит дощечку, а второй, меняясь с третьим – быстро вращает эту палочку. Появляется труха, подув на которую, получим пламя. Всего одна минута, и все просто, как пареная репа. Надо бы попробовать дома с дубовой палочкой и сосновой дощечкой – можно будет экономить на спичках.
Только здесь можно купить настоящее – бывшее в употреблении – масайское оружие. Я задумал сделать дома африканскую экспозицию и главным «пятном» задумалась коллекция масайского вооружения – нож в красных кожаных ножнах, копья для льва, буйвола и газели. Они разные по форме, весу и изготовлению. И, конечно, расписной масайский щит из кожи быка.
Это не магазинный ширпотреб в Найроби. Все это великолепие, наряду с женскими украшениями, было выставлено на прилавках позади домиков. Принцип торговли был такой же, как и везде в Кении – Ай гив ю гуд прайс! – и торговля до приемлемой для себя цены. Как правило, все оставались довольными собой. Хорошие копья для буйвола и льва обошлись по $15-20. Масайский нож и копье для газели – по 10.
Было уже почти 4 часа дня, когда мы подъехали к воротам парка Масай Мара. Стивен здорово решил, что не нужно упускать оставшиеся два часа вечернего времени, и мы въехали в парк. Собственно, мы давно уже ехали по территории национального парка, так как не было видно никаких деревень и поселков.
Но это был официальный въезд для машин и он имел все атрибуты парадного входа – арка ворот, небольшой музейчик, куча черепов и костей от крупных животных и охранники с оружием. И никаких заборов. Звери могут свободно выходить за пределы парка, что и делали. Иногда в соседнюю деревню, жители которой работают в этом парке рейнджерами, и позади которой располагались кемпинги для туристов, забредали даже львы.
За оставшиеся два часа до закрытия парка мы проехали большой круг в западной части парка и увидели большую редкость (дуракам везет!) – парочку гепардов! Они валялись и резвились прямо у дороги, на которой стояли десяток джипов и пара таких же траков как наш. Время от времени один из них вставал и начинал расхаживать между машинами. Машины чуть не переворачивались от шараханья из стороны в сторону людей, пытавшихся запечатлеть все моменты их передвижений.
Говорят, что гепарды, в отличие от других диких кошек, легко приручаются и в эпоху фараонов служили как охотничьи собаки. Ну вот – мы снова на сафари и началась гонка за количеством и качеством увиденных и запечатленных в фотографиях животных. Главная задача – увидеть всю «большую пятерку» - слона, буйвола, льва, носорога и леопарда. И хоть гепард не входит в эту привилегированную семью, у всех поднялось настроение – мы только заехали и на тебе – сразу гепарды! Кстати сказать – в следующие два дня они нам уже не встречались.
В шесть часов вечера парк закрывался, и мы поспешили в кемпинг Acacia, который расположился неподалеку в лесистой долине. Устроились в больших тентах с кроватями. Постельные принадлежности свои. Есть бар, ресторан, душ с теплой водой в сторонке. Электричество – от генератора, который выключался в 11 часов вечера.
14-15 января. Национальный парк Масай Мара.
Утром делимся на две группы по двум джипам и выезжаем в шесть утра на сафари. Наш водитель Tony Sumare - настоящий масай. Одет в красную тогу, надетую на голое тело и завязанную на одном плече. На ногах - традиционные сандалии из автомобильных покрышек. Мы в куртках и свитерах – утром прохладно, если не сказать - холодно. Высота над уровнем моря – полтора километра. Почти на Говерле – главной вершине Украины.
Мы первыми въехали в парк. Еще плохо видно. Но сейчас самое волшебное время дня в Африке - рассвет. Небо быстро окрашивается в удивительные тона разгорающегося пламени. К сожалению, это длится совсем недолго - для экваториальных широт не характерны долгие рассветы и длительные закаты.
- Что вы хотите увидеть? – спросил нас Тони.
- Большую пятерку!
- Нет проблем! Их есть у нас.
Через пару часов блужданий по отрогам холмов он поскучнел – кроме импал и зебр не было никого видно. Еще через пару часов наткнулись на застрявший в болоте минивен. В нем сидели человек десять совсем непечальных европейских туристов моложе нас, а их шофер безуспешно пытался дергаться. Наш Тони предложил свои услуги.
Но когда я, хлюпая по болотной жиже, подошел к ним и попросил выйти из машины, чтобы было легче выехать, никто из них даже пальцем не пошевелил – все остались сидеть в сухой кабине. Я плюнул на это дело и сказал Тони, чтобы ехал дальше – пусть ждут помощи от рейнджерской службы. И она-таки не замедлила явиться! Через какое-то время мы уже увидели их машину неподалеку от нас. А мы получили европейский урок – не лезть всем помогать без спросу.
Во время блужданий по саванне в поисках фауны, Тони рассказал о себе: - ему 30 лет, женат, четверо детей. Защищая своих коров пять лет назад от напавшего на них льва – убил его своим копьем и ножом. Пролежал после этого, залечивая раны в больнице, три месяца.
- А как ты женился?
- Мои родители нашли мне жену. И заплатили за нее 10 коров.
- А если бы она тебе не понравилась?
- Родители не могут ошибаться – они выбрали хорошую!
- Но у вас же можно иметь еще и вторую. Хочешь?
- Нет. У меня нет столько коров, чтобы за нее отдать. А потом надо для нее дом строить. Нет, не хочу.
Он уже, хотя и не отказался от традиционной масайской одежды, вполне современный человек – хорошо знает автомобиль (мы видели, как он помогал в ремонте поломавшегося в саванне другого джипа), имеет е-майл, мобильный телефон, да и GPS его не удивил.
Нам повезло, что он был масаем (водители других машин были кенийцы-банту). Казалось, что он знал в парке каждый кустик и кто где может быть.
– Едем смотреть львят! А потом носорогов!
И куда-то мчался вперед без дорог и указателей. И, надо сказать, находил их. После он уже сообщал об этом месте другим водителям. Так что если будет возможность, в другой раз нужно выбирать машину только с водителем - масаем. Как-то ехали по дороге, и вдруг он сорвался и, сделав крутой разворот, помчался по густой траве в буш. Через пять минут уже и мы увидели вальяжно идущего на дневной сон к кустам льва. Как он его заметил на таком расстоянии? В другом месте он подъехал к дремавшему на пригорке под деревом громадному льву.
Подъехал так близко, что до него было метра три. Я был на крыше с видеокамерой и находился с ним на одном уровне. Все дружно защелкали своими аппаратами. Лев открыл сначала один глаз, потом другой. Мы продолжаем делать свое дело. Видно, что его уже начинает раздражать наше присутствие, и он начинает нервно подергивать хвостом. «А что ему стоит сделать прыжок в три метра и стянуть меня с крыши? Мы же с ним на одном уровне» – внутри меня все похолодело и сжалось, но съемку не бросил. И только когда он уже приподнял голову, Тони тронулся с места, а наше место тут же занял другой джип. Но и с ними, вроде, все обошлось.
Масай Мара – самый большой и лучший НП в Кении. И это не восстановленное, а бережно сохраненное природное достояние. Именно дикая и первозданная природа привлекает сюда всех туристов. И, глядя на нее, можно ясно себе представить какой была Африка до появления самих африканцев. С одной стороны его ограничивает горная гряда – там Танзания и ее основной НП - Серенгети. С другой – бескрайняя саванна. Парк пересекает множество речушек, образующих водный бассейн главной реки – Мара.
Именно по долине этой реки, а потом и через саму реку, и идет великая миграция более чем миллиона антилоп гну, которые в поисках свежей травы и вслед за дождями, совершают за год гигантский круг диаметром около 300 километров тысячелетиями перемещаясь из Масай Мара в Серенгети и обратно. Вслед за антилопами следуют и хищники. Вместе с ними в поисках лучших пастбищ за компанию мигрируют около 250 тысяч зебр и 500 тысяч газелей Томсона, поддерживая всю экосистему Серенгети-Мара в устойчивом равновесии.
Мы побывали на том месте, где идет переправа антилоп через реку. С береговой равнины к реке идет узкий каменный коридор, свободный от обрывов и деревьев. Он отшлифован до зеркального блеска миллионами копыт. Спуск довольно крутой и падает с высоты метра три-четыре. Подскользнувшиеся или поломавшие ноги животные не падают, а выносятся, поддерживаемые телами бегущими рядом, в реку. И там их спокойно поджидают громадные крокодилы. А на другом берегу собрались к «столу» уже другие хищники – львы, гиены, грифы. Пищи хватает на всех.
Сейчас январь и в парке практически пусто. Почти все животные ушли в Серенгети еще в октябре-ноябре. А вернутся в июне-июле следующего года. Вот тогда и нужно сюда снова приехать. Что мы уже и планируем.
И все-таки, несмотря на практическое отсутствие животных в это время года, наш масай Тони не подвел нас – показал всю большую пятерку - львов, слонов, носорогов, буйволов и даже леопарда. Труднее всего было именно с ним – леопарда никто из многочисленных рейнджеров не видел уже несколько дней. Обычно они по-дружески передают эту информацию друг другу и везут туда туристов. И уже в последний день на пути в кемпинг он вдруг встрепенулся и поехал прямо на заросший кустарником холм. И там, на одной из ветвей лежал леопард, лениво поводя головой из стороны в сторону.
Мы пробыли в этом месте около получаса, но за это время он только пару раз поменял свою позу, немного переместившись по ветке. Фото получились не очень хорошими из-за контр-света. Но с другой стороны - по солнцу - подъехать не было возможности. Вскоре на этом месте уже был с десяток джипов. План был выполнен! Масай Мару можно описывать до бесконечности. По разному - научно обстоятельно, или с многостраничными всхлипываниями и причитаниями по поводу каждой козочки, мышонка или лягушонка. Благо, сейчас писать очень легко используя комп и сетевую информацию.
Последний вечер прошел тепло – хороший ужин, масайские песни и танцы в исполнении охранников кемпинга, комплименты экипажу и друзьям. Завтра 300 км в Найроби, а оттуда - кто домой, а кто на недельку на кенийское побережье Индийского океана около Момбасы. Немного грустно - оверлэнд закончился. Позади остались четыре национальных парка Кении. Только четыре из более чем двух десятков. И три из них входят в пятерку лучших – Накуру, Найваша и Масай Мара. Когда прогорел костер и перестал работать электрический генератор, все увидели потрясающе черное небо с яркими звездами. И Южный Крест… Это была все еще Африка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Казалось бы, зачем нам, в большинстве своем уже немолодым людям, было проводить отпуск в таких, на первый взгляд, некомфортных условиях - каком-то большегрузном автомобиле, кемпингах и палатках? Но для нас это были прекрасные три недели! Мы все были как одна команда в рафтинге – с общими увлечениями и эмоциями. И это было прекрасно! Это был Overland – сухопутное путешествие. Мы проехали по дорогам Кении и Уганды почти 3500 км - расстояние от Петербурга до Омска.
Сейчас это самый распространенный способ путешествия не только по отдельным странам, но и целым континентам – и Африка здесь на первом месте. Оверлэнд – замечательный способ познания, особенно в условиях ограниченной цивилизации. Но - для хорошей компании своих друзей или хотя бы соотечественников. Все-таки нужно провести три недели с ними бок о бок - с чужими может быть проблема. А если месяц-два? Такие путешествия есть и до полугода!
Если присоединяться к другим группам – нужно знать английский, так как большинство туристов, обожающих оверлэнд – европейцы, американцы и австралийцы и, как правило, молодежь. Но есть и другие фанаты этого дела – безработные и пенсионеры. Вот так дешево и приятно они колесят по всему миру. Некоторые из нас могли бы позволить себе и пятизвездочные сафари на самолете или индивидуальном джипе, но не захотели, так как там нет такого тесного общения с друзьями, бытом и жизнью. А иногда хочется именно этого.
К такому путешествию нужно быть подготовленным – и морально и, немного, физически. И здесь не играет роль возраст – это для тех, кто молод духом.
Что нужно еще иметь, чтобы быть участником Оверлэнда по Африке?
- экипировка - как у нас на охоту, рыбалку или пикник на природу осенью. Никаких туфель, вечерних платьев, белых рубашек и галстуков. Обувь спортивная - кроссовки, шлепанцы. Одежда немаркая – типа «сафари», брюки и рубашка с длинными рукавами для вечера, футболки, шорты, дождевик, шляпа, теплая шапочка, куртка, теплый свитер, флиска. Чтобы не связываться со стирками – лучше брать то, что не жалко выбросить или подарить аборигенам. Особенно это касается носков и нижнего белья;
- иметь адаптер напряжения (можно купить и на месте – это дешевле), дополнительные батареи питания к своей технике, налобный фонарик;
- деньги: брать наличными доллары не старше 2001 г.; обязательно иметь мелкие купюры по 1, 5 долларов на всякие «типы»; кредитные карточки работают только в крупных городах и супермаркетах. С тревел-чеками может быть проблема с обменом и большим процентом «отката»; в траке есть сейф;
- антималярийные препараты – честно сказать – так ничего и не понял за два визита в Африку. Но судя по сухой обстановке и отсутствию комаров – гробить печень не стоит. Лучше переборщить с репеллентами;
- можно взять старые футболки с надписями городов, так как они очень популярны в торговом обмене на сувениры. Но в Кении это не очень принято, а в Малави и Зимбабве на это идут охотно. Они также любят старую обувь, шорты и др.
- хорошим предложением будут ручки, карандаши и маленькие игрушки детям, которых по дороге будет немеряно;
- для большего комфорта вместо коремата стоит взять тонкий надувной матрас “ThermoRest”;
- при заказе приготовления пищи на большую группу в кафе или ресторане можно просить скидку.
- брать разовую посуду, салфетки и полотенца.
И – В ДОБРЫЙ ПУТЬ ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ!
Выражаю благодарность за предоставленные к публикации фотографии своим друзьям по путешествию – Варежкиной Ольге, Куприян Елене, Езловецкому Виктору, Лыпко Петру и Петровскому Славе. Благодаря их вкладу, мне, надеюсь, удастся закончить фильм об этом путешествии и сделать им ответный подарок...
Автор - Варежкин Юрий, Киев.
