АФРИКА. ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ. Часть 3. ТАНЗАНИЯ-МАЛАВИ

Остров Занзибар

31 декабря. Рано утром нас отвозят в морской порт – мы отправляемся на 4 дня на остров Занзибар или «Остров специй». Какая-то волшебная музыка в этом слове, напоминающая о нашем счастливом детстве и сказках Чуковского.

У ворот в порт – полная неразбериха. Сотни людей толпятся на посадку на различные направления. Чемоданы, узлы на головах и в руках, малые дети привязаны за спиной, документы на проезд в зубах – вот портрет типичной семейной женщины этих мест. Здесь уже другой типаж лиц – какая-то смесь индо-арабо-африканская – красивые и улыбающиеся люди – занзибарцы. Лет тридцать назад это было самостоятельное государство, но затем, не без помощи СССР, остров объединили с Танганьикой в одно государство - Танзанию. Но у них все равно осталась своя таможня и паспортный контроль всех приезжающих.

Наконец началась посадка на скоростной катер, следующий до Занзибара. До него около 40 километров. Проверка багажа и мы занимаем места в большом салоне и на верхней палубе кормы. Через два часа катер причаливает к мечте нашего детства – острову Занзибар! Сколько волшебной музыки в этом слове! Честно сказать, некоторые из нас только из-за встречи Нового года на Занзибаре и согласились поехать в Африку.

Оказывается, Занзибар - это не один остров, а архипелаг, состоящий из главного острова Занзибара (который ранее назывался Унгуджа - 1460 кв. км), острова Пембы, а также около 50 маленьких островков. Это одно из самых очаровательных мест Индийского океана и один из самых старых торговых центров мира. Остров был известен еще во времена шумеров и ассирийцев. До прихода арабов черные аборигены занжи были людоедами. В средние века остров захватили арабы, а султан Омана даже разместил здесь свою резиденцию. Занзибар был самым крупным центром работорговли в этом регионе. На Занзибаре и Пембе проживает множество выходцев из Персии (ширази), Аравии, Коморских островов и Индии.

Арабское влияние заметно на острове и сейчас - в архитектуре явно преобладают арабские мотивы, подавляющее большинство населения исповедует ислам и говорят по-арабски (большинство занзибарцев ведут свою родословную от народности "банту", но влияние арабской крови в местном фенотипе хорошо заметно и невооруженным взглядом). Более половины территории острова занимают плантации гвоздики, корицы и других пряностей, принесших острову его славу и составляющие подавляющую часть его экспорта.

Очень колоритен Стоун-Таун - старейший город в Восточной Африке. Его узкие улочки, красочные базары и мечети словно сошли со страниц сказок "1001 ночи". Большое влияние на архитектуру города оказали арабы и индусы - отсюда всякие резные балконы, знаменитые занзибарские двери. Двери действительно впечатляют: толстые, тяжёлые и снаружи все в металлических шипах (занзибарцы шутят, что сначала ставится такая дверь, а потом уже к ней пристраивается само здание).

Мода на такие двери пошла из Индии, где их устанавливали, чтобы обороняться от боевых слонов. На Занзибаре слонов нет, но двери прижились. У нашего отельчика Safari Lodge тоже были такие же двери. Возле входа нас неожиданно приветствовали новогодними колядками местные дети. Веселые и симпатичные – они пели песенки и танцевали под небольшой самодеятельный оркестрик.

Хотя на носу был Новый Год – здесь никто никуда не торопился. В индийском ресторанчике с видом на океан мы потратили около двух часов драгоценного времени на скромный обед. Jumbo! Acuna matata! Pole-pole! Встречу Нового года часть группы решила встретить на берегу Индийского океана, уехав подальше от города на такси, а часть – в старой арабской крепости города. Внутри крепости, на большой зеленой лужайке были расставлены столики, за которыми расположились жители города и туристы.

На сцене ведущий с концертной самодеятельной программой. Потом салют и танцы с зажигательными занзибарками почти до утра. Группа, встречавшая Новый год на берегу океана, нашла на берегу старую деревянную лодку и устроила на ее палубе праздничный стол, а рядом костер. Купание в океане и брызги шампанского! Праздничный фейерверк завершил эту встречу в 3 часа ночи.

1 января. Оправившись от встречи Нового года, в полдень выезжаем на север Занзибара - полуостров Нунгви. Ехать километров 70. Отъехав от города, проезжаем маленькие деревеньки и плантации специй. Во многих местах по краям асфальтной дороги видны длинные коричневые полосы – это сушатся какие-то специи. Вдоль дороги много деревьев манго и кокосовых пальм. Приехав, располагаемся в маленьком отельчике Safina Bungalows Nord Coast, расположившимся в 100 метрах от берега океана. Здесь недорогие бунгало (15-25 долларов/комната) и в этих местах любят останавливаться отдохнуть на 3-4 дня туристы, путешествующие, как и мы, в оверлэнд - турах.

В комнатах спартанская обстановка – только кровать с противомоскитной сеткой и гвозди на стенах для одежды. Правда есть все другие удобства и горячая вода. На берегу – длинный белоснежный пляж, уходящий вдаль в обе стороны и небольшой ресторанчик с обилием сифуда. Столики расставлены прямо на прибрежном песке. Сейчас – вечером – максимум воды во время прилива и всего в нескольких метрах от столиков плещется теплый бирюзовый океан, а вдали огромный красный шар солнца закатывается в воду…

2 января. По слухам, здесь - в северной части острова - лучший дайвинг на Занзибаре. Можно встретить дельфинов и черепах. Еще с вечера договорились о погружении с расположенным на нашем пляже дайв-центром. Сначала нас хотели развести по цене, но мы, узнав обстановку на соседних дайв-центрах, быстро сбили цену, да еще и получили групповую скидку. Утром начался отлив и пришла фелюга – обнять и плакать! Из двух моторов работал только один. Встала метрах в 100 от берега и пришлось грузить все снаряжение на нее самим. Пока перетаскивали снаряжение, наступил на морского ежа.

Несколько иголок вонзились в ступню и там сломались. Дикая боль – какой там дайвинг! Еле доковылял до берега. Симпатичная администраторша центра сразу поняла, в чем дело и успокоила: Acuna matata! Pole-pole! Взяла плод папайи, разрезала пополам и я приложил эти дольки к горящей ноге. Я с сомением смотрел на эти дольки – может быть лучше было бы их съесть? Но через минуту свершилось чудо – боль прошла и можно было уже спокойно ходить. После этого все ходили по отливу только в специальных тапочках.

Грузимся на такую хлипкую лодку человек 25 и вперед! К острову Мнемба. Когда вышли за мыс острова, началась сильная качка. Один мотор тянул слабовато, и качало прилично. Инструктор что-то рассказывал о правилах и порядке погружений, но хотелось смотреть только вдаль для уменьшения симптомов болтанки. Через полтора часа подходим к острову Мнемба.

Это знаменитый остров. Здесь любят отдыхать мировые знаменитости, такие как Билл Гейтс и топ-модель Наоми Кэмпбелл. Мнемба - маленький, окруженный коралловыми рифами, остров архипелага Занзибар. Он считается одним из 3-х самых романтических уголков мира. Здесь всего несколько коттеджей, которые утопают в зелени и так незаметно сливаются с мягким песчаным пляжем, что их совсем не видно со стороны океана.

Останавливаемся невдалеке от острова на бирюзовой отмели у рифа. Рядом с нами бросили якоря еще несколько фелюг с дайверами и чайниками-«масочниками». Одеваем снаряжение, проверяем баллоны, садимся на борт спиной к воде и переворачиваемся назад – в воду. Сразу пропали все земные звуки и, собравшись попарно, уходим вслед за гидом на глубину. Сорок минут пролетали как одна. Часовой отдых и второй дайв в другом месте рифа. Там тоже богатые подводные фауна и флора. Видели и гонялись наперегонки с черепахами. Конечно, мы им проиграли. Под водой они не такие как на земле. Обратная дорога была как-то полегче и вечером было приятно прогуляться по длинному пляжу и бирюзовой волне.

3 января. Часть группы с утра поехала на экскурсию «Спайс-тур», включающую еще в себя и осмотр тюремного острова. Показали, как растут различные пряности и как обрабатывают их. Съездили на островок напротив города Стоун Таун, на котором когда-то располагалась каторжная тюрьма. Мы же решили не ехать, а прогуляться вправо от нашего пляжа – обогнуть мыс и пойти на другую сторону острова. Утро. Сильный отлив. Солнце стоит в зените. В некоторых мелководных местах океан отступил почти на километр. Десятки рыбацких шхун и лодок остались на мели. У некоторых копошатся рыбаки – конопатят, смолят, ремонтируют.

Дети собирают каких-то рачков, ракушек и пытаются продать их туристам. Туристы тоже бродят по отмели и отыскивают различные дары океана. Шикарный кадр - группа женщин бредет по отмели с какой-то сетью яркого бирюзового цвета! Такой кадр даже и придумать постановочно трудно. Можно часами бродить по отмели и любоваться картинами отлива. Вот несколько женщин обрабатывают какие-то сооружения, похожие на грядки. Подойдя поближе, увидел, что это действительно грядки каких-то водорослей, придерживаемых тонким шпагатом – они достают из этой травы запутавшуюся в ней мелкую рыбешку.

С таким океаном не пропадешь. Пища будет всегда – нужно только знать, как ее взять. Пройдя пару километров от мыса в сторону юга острова, увидели шикарный лодж 5 звездочек. Бассейн, бары, рестораны, бунгало. Все под соломенными крышами. Пока пили холодный сок и остывали в тени, заметили, что начался прилив. Нужно возвращаться обратно. Как ни торопились, но прилив наступил быстрее, и на некоторых участках по берегу пройти было уже невозможно. Приходилось взбираться наверх и отыскивать тропы в густых мангровых зарослях. Пробираясь по ним, со страхом смотрели на каждую подозрительно свисавшую ветку – не змея ли?

Прощальный вечер на берегу океана. Сбылась мечта идиотов – встретили Новый год на Занзибаре!

4 января. Утром рассчитываемся с отелем и отъезжаем в Стоун Таун. Пару часов в городе на сувенирные лавочки и переправляемся на материк в наш кемпинг Sunset Beach Resort в Дар эс Саламе.

ТАНЗАНИЯ. Дорога на Малави.

5 января. Подъем в пять утра, загрузка в наш трак и вперед - вглубь Африки! Мы пересекаем большую долину Baobab Valley (Долину баобабов) с востока на запад и движемся в центр Африки – в маленькое государство Малави, до которого – больше тысячи километров. В Танзании удивительным образом сочетаются море и горы, реки и озера, цветущие деревья и кактусы вдоль дорог, ярко зеленые островки среди саванны и огромные пространства каменистых участков саванны.

В Дар эс Саламе к нам присоединилась парочка американцев – Дэвид и Андреа. Они дипломаты – работают в посольстве Саудовской Аравии. Первые два часа сидели чопорно: «Ну и попали в компанию, да еще вроде каких-то хохлов», а затем, после стаканчика южноафриканского вина, стали своими. Научились говорить без акцента: «Давай, давай – больше наливай»! «Здоровеньки булы» и многое другое.

Короткие остановки на заправках или у придорожных кафе. Здесь можно перекусить, заправиться и даже сделать антималярийные тесты. Долгое время едем через национальный парк Микуми. Это как бесплатный бонус. Попадаются пасущиеся у дороги слоны - совсем как у нас коровы. Их, правда, не так много как в Серенгети, но все же – слоны. Кабаны-бородавочники, газели и другая живность. Целый день в пути – проехали около 500 километров. Вот уже почти сто километров нет никаких населенных пунктов.

Солнце клонится вниз. Где же мы будем ночевать? Уже затемно сворачиваем с дороги и через полчаса приезжаем в кемпинг, который почему-то называют фермой. Нас встречает вылитый персонаж из «Хижины дяди Тома» - старый седой негр (лет 45) с горящей керосиновой лампой. Размещаемся в маленьких комнатках дома, больше похожего на длинный сарай. Солома везде – и на крыше, и на полу.

Очень приятный запах сена был кругом. Приятный сюрприз – европейские удобства – нормальные туалеты! и горячая вода в душе! «Дядя Том» показал нам, как это все работает: котел топится дровами и нагревается вода. А вот откуда вода, я так и не понял. Водоемов вокруг не было, электричества для скважины - тоже. Наверное, все же от колодца или скважины с бензиновым генератором.

Дежурные приготовили ужин в свете аккумуляторов от нашей машины и после ужина мы разбрелись по своим апартаментам.

6 января. Подъем в 5.30 и отъезд. Позавтракаем в пути – у нас очень длинная дорога – почти 500 километров по самой глубинке Танзании. Опять целый день в дороге. Редкие деревушки. Домики маленькие и беднее чем в прибрежной зоне страны. Соломенные крыши. Нет электричества. Дети возятся в пыли у домиков и радостно выбегают на дорогу, заслышав шум моторов. Машины здесь редки, особенно со щедрыми белыми туристами. Два цвета сопровождают нас с начала нашего пути из Кении – зеленый и красный: зеленые холмы и красная земля.

МАЛАВИ. Озеро Ньяса (Малави). Лилонгве.

И вот впереди - граница Малави. Для нас – вроде бы безвизовый въезд. Пограничники долго рассматривали наши паспорта, куда-то бегали с ними, смотрели какие-то списки и вынесли вердикт: - такой страны – Украины – они не знают. В их списках такой страны нет! Но, сказали они, вы можете въехать и когда будете в столице страны Лилонгве - обязательно зайти зарегистрироваться. И открыли шлагбаум. Почти час едем в уже полной темноте по неровной дороге. Вдруг слышится удар – машина вроде что-то сбила. Остановились. Из темноты к нам навстречу выходят двое черных громил с Калашниковыми наперевес.

Оказывается, мы сбили в темноте «шлагбаум» - палку, лежавшую поперек дороги на двух бочках. Почти полчаса Джастин и водитель Питер оправдывались перед ними за свое «нарушение». В итоге мы поехали дальше, отделавшись 5 долларами штрафа. Уже в темноте приехали в кемпинг Chitimba Beach, расположившийся в начале озера Ньяса (Малави). Поставили палатки, дежурные приготовили ужин, который хорошо пошел со стаканчиком замечательного южноафриканского вина для снятия напряжения от долгой дороги. Мы в Малави.

До поездки, честно сказать, я даже и не слыхал об этой стране. На юге и юго-востоке она граничит с Мозамбиком, на западе — с Замбией, на севере — с Танзанией. На востоке граница с Мозамбиком и Танзанией проходит по озеру Ньяса (Малави). Официальные языки – английский и чичева. Средняя высота страны – около 1200 м над уровнем моря.

7 января. Утром просыпаемся от пения петухов. Выглянув из палатки, увидел бескрайнюю даль воды – озеро Малави - третьего по величине озера Африки. Противоположного берега не видно – до него около 80 километров. Там Мозамбик. Длина озера около 600 километров, глубина до 800 метров – почти как Байкал.

Успел встать перед рассветом – первые лучи восходящего солнца и первая рыбацкая лодка. В стороне от кемпинга, огороженного забором, расположена рыбацкая деревня. Несмотря на раннее время, на берегу много людей и каждый был занят своим делом. Мужчины ремонтировали лодки и сети, дети переворачивали сушившуюся на решетках рыбу, а женщины что-то варганили на костре. Стоило подойти поближе, как подростки тут же обступили и стали требовать бакшиш за фотографии с ними и предлагать купить какие-то поделки.

Сделав несколько шагов назад, я оказался на воображаемой линии забора кемпинга, который можно прочертить на песке до озера. Ребята приблизились к этой черте и дальше не пошли, словно наткнулись на невидимую преграду. Территория кемпинга – табу для черных везде по территории Африки. Владеют ими, как правило, белые люди. Только некоторые черные, из избранных, работают в них в качестве обслуживающего персонала. Кемпинг обнесен высоким забором, и мы живем в нем как в резервации.

Для местных – мы как звери в клетке. Здесь своя жизнь и европейская цивилизация. Горячая вода, канализация, стиральные машины, бары. В некоторых - даже плавательные бассейны. Правда, со стороны озера забора нет, но аборигены держат дистанцию и не заходят на территорию. Стоят на песке на воображаемой границе и ждут кого-нибудь из туристов, чтобы что-то впарить ему или попросить.

Собираем палатки, завтракаем и уезжаем дальше. Снова весь день в пути. Сначала дорога проходит вдоль озера, а затем удаляется от него на приличное расстояние. Кругом очень живописные зеленые холмы и та же красная земля. Много фруктов. Манго продаются целыми корзинами всего за пару долларов. Никто не берет их даже задаром – переели. К вечеру сворачиваем к озеру с основной и единственной дороги, идущей вдоль всей страны, и приезжаем в кемпинг в Kande Beach.

Чуть впереди – живописный островок. Нам повезло – уютные бунгало были свободны и мы разместились в них. Внутри каждой комнаты, как и во всем кемпинге – обстановка в стиле африканского кантри. Над кроватью – большая противомоскитная сетка – как балдахин у шамаханской царицы. Завтра – целый день отдыха в этом прекрасном месте. Кемпинг большой и уютный. Есть все для проведения активного отдыха: дайв-центр, Интернет, факс, кафе, бар, волейбол, яхты и водные лыжи. Покупались, поиграли в волейбол, покопались в Интернете, походили на яхте, покачались в гамаках с бокальчиком холодного пива – кайф!

8 января. С утра решили пойти на дайвинг – надо же поставить печать в книжку погружений из такого экзотического места. Управляет дайв-центром, как и кемпингом, семья молодых белых ребят. Снаряжение нормальное и в порядке. Сели в лодочку и пошли к островку метров за 500 от берега. Было сразу видно, что вода не очень прозрачная. Нырнули – еще хуже. Видимость – около 2-3 метров. Проплавали весь баллон «держа друг друга за ноги», чтобы не растеряться под водой. На второе погружение не пошли. Дайвинг на озере Малави – зря потраченные деньги и время – но печать появилась.

Остаток дня – прогулки по берегу, покупка сувениров на рыночке за территорией кемпинга. Самые дешевые резные сувениры из черного дерева - здесь - в Малави! Можно делать бартерный обмен: снятую с себя футболку или старые сандалии обменять на понравившуюся вещь. Берут с удовольствием. Я набрал на нашем рынке дешевых китайских часов Сейко по 2-3 доллара за штуку. Обмен на них здесь идет на ура! Обе стороны довольны, особенно они: так и читалось в их глазах: «Mzungu bwana (белый господин) – дурак, а мы умные», когда в обмен на такие часы получал фигурку, стоимость которой у нас – около 50 долларов..

Вторая ночевка там же. Начинаются организационные проблемы – завтрак и ланч в кафе - за свой счет. Джастин оплачивает только по паре долларов за каждого. А цены-то в кафе кемпинга как в городе. Вечером (за собранные заранее с нас по 5 уе.) поросенок гриль по-африкански - на вертеле. Водители, наверное, делали это в первый раз – из него получились одни угли.

В конце дня новая команда от Джастина – собрать с каждого по 50 долларов – якобы нужно срочно проплатить за бронирование экскурсии в Национальном парке Южная Луангва в Замбии, в который мы приедем послезавтра. Не обратили внимания сразу – почему он не взял эти суммы и с американцев? Сдали уже поздно вечером ему по 50 долларов. И спать – утром ранний подъем и дальняя дорога до столицы Малави – г. Лилонгве.

9 января. Подъем в 5 утра. Выехали в 6 утра. Ночью прошел дождь и через пару километров на скользкой глинистой дороге правая сторона трака съехала в глубокий кювет. Машина сильно накренилась и чуть не перевернулась. Выйдя из машины и заглянув в кабину водителя, я обратил внимание, что там только один водитель Питер вместо двух и нет Джастина! Сбежал наш гид! Как - он ведь крутился у трака перед отправлением машины?! Посреди Африки! Побежали втроем кемпинг, подняли его уже опять спящего и, как следует, встряхнули.

Хотели посильнее, но побоялись международного скандала. Забрали деньги, сданные вечером. Затем до 12 дня разбирались по телефону с директором английской компании Overland Club Роном (Ron Smith). Причина такого бегства была проста: Рон приказал Джастину выслать почти весь наш Local Payment в Лондон. Джастин сделал это в Дар эс Саламе и оказался без денег для продолжения нашего тура. Решил собрать деньги с нас на зарплату себе и второму водителю и «свалить» от нас. В баке трака бензина было достаточно, чтобы довести нас до водопадов Виктория, но уже без обещанного фирмой питания и услуг. Оказывается, мы были не первые, кто попал в подобную ситуацию с этой фирмой.

Мы получили предупреждение об этом от одного из участников тура с этим клубом буквально за неделю до нашего вылета в Африку, но решили не отказываться от путешествия – не верилось, что с такой большой группой может произойти что-то неприятное. После нашего возвращения я написал о случившемся моему английскому визави и он посоветовал описать нашу историю и разместить ее на сайт http://www.overlandwarning.com/. И мы вместе с американцем Дэвидом отправили наши «истории» на этот сайт.

Пока мы разбирались с Джастином наяву, а с Роном по телефону, стоя на крыше трака для лучшей связи, нас выручили жители деревни, возле которой мы застряли. Дружно принесли бревна, доски и, с божьей помощью, машина выехала. Один из них, правда, сломал при этом ногу. Но компенсация в 25 долларов, кажется, удовлетворила всех. Где-то к полудню добились сатисфакции: Рон отправляет 1000 долларов для завершения тура в Лилонгве, Питер ведет трак до конца маршрута, а Джастин увольняется без выходного пособия.

По очереди едем с Питером – для контроля и общения. В кабине есть еще два места – можно сидеть и лежать. Он появился у нас с Дар эс Салама - подменил второго водителя. Оказался нормальный и хороший парень из Кении. Несколько лет уже ездит с такими путешествиями по Африке. Рассказывал много интересного об организации таких туров. Просил, чтобы мы не волновались – все будет Аcuna matata!

Настроение скверное. Уже не до красот. Да и красоты все те же: глиняные домики под соломой, зеленые холмы и красная земля. Дорога без конца. Деревни практически не попадаются. К вечеру прибываем в столицу Малави – Лилонгве. Устраиваемся в кемпинге, расположенном в центре города. На улице проливной дождь. Комнатки небольшие, удобства во дворе. Есть Интернет, с которого мы снова связались с Роном и получили от него письменное подтверждение благополучного окончания нашего тура.

10 января. С утра занялись нашими официальными делами – регистрацией в иммиграционном управлении и подачей заявления о случившемся инциденте в полицию. Везде страшная бюрократия, перепасовка от одного чиновника к другому (acuna matata! pole-pole!) Наконец к обеду все было закончено: разрешение на въезд в Малави и выезд из нее получили, заявление в полицию сдали. К вечеру подъехали к границе Малави-Замбия. На границе - никого! А мы полдня парились в иммиграционном управлении!

Переехали нейтральную полосу и остановились на границе с Замбией. У нас была коллективная виза – письмо из посольства в Москве, так что проблем не возникло. Но все равно больше часа потратили на оформление – какие-то проблемы были у американских дипломатов (по дипломатическим паспортам – в частную поездку?). Через час – уже в темноте прибыли в кемпинг Mama Rula’s на окраине городишка Chipata. Здесь на выбор – комнаты или палатки. Каждый выбрал то, к чему лежала душа. Питер устроил праздничный ужин для всех: – получил деньги и неожиданно стал руководителем всех наших Mzungu bwana i mzungu bibi (белый господин и белая леди).