Точно по расписанию паром прибывает к Северному острову Новой Зеландии. Стране повезло с живописными и хорошо приспособленными для гаваней бухтами. Веллингтон, столица НЗ (41°17’22”S, 174°46’50”E), расположился на склонах большой и защищенной от океанских ветров бухте. Северный остров более развит в промышленном и сельскохозяйственном отношении, и на нем проживает почти 75 % из четырех миллионов населения Новой Зеландии. 

По прибытии в город нас встретил новый гид Colin с другим автобусом и отвез в отель YHA Wellington City Backpackers на 292 Wakefield St, расположенном в центральной части города. Времени на «погулять» было немного и решили сделать обзорную пешую прогулку, охватившую набережную города и живописный ботанический сад, расположенный на склоне высокой горы. На большее не было времени – утром уже выехали в сторону Роторуа. С утра зарядил дождь – первый за все время нашего пребывания в НЗ. Жизнь в дождь тоскливая – как у нас в ноябре.

Дорога из Веллингтона на Rotorua идет на север. Проезжаем многочисленные виноградники и овечьи фермы. Через несколько часов подъзжаем к самому большому озеру Северного острова – Таупо (38°56’59” S, 176°50’33” E). За дождевой завесой и туманом, позади остались невидимыми знаменитые вулканы Руапеху и Нгаурухоэ. Здесь почти все наименования рек и гор – на языке маори – коренных жителей НЗ. 

На стоянке возле озера встретились лицом к лицу с первым маори – отцом большого семейства, приехавшего сюда с семьей по хозяйским надобностям. Наши женщины были ошеломлены, увидев в женском туалете автомобильной стоянки большую стирку, которую организовала его жена. А он с детьми возился на песчаном берегу озера. Дождь прекратился, и он помогал маленькому сыну лепить какие-то фигуры из мокрого песка. Дети постарше, типа наших цыганят, бегали в сторонке. Подошли поближе и спросили разрешения фотографировать – разрешил. Незаметно завязалась беседа. Все его руки были в татуировках и не простых – фоном служила сплошь зататуированная поверхность, а незатронутые места образовывали орнамент! 

Считается, что Новая Зеландия была заселена выходцами из восточной Полинезии около 1000 лет тому назад, и они сохраняли свой древний уклад жизни вплоть до 20 века. Здесь татуировка является традицией - она показывает общественный статус человека. В то же время она является инициацией (посвящением) — проверкой на выносливость, так как эта процедура довольно болезненная. Татуировка для маори – не только украшение. Спирали и линии тату рассказывают еще и историю жизни их обладателя, его генеалогию и свойства характера. 

Маори могли сохранять эти рисунки, бальзамируя татуированные головы и срезы кожи умерших или вырезая их на дереве. Так что во многих домах на стенах можно обнаружить головы умерших предков, по которым отслеживается генеалогия. Таким образом, они сохраняли свою историю. Знатные мужчины татуировали все лицо, а тело – от талии до колен. Мы видели тату на руках и ногах у многих маорийских женщин. Впрочем, уже и наши дамы не отстают от них сейчас в этом отношении.

При расставании он показал ритуал приветствия и прощания – нос к носу. И чем дольше держатся вместе носы, тем больше уважения ты оказываешь своему визави. Все попрощались с нашим новым другом по-маорийски и мы двинули дальше на север. 

Едем вдоль озера Таупо. Оно в 50 раз меньше Байкала, но в Новой Зеландии это самое большое озеро. Таупо образовалось 25 тысяч лет тому назад в результате взрыва вулкана. Весь остров тогда был засыпан многометровым слоем пепла. Погибло почти все живое. Здесь – в центре острова – несколько действующих вулканов. Самый известный из них Руапеху. На его западном и южном склонах даже катаются на лыжах. 

Здесь в общей сложности 60 трасс и 35 подъемников с перепадом высот катания около 600 метров. Из озера Таупо вытекает единственная река – Waikato. Через несколько километров она входит в узкую скальную горловину и с ревом несется по нему, обрываясь водопадом. Посмотреть на этот бурный поток заезжают все туристы. Для тех, кто никогда не видел никаких водопадов и горных рек, водопад Huka (38°38’55” S, 176°05’25” E) кажется грандиозным.

Пахнет сероводородом – начинается зона геотермальной активности острова. Вокруг много гейзеров и кипящих водоемов. Во многих местах из трещин на земле идет дымок, так что по незнакомым местам лучше не ходить. Примерно за 20 километров до Роторуа сворачиваем в сторону от дороги и попадаем в геотермальную промышленную зону Wairakei Geothermal Power. Первые эксперименты по использованию дармовой энергии были начаты в 1950 году и сейчас налажена хорошо действующая промышленная установка. 

Было пробурено около 200 скважин на глубину 2 км, из которых сейчас работают только 60. Горячий пар температурой 230-260 градусов поднимается на поверхность и сепарируется. Сухой воздух отделяют в одну сторону, а горячую воду в другую. Производительность установки 1400 тонн пара в час. Далее этот исходный материал передается по трубам диаметром от 300 до 1200 мм до тепловых электростанций. Все очень просто, а главное - на шару!

Роторуа

К концу дня доехали до Rotorua (38°07’55”S, 176°18’48”E), о чем нас известил стойкий запах сероводорода, исходивший из многочисленных горячих источников, булькающих повсюду. Один небольшой был даже у дверей бассейна нашего отеля Sudima Hotel Lake Rotorua. [/I]Избавиться от сероводорода нет никакой возможности, потому что он в огромных количествах вырывается из-под земли наружу во многих местах. 

Вечером прямо в отеле состоялся традиционный ужин с национальным блюдом Ханга – запеченными в земляной печи кусками мяса и концерт самодеятельнеости маори. Ужин был нормальным, но, ни процесса приготовления, ни саму земляную печь мы не видели. Забегая вперед, скажу, что этот процесс в полной мере нам показали островитяне на Фиджи. Песни маори очень мелодичные и задорные. И они действительно свидетельствуют об их полинезийских корнях. 

Маори были воинственными и независимыми и долго воевали с англичанами. Их танцы, особенно боевой танец «хака», выдают стремление к победе над врагом. Наши танцоры старательно вращали белками глаз и высовывали языки, пытаясь, видимо, такими жестами до смерти запугать «врага». Покопавшись в истории маори, с ужасом обнаружил у них ярко выраженные каннибальские пристрастия, впрочем, как и у большинства других островитян тихоокеанского региона. Да ведь еще и Жюль Верн писал об этом более ста лет тому назад. 

Считается, что Новая Зеландия около 1000 лет тому назад была заселена выходцами из восточной Полинезии, имевших слабость к человеческой плоти, и маори сохраняли этот древний уклад жизни вплоть до 20 века. На южном острове есть залив Каннибалов. Здесь найдены тысячи человеческих останков, оставшихся после кровавых пиршеств. Съедали обычно пленных. Многие связанные с каннибализмом традиции имели глубокие корни и основывались на бытовавшей вере в то, что блюдо из плоти врагов содержит в себе их сильные качества: мозг — мудрость, сердце – отвагу и т. д. Поэтому белый человек в этом отношении имел явное предпочтение перед аборигенами. Правда, некоторые дикари считали, что употребление соли белыми, портит вкус их мяса.

Каннибализм был распространен и в близких к Меланезии западной Полинезии, на Фиджи, островах Тонга. Он был обычным явлением далеко к востоку вплоть до Маркизских островов, острова Пасхи и группы островов Кука. Маори Новой Зеландии считали мясо врагов самой желанной целью военных действий. По всей Полинезии практика каннибализма мотивировалась местью, поскольку поедание тела врага было выражением высшей степени презрения к поверженному. 

Следует не сбрасывать со счетов и отсутствие животного мира на островах. Он был очень беден. Никаких коз, баранов и свиней. Все это было завезено европейцами. Очень ярко описана история этой традиции у Жюля Верна в его «Детях капитана Гранта». Трудна и опасна была работа первых исследователей и миссионеров Новой Зеландии. Многие сотни из них были растерзаны кровожадными и коварными дикарями маори. Чтобы не быть голословным, заглянул в страницы этой книги и нырнул в нее с головой на целых два дня! Лучшего описания обычаев и быта Новой Зеландии того времени я не встречал!

Зная все это, уже по-другому виделись молодые мужчины, исполнявшие воинственные танцы. Кстати, одного из них мы встретили на следующий день в термальном заповеднике, где он работал резчиком по дереву. Поздоровались как старые знакомые по-маорийски. 

Следующий день – сплошь экскурсионный. С утра посещение основной достопримечательности региона – термального заповедника Te Whakarewarewa Thermal Reserve на окраине Роторуа. Всюду проложены дорожки и лучше ходить только по ним. Никому не хочется обвариться кипятком, провалившись даже по щиколотку. Присели на камень – горячий. 

Здесь много горячих источников, ванн и гейзеров, включая самый большой и знаменитый - Pohutu. Когда мы подошли к нему около 9 утра, он еще не работал, а после обхода окрестностей среди булькающих луж и грязевых вулканчиков вдруг кто-то внутри Земли в 9.30 повернул краник и фонтан кипятка взвился метров на 20 («добрые» люди говорят, что служащий парка ночью бросает внутрь гейзера пачку стирального порошка и затыкает дырку тряпкой – вот оно и взрывается!). Конечно – это вздор. 

Подобный эффект «включения» по расписанию мы видели в прошлом году рано утром на гейзерах Татио высоте 4500 в Боливии, где не было ни души. Говорят, около 80 лет назад здесь был один гейзер, который поднимался на 60 метров. Старожилы помнят гейзер Ваймангу (что на языке народности маори означает "Чёрная вода") который извергался на высоту 457 метров. Он перестал действовать после сильнейшего выброса весной 1917 года, в результате которого погибли 4 человека.

Фактически вся зона Роторуа площадью 5 тыс. кв. километров является одной большой термальной зоной. Самые интересные места обнесены забором, объявлены заповедниками и нужно покупать в них входные билеты. На небольшие гейзеры и бульки никто не обращает внимания – они есть даже во дворах жителей. Белые струйки дыма появляются в самых неожиданных местах и так же внезапно исчезают. Жители города, а также все, кто работает в национальном парке Вакареварева, понимают, что в любой момент может случиться извержение вулкана, но уезжать отсюда никто не собирается. 

В центральном парке пар шел из нескольких придорожных канав и ям, обнесенных забором. В этом парке находится изумительное по красоте здание бальнеологической лечебницы, построенное в начале 20 века. Сейчас там музей Роторуа, культуры маори и кафе. В музее заинтересовали две странички истории. Демонстрировался фильм об экологии. В начале 20 века никто не знал, что это такое и как с ним бороться. Работали сотни скотобоен и все отходы сваливались в реки и озера. Реки текли, красные от крови. Почти все водоемы были на грани катастрофы. 

Были сделаны выводы и сейчас из любого водоема, также же как и из любого водопроводного крана, можно смело пить воду! Второй интересной страницей истории мне показалась формирование добровольческого батальона маори, который принял участие в боевых действиях в Европе во время второй мировой. Из более чем 3000 маорийских солдат погиб каждый пятый.

Следующим местом в нашей программе было посещение Agrodome. Там показывали шоу с овцами, баранами и сторожевыми собаками. Желающие могли на скорость покормить из соски ягнят и подоить коз. Ведущие показывали мастерство стрижки и управления стадом - парень лихо схватил выбежавшего барана и ловко зажал его между своих ног. Тот смиренно лежал, послушно подставляя стрижущей машинке один бок за другим и через минуту был отпущен уже голым (мировой рекорд – 46 секунд). Собаки по команде загоняли овец через мостик в загон. Перед началом шоу ведущий спросил собравшихся (а было больше сотни туристов) - кто откуда. 

Примерно поровну разделились австрало-новозеландцы и азиаты. Европейцев было два-три десятка, а мы – славяне - в одиночестве. Знают ли нас в этой стране? Ответы были разные от разных людей. Некоторые (продавщицы, обслуживающий персонал гостиниц) отвечали, что нет и когда я им серьезно говорил, что Украина около Австралии – удивлялись, но не возражали. Другие - из этой же категории лиц – что она где-то в Европе. Один человек вспомнил Кличко. Одна ответила – рядом с Россией. А где Россия? - Около Китая! Люди, закончив школу и «изучив» географию, особенно не заморачиваются с другими странами и живут себе в свое маленькое удовольствие. 

На обратном пути заехали в небольшой ботсад, где снова увидели копающуюся в потемках киви, а также второй символ Новой Зеландии - древовидный папоротник, или Ferns Tree. Его широкие листья похожи на пальму, но, по сути, это не более чем трава. Каждый год листья вырастают на новом, более высоком, уровне, а снизу остается ствол. Немного похож на финик, только листья как у папоротника и, самое главное (для ботаников) - размножается спорами. Их ствол по прочности соответствует липе и из него делают много поделок. Такое дерево может вырасти до 10-15 метров высотой и 30-40 см в диаметре. 

Значительная часть лесов Новой Зеландии почти целиком состоит их этого растения. Гулять по такому лесу неуютно. Стволы отстоят примерно в метре друг от друга, вверху шапка листьев, а под ногами толстый ковер из старых опавших листьев, зато, когда они стоят отдельно, смотреть на них - одно удовольствие. Основной род подсемейства циатея (Cyathea) включает около 600 видов, равномерно распределенных между тропическими областями Старого и Нового Света. Но в качестве второго символа Новой Зеландии был выбран лист Fern Рonga Tree (лат. Cyathea dealbata) - серебряного древовидного папоротника. Распространено мнение, что древовидные папоротники являются эндемиками Новой Зеландии, но это не так - и их можно широко встретить и в других частях тропической зоны планеты. 

Дорога на Окленд. Пещеры GlowWorm Cave 

Рано утром прощаемся с культурой маори и покидаем Роторуа. Направляемся на север – в г. Окленд через район Waitomo Caves (38°15’39”S, 175°06’44”E), знаменитого своими грандиозными карстовыми пещерами. Дорога к этому месту шла вдали от основных магистралей, и можно было хорошо познакомиться с жизнью глубинки. Чистенькие городки и поселки, в которых живет смешанное население – белые и маори. Узкая, но хорошего качества, дорога. Все мосты узкие и позволяют проехать только одному ряду машин. Экономно, тем более, что и потока автомобилей совсем нет. Собственно, такой же экономный вариант строительства мостов был и на большинстве дорог Южного острова. 

Пещера GlowWorm Cave, являющаяся одним из знаковых мест туристической НЗ, оказалась достойна потраченного на дорогу времени. В своем начале пещера похожа на сотни других – летучие мыши, карстовые залы, сталактиты-сталагмиты. Но основная изюминка проявилась только тогда, когда выключили свет. На потолке зажглись мириады крошечных огоньков, каждый из которых был маленьким светящимся червячком, проживающим сложный цикл своего развития в полной темноте. Зрелище было фантастическое. Жаль, что никакая фото- и видеосъемка не смогла отразить возникшую картину. Да и был наложен запрет на использование фототехники. Затем мы сели в большую лодку и проплыли метров сто по подземной реке, освещаемой только этими огоньками. 

К пяти вечера 20 января прибыли в конечную точку нашего путешествия – Окленд (36°51’02”S, 174°45’57”E) и разместились в Auckland Central Backpackers Hostel прямо в центре города. За сутки (вечер и утро) удалось только пробежаться по центру города и совершить трехчасовую экскурсию на Free-Bus. 

Вечером 21 января улетаем из гостеприимной и по-домашнему спокойной страны, но с нами навсегда останутся основные символы Новой Зеландии – пышечка киви, кружевные листья древовидного папоротника Fern и длинные белые облака…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку из-за своей длительности, мы предпочитаем бюджетные варианты путешествия, считаю необходимым привести для интересующихся некоторый порядок цен по Новой Зеландии. Авиабилеты покупались заранее – еще летом, а тогда был не очень хороший курс USD как к NZD, так и AUD. AUD вообще был почти равен USD. Билет Хобарт – Крайстчерч (JetStar) стоил 379 AUD (1675 грн; 1 грн. = 5 руб.); Крайстчерч-Квинстаун (Qantas) - $83 NSD (286,1 грн.); Окленд – Нади (Air Pfcific) 305 NZD (1073 грн). Вообще, в среднем 1000 км полета стоили 88 USD. 11-дневная поездка по двум островам со всеми передвижениями, экскурсиями и частичным питанием обошлась AUD $2153. 

Стоимость экскурсий в разные места различная – от 15 до 30 NZD и практически везде и за все нужно платить, если это не было включено в тур. В автобусах ехала только наша группа, и размещение было в хороших двухместных номерах со всеми удобствами. Что касается еды – это существенная дыра в кармане. Но, опять же - все зависит от пристрастий – лобстеры и гречневая каша стоят по-разному и у нас. А вообще, цены и в Австралии и в Новой Зеландии легко сопоставлять: те же самые цифры: там килограмм винограда 20 AUD или NZD, а у нас 20 грн. 

Те же показатели соотношений были и у большинства других продуктов – хлеба, рыбы, мяса и воды. Вот и считайте каждый для себя. Кушать надо каждый день, а привозить с собой ничего не разрешается. Из сувениров даже не знаю, что и рекомендовать. Самобытное – маорийская резьба по дереву очень дорогая и с ней могут не пустить в Австралию при транзитном перелете. Футболка с какими-нибудь национальными символами – 20-30 NZD, да еще и со штамповкой изображений резиной. Остаются только магнитные нашлепки на холодильник. Но ехать сюда стоит!

Автор - Варежкин Юрий, г. Киев