Трек к Лагуне-69 в Национальном парке Уаскаран
Автор: Ольга Варежкина, Екатеринбург
Всё дальше и дальше во времени отдаляется от меня мега-путешествие по Перу с клубом "Overland", а воспоминания о нём только крепнут, вновь и вновь мысленно возвращая туда. Трудно отдать предпочтение чему-то одному, но, пожалуй, последние дни были самыми впечатляющими. Ведь наше путешествие завершалось в горах Национального парка Уаскаран, этого удивительного объекта ЮНЕСКО, где заснеженные горы, сливаясь с небом, рождают необыкновенные по красоте озёра – лагуны.
Что может быть лучше, чем «открывать» для себя скрытые от глаз уникальные природные места, до которых не так просто добраться. Да об этом я только и мечтала! Таким уникальным природным местом Национальный парк Уаскаран как раз и является, иначе не был бы он «достоянием всего человечества».
Путь к красивейшей ледниковой лагуне под названием «Лагуна-69» на высоте 4600 м с водопадом у подножия горы Чакрараху, – один из впечатляющих и живописных в северной части хребта Кордильера Бланка. Вот туда мы и отправимся.
Карта маршрута
Схематично маршрут выглядит как виртуальная детская игра с преодолением нарастающих препятствий на нескольких уровнях в каком-нибудь заколдованном месте. Пройдешь благополучно один, ни разу не ошибившись, попадаешь на следующий. А в финале ожидает приятно покалывающее ощущение, что вышел из «битвы» победителем, кому по праву полагается приз. Он, естественно, будет здесь каждому, кто дошёл или дополз до конца. И не важно, первым или последним…
Лагуны Мужчины и Женщины
Знакомство с лагунами парка началось уже в пути к месту старта. Первыми предстали две лагуны, самые известные и доступные, зажатые с двух сторон отвесными склонами в ущелье «Долина Лангануко» (LLanganuku), одни из немногих, что можно увидеть из окна автобуса.
Общий вид на лагуны Орконкоча и Чинанкоча
Узкая дорога как раз пролегла с левой стороны каменных громад, прижимаясь почти вплотную к их вертикальной стенке. Справа разливалась вода того необычайно красивого лазурного цвета, каким может быть только интригующе манящий цвет бирюзы с приглушенным сиянием изнутри. Глядя на неё, захотелось зачерпнуть в ладони. И не мне одной. Странные деревья, изогнувшись, изо всех сил тянули к ней свои длинные ветви, но те не доставали, обречённо повиснув над водой.
Лагуны отстоят друг от друга на расстоянии одного километра и расположены одна ниже другой метров на десять, но их тайную природную связь, сдобренную здешней давней легендой о принцессе Chinan, в которую влюбился князь Оrсоn, раскрывают названия. На языке кечуа эти имена означают – женщина и мужчина. Рад бы князь овладеть прекрасной принцессой и слиться с ней воедино, да бежит та от любви и не может скрыться из-за непреодолимых преград.
Названы лагуны так не случайно. Местные давно подметили: дальняя лагуна Orconcocha (Озеро Мужчины) незаметно наполняет жизненной силой другую – Chinanсоcha (Озеро Женщины), отдавая частичку себя. Оттого и хорошеет полноводная Чинанкоча, вызывая неприкрытый восторг каждого, кто видит этот глубокий и насыщенный аквамарин в строгой каменной оправе.
Лагуна Чинанкоча
Озеро Orconcocha совсем другое. Вода в нем намного светлее, а сама лагуна не имеет четких границ и весьма изменчива, то уменьшается, то увеличивается. И хотя обе лагуны никогда не соединяются в одно целое, между ними образуется третья. Она появилась с тех пор, как гигантская лавина протаранила долину в 1970 году, накрыв группу туристов, расположившихся лагерем между двух старых.
Пропустить лагуны абсолютно невозможно, даже если кто и ненароком заснул, – в этом месте водители всегда делают остановку.
Долина Лангануко – начало трека
Следующая стоянка через 150 метров – Cebollapampa (высота - 4000 м), откуда, собственно, начинается трек. Дальше только пешком. Общая протяженность маршрута в одну сторону – 6 км; время в пути, обозначенное гидом, – 3 часа; подъем по высоте на 600 метров. Все значения следует умножить на два, если есть твёрдое намерение вернуться назад.
Этот трек стабильно популярен у туристов, ежедневно посещающих лагуну десятками, прежде всего, из-за её доступности. Вот и сейчас желающих прогуляться – полный автобус, в основном иностранной молодежи не старше сорока, экипированной по уму трековыми палками. Но не все так хорошо подготовились. Перуанцы из Лимы, похоже, вообще не имели чёткого представления, куда идут: одеты были так, словно вышли на прогулку в городской парк где-нибудь в центре столицы. Если и названы эти места тоже парком, то весьма условно: здесь природа самая что ни на есть настоящая, первозданно сурова и не терпит легкомыслия.
Через пять минут толпа рассосалась, бодро рванув к намеченной цели. Кто-то сразу уходит в отрыв, заметно опережая тех, кто идёт следом вразвалку.
Проход по "танцующему" лесу
Мы спускаемся со склона и углубляемся в долину, поросшую зарослями диковинно изогнутых, корявых деревьев высотой до 4 метров, подобных тем, что растут по высоким берегам лагуны Чинанкоча. Такие принято называть «танцующими». Коричневая с красноватым отливом кора, многослойная, как капуста, полопавшись, свисала с деревьев пугающими лохмотьями, оголив местами закрученные лихо стволы.
Немного пофантазировав, издали их можно было принять за лохматых лесных существ, затаившихся и в любую минуту гораздых сотворить какую-нибудь пакость. Вон, дуралей, из-за дерева как таращится. Буйство фантазий усиливал полумрак, царивший в необычном лесу, совершенно не похожем на те, где приходилось бывать. Вот нам и первое испытание, вылившееся в знакомство с одним из интереснейших представителей местной флоры.
Такое «неопрятное» одеяние – не дело рук лесных вандалов, общипавших кору, а вполне естественное для вечнозелёных деревьев из семейства розовоцветных. Кечуа называют их – Queñua («кеньюа»), по-научному – Polylepis genus, что значит «много слоёв». Виной этой стволовой «лохматости» является высота, на которой произрастают эти деревья. Облучение и холод, как на далекой планете, постоянно воздействуют на кору, состоящую из многочисленных отшелушивающихся листов.
Многослойные деревья "кеньюа"
Отмирает верхний слой, шелушится, но не отпадает, продолжая предохранять ствол от дыхания ледяных ветров. Эти ветродуи здесь такой силы, что ни одного прямого дерева не найти, все искорежены, изогнуты, перекручены. Свойство обрастать древесными лохмотьями, тем самым защищать себя в непростых условиях андского высокогорья, позволяет деревьям кеньюа стойко выдерживать высотные отметки почти в 4500 метров. По-другому здесь просто не выжить.
Благополучно выбравшись из лохматого леса, продолжаем путь. Теперь он проходит вдоль стремительной, изрезавшей долину порожистой речушки, по виду не широкой и не глубокой. Хорошо, что переходить её не нужно, иначе останешься без обувки. С берега приятней наблюдать, как яростно пенится молочная вода и с грохотом несется, перекатывая немалые камушки. Бежит она как раз с той самой лагуны, куда держим путь.
Проход по долине занимает примерно час. Это самая легкая часть пути, когда еще без дрожи в коленках пересекаешь относительно ровную местность, отмечая для себя особо понравившиеся моменты наступающего в горах лета.
В долине Лангануко - перуанские коровы
То и дело натыкаешься на заросли растений с набравшими силу бутонами и вдыхаешь непривычный, еле уловимый аромат скромно благоухающей долины. Несмотря на высоту 4000 м, она уже пестрит июньскими красками, чему искренне удивляешься. В это время в наших широтах еще далеко до цветения, а с учетом того, что уезжала из дому в конце апреля, когда лежал снег, радости было вдвойне.
А то и втройне. Так уж получается, что ни одно мое путешествие без коров не обходится. Дома с ними мои пути немного не совпадают, а в других странах бурёнки попадались постоянно. Моя коровья «коллекция» на сей раз пополнилась перуанскими.
Тропа приводит на край долины и утыкается в левый склон горы с зигзагообразным серпантином наверх, который выведет на другой уровень примерно через час. Так что у нас будет предостаточно времени, чтобы устать, полюбоваться водопадами справа и слева, увидеть краешек заснеженной ребристой вершины Чакрараху и снова основательно устать с предательски всплывающими мыслями – зачем тебе это нужно…. действительно, зачем… Но, как только замечаешь очередную невероятную красотень, они улетают, как улетают перелётные птицы по осени в тёплые, далёкие края. Наверное, для этого….
Скалы с водопадами
Этот участок маршрута сложнее предыдущего. Хотя бы потому, что на этом этапе многих «накрывает» Высота. Здесь даже самого крепкого и здорового она способна мгновенно превратить в немощного и больного. Откуда-то появляется одышка, пытается выпрыгнуть из груди, словно птица из клетки, ударившее в набат сердце. Поначалу это немного настораживает, потом привыкаешь и уже не замечаешь, как стучит твой мотор. Если слишком зачастит, нужно просто остановиться…. глубоко вздохнуть… посмотреть по сторонам… – сердце сбавит обороты…. и непременно возрадуется.
Изумрудное озеро и Большая скала
На следующем уровне сразу попадаешь в другое измерение, где царят вечные льды, медленно ползут ледники, обдавая холодом всё вокруг. Горы расползались и грядами расходились в разные стороны, но мощью не давили, оставляя для воображения пространство, заполненное водой и цветами. Здесь в отличие от непальских Гималаев, уютно и не так тесно.
В этом прелесть и особенность парка, охватывающего большую часть самой высокой тропической горной цепи в мире. Именно близость к экватору и объясняет, почему на высоте около 5 тысяч метров можно встретить низкорослые нежные создания, напоминающие крокусы, или торчащие свечками растения с пышной листвой, называемые местными на уральский манер – «чо-чо».
В национальном парке Уаскаран
…Когда впереди заблестела вода показавшегося вдали крохотного озера, над которым нависала ледяная гора, моему удивлению не было предела – не могла же я достичь лагуны раньше заявленного времени, побив «мировой рекорд». Но, где остальные, кто раньше ушел в отрыв. Дала подсказку самодельная карта – пройдено чуть больше половины пути, и апофеоз еще впереди.
Самое время взять тайм-аут, чтобы сберечь иссякающие силы, и спокойно присмотреться к этому безымянному озеру, куда, наконец, доплелась. Безопасно обойти его можно лишь с одной стороны. Вода в лагуне темная, изменчивая, сразу и не определить, какого она цвета. То из глубины вынырнет стоящая напротив двугорбая гора, то покажется кусочек небесного индиго с рваными белыми лоскутами, то проявится насыщенная благородная зелень, словно озеро полно изумрудов. Тут меня осеняет. Так почему бы ему не называться – Изумрудное озеро, а долине – Изумрудной! Всё лучше, чем без имени…
Изумрудное озеро
Впереди, куда дальше вела тропа, монолитом вырастал очередной ориентир, не позволяя в этих краях заблудиться. На карте обозначен как Big Rock – Большая Скала. Даже издали скала смотрелась мега грандиозным монстром, с непростым, угрюмым характером. Над ней, возвышаясь, интригующе белела верхушка Чакрараху, к подножию которой должна попасть. Значит, снова карабкаться в гору...
Чтобы совершить последний рывок, очень важно внутренне собраться, и неплохо бы в чьей-то компании. По опыту знаю – гораздо легче и быстрее проходит путь, если идти вдвоем. Вроде как не страшно и чувствуешь чей-то локоть.
Заметив маячившую впереди корову, я пристраиваюсь за ней и тихонечко иду следом, стараясь не скрипеть и не шаркать ногами. Меня она поначалу не замечает и в задумчивости бредёт туда же, куда очень нужно и мне. Коров, совершающих треки в гордом одиночестве, в горах предостаточно, а вот диких животных, какие в этих местах теоретически водятся, встретить довольно проблематично. Большее, на что можно рассчитывать, это увидеть полет рыжеватых птиц размером с ястреба. Корова оказалась…молодым бычком, не пожелавшим составить мне компанию. Бычок испуганно шарахнулся в сторону и уступил вежливо дорогу, пропустив вперёд. Ладно, дойду сама…
Большая скала - Big Rock
И бегом вниз, в долину, держа курс на Большую Скалу. Но не так всё просто! Поманив, тропа исчезает, оставляя меня наедине с нарастающей паникой – куда дальше. Потом, словно издеваясь, выныривает из-под кочки в пяти метрах сбоку, и петляет, как заяц. Так и металась по долине, пока не уперлась в Большую Скалу. Штурмовать не пришлось: слева начинается зигзагообразная тропинка, по которой группа опередивших меня туристов медленно взбирается наверх. Вот где апофеоз! Запыхавшуюся от бега собаку с высунутым до плеча языком видели? А теперь представьте – молчаливая вереница, тяжело дыша – язык на плечо, ползет почти по вертикальному откосу, подбадривая друг друга измождёнными улыбками. Ни у кого уже нет сил говорить. А как бодро все начинали…
Оттуда, сверху, всё смотрелось совсем другим. Как шагреневая кожа, Изумрудное озеро скукоживалось и сжималось, пока не превратилось в микроскопический лоскуток. «Резиновая» двугорбая гора, наоборот, разрасталась, ширилась и вытягивалась, горделиво вознамерившись потеснить небо.
Казалось, время тянулось бесконечно. Я уже готова была навечно припасть к земле, как дорожка выпрямилась и устремилась к лагуне. Вот он – долгожданный, обещанный приз!
Лагуна-69 и гора Чакрараху
Еще толком не успеешь придти в себя после затяжного часового подъема, голова начинает снова трещать под тяжестью навалившихся комом новых эмоций, погружающих тебя в транс. То ли оттого, что дошел до конца, то ли от необычных картинок вокруг. Небольшое озеро со странным названием являлось материализовано наглядным воплощением вселенских противоположностей, без которых наш мир абсолютно немыслим: гармония–хаос, день–ночь, инь–янь, добро–зло. Ограниченные пределами своих возможностей в реальном мире, здесь они сошлись в одной пространственной плоскости. Это не галлюцинации, вызванные высотой. Хотя, кто его знает…
Лагуна – не просто резервуар, наполненный ледниковой водой, каких много в этих местах. Ошеломляющий оптический эффект производит природное разделение водного пространства на две половины – одна светлее другой. Сразу и не сообразить, почему; может, у творца не хватило одной краски. Взгляд упорно бороздит водную гладь, ища разгадку, и, наконец, находит.
Цветовую интонацию воды определяют берега, которые её обрамляют. Каменная россыпь в левой половине горы более светлая в отличие от склона справа, визуально тот и крепче, и монолитней. Восприимчивая к свету вода вторит цветовой гамме скальных пород и приобретает ту тональность, какая ей ближе. Вот и получается, с одного бока – день, с другого – ночь.
Лагуна-69
Уже нет сил восхищаться лагуной, а она продолжает тебя ошарашивать, выставляя напоказ свой экстремальный «экспонат», прыгающий бесстрашно с горы. Вот кто наполняет водоем! Поначалу замечаешь не столько водопад, сколько извивающийся по воде след, подсвеченный изнутри.
Почему двухцветную лагуну не назвали как-нибудь поэтично, как она того заслуживает, а оставили безымянной, присвоив ничего не значащий номер, словно далекой звезде, так и осталось для меня загадкой. Большинство лагун повторяет имена вершин, у чьих подножий они лежат. В таком случае эта лагуна могла бы называться «Чакрараху» по имени горы, её породившей.
Чакрараху, действительно, звучит поэтично – «снежная земля, засеянная семенами». Так на языке кечуа называется один из шеститысячников Кордильера Бланка. Нас от его пика отделяет всего полтора километра, а кажется, совсем он рядом. Точнее, пиков у горы два – западный (6108 м) и восточный (6001 м), образующие единый хребет. Хоть и меньше всего на 7 метров своей «сестры», восточная вершина смотрится не больше пупырышка. Именно она формирует те склоны, что «осветляют» часть лагуны.
Больший интерес для альпинистов представляет западная вершина Чакрараху, которую знатоки альпинизма считают самой крутой и тяжелой для восхождения в перуанских Андах. Для обычного туриста она недостижима. Достаточно с берега рассмотреть фасад, ребристый, облепленный ажуром острых ледяных торосов, чтобы согласиться с этим.
Западная вершина горы Чакрараху
Первым вершины Чакрараху одолел в июле 1956 года французский альпинист Лионель Террай, покоритель многих перуанских «шеститысячников». Тому, кто интересуется историей альпинизма, это имя должно быть известно.
Опыт альпинистских восхождений уроженец Гренобля получил во французском Шамони, где после войны работал горным инструктором. Его профессионализм заметил альпинист Морис Эрцог, пригласивший 29-летнего француза в первую экспедицию на Аннапурну (Непал) в 1950 году. Террай обеспечивал доставку снаряжения в верхний лагерь, дожидаясь своей очереди штурмовать «восьмитысячник». Когда первая «связка» во главе с Эрцогом вовремя не вернулась, Террай отыскал восходителей обмороженными во льдах Аннапурны. Весь трагизм ситуации состоял в том, что в штурмовой лагерь он вернулся ослепшим.
«Преград для него не существует», – напишет о нём позже Эрцог в своей знаменитой книге о том восхождении. Погиб Террай нелепо, 45-летним, сорвавшись со скалы на юге Гренобля. Но книгу о своей жизни в горах всё-таки успел написать. Кто бывает в Шамони, может поискать там улицу и могилу отважного альпиниста.
***
Вот и подошла к концу наша экскурсия к одному из удивительнейших мест парка Уаскаран. Тот день я и сейчас ясно вижу в деталях, помню свои эмоции и длинный путь, проделанный ради 20 минут пребывания на прекрасной лагуне. Но по мне лучшего отдыха для души не найти, чем отправиться в горы. Они еще меня позовут…
Продолжение рассказа о поездке по Перу: Тайны плато Наска, Уарас и окрестности.
Автор: Ольга Варежкина
октябрь, 2014 г
