От пустынь Намибии до водопада Виктория
Африка ...
Думаю, это слово манит многих путешественников! Это и пляжи Египта с Тунисом, и знаменитые сафари в Кении и Танзании. В сентябре 2016 г. мы были с группой путешественников на Мадагаскаре и это тоже была Африка. Поэтому, недолго думая, мы решились на увлекательное путешествие по самым интересным местам других, менее изведанных туристами, четырех стран Юго-Западной и Центральной частей африканского континента – Намибии, Ботсване, Зимбабве и Замбии. Оно проходило на самом популярном среди африканских путешественников транспорте – Сафари-траке – комфортабельной и высокопроходимой машине со всеми удобствами для дальних путешествий группой до 20 человек. В ней были удобные сиденья с подзарядкой USB, холодильник, своя кухня со складной мебелью, отсеки для хранения багажа и другого походного снаряжения.
Прилетев рано утром 6 мая 2017 г. авиалиниями Condor в столицу Намибии город Виндхук и разместившись в весьма приличном Hotel Safari, первый день мы провели самостоятельно знакомясь с городом. Это не составило никакого труда, так как Виндхук небольшой (в нем всего живет около 300 тысяч населения) и его центральная часть с основными достопримечательностями – костелом, уличной коллекцией метеоритов и президентским дворцом, были как на ладони.
1-2–й дни. Виндхук и долгая дорога к Дюнам
Следующее утро нашу группу из Украины и России в количестве 8 человек ждало знакомство с экипажем – гидом Руаном, водителем Трастом и большим 24-местным сафари-траком. Высокий бледнолицый 24-х летний Руан и коренастый черный 35-ти летний Траст прекрасно дополняли друг друга и за все две недели путешествия, преодолев около трех тысяч километров, мы ни разу не испытали никаких проблем ни с передвижением, ни с отелями, ни с питанием – все обеспечивалось четко в соответствии с согласованным нами планом.
В этот день Руан и Траст порадовали нас экскурсией в резервацию Naankusi (40 км) – являющейся фактически большим зоопарком и хорошим ужином в одном из самых известных столичных ресторанов - пивном заведении Joes Beerhouse. Это была какая-то ресторанная смесь баварского Hofbräuhaus из Мюнхена и африканского Carnivore из Найроби.
И вот, на следующий день – старт нашего очередного сафари! За две недели путешествия нам предстояло познакомиться с пустынной частью Намибии, побережьем Атлантики, национальным парком Этоша, увидеть в Ботсване самую большую в мире дельту реки Окаванго и познакомиться с ее обитателями. Там же, переехав, посетить Национальный Парк Чобе и, наконец, увидеть самый грандиозный водопад в мире – Викторию! Причем, с двух сторон – со стороны Зимбабве и со стороны Замбии ...
Схема всего маршрута “Намибия – Ботсвана - водопад Виктория”.
Итак, покинув Виндхук, мы направились на юг Намибии в Национальный Парк Namib Naukluft NP, известный своими самыми большими в мире песчаными дюнами. Говоря проще – в пустыню Намиб! Это был самый длинный переезд за все время путешествия – почти 400 километров за день. Асфальтовая дорога быстро закончилась и дальше пошла только грунтовка. Но, следует отметить – ровная и широкая. Машина иногда долго шла со скоростью 80-90 км в час. Длинные пыльные дороги и малонаселенные местности дали нам ясное представление о необъятности этой части Намибии. Луга постепенно сменились безжизненной и редко населенной саванной. Местность тоже изменилась - стала сплошная полупустынная равнина. Только далеко вдали справа была видна стена невысоких гор …
В условиях передвижения на Сафари-траке. это было наше третье путешествие по Африке. Первое, продолжительностью почти 5 тыс. км, было 10 лет назад в декабре 2006 г. по маршруту Найроби – Водопад Виктория. Вторым было путешествие в Уганду к гориллам в 2009 г.
3-4-й дни. Национальный парк Namib-Naukluft и дорога к океану в Свакопмунд (480 км)
Проведя ночь в комфортном Hammerstein Lodge, рано утром подъехали ко входу в НП, ворота которого открывались в 6 утра. Дорога проходила по руслу пересохшей древней реки. Кругом возвышались песчаные дюны. Пересев на большие, открытые по сторонам 9-ти местные джипы, поехали дальше в район Sossusvlei (ок. 30 км), являющимся главной достопримечательностью Намибии. Он охватывает часть пустыни Намиб, которая считается старейшей в мире, и горного хребта Naukluft.
Имея площадь 49,768 км2, Namib-Naukluft является крупнейшим парком в Африке и четвертым по величине в мире.
Мертвое озеро
Прибыв в район Sossusvlei, сделали километровый пешеходный трек к Dead Vlei - Мертвому озеру, расположившемуся среди самых высоких в мире дюн. Уникальное место. Отбеленная гладь потрескавшейся глины с высохшими до блеска остовами деревьев верблюжьей акации (Acacia erioloba) очень контрастировали с высочайшими дюнами, постоянно менявшими свою окраску от поднимавшегося солнца. Чуть поодаль справа было еще одно такое же высохшее озеро, но туда мало кто заглядывал – там не было на поверхности таких высохших деревьев как на Dead Vlei. А ведь именно они придававали белому пространству фантастические виды, напоминавшие шедевры Сальваторе Дали. К Dead Vlei можно подойти двумя путями – напрямик или поднявшись на дюну. Второй путь тяжелее, так как приходится подниматься по сыпучему песку, но интереснее.
Здесь практически не бывает дождей и большая часть влаги приходит сюда не в виде дождя, а в виде туманов с Атлантики. В среднем в этих местах бывает до 106 миллиметров осадков в год и, главным образом, в период с февраля по апрель. В наше посещение была идеальная погода.
На знакомство с этим местом вместо отведенных двух, у нас ушло больше трех часов, так как часть группы решила проделать обратный путь к машинам, поднявшись на дюны, возвышавшиеся над Мертвым озером…
Дюна 45 и дорога на Свакопмунд
Наконец, собравшись, в 10:30 едем к Дюне 45, на которую все туристы делают обязательное восхождение. Почему 45? Наверно, это ее высота. Подъем на вершину дюны занял минут 25. Подниматься было нелегко. И, хотя угол подъема был градусов 25-30, но песок – есть песок ...
Достигнув вершины дюны, решили сбежать по крутому песчаному склону прямо вниз. И за пару минут все уже были на твердой поверхности солончака!
В 12:30 на выезде из парка сделали ланч в Sesriem Campsite Restaurant и в 14:00 выехали в сторону города Свакопмунд на побережье Атлантики. Впереди 347 км грунтовой песчаной и пустынной дороги. Из достопримечательностей на этом пути встретился поселок Solitaire, в котором были заправка, туалет и брошенные старые раритетные машины начала 20 века. За ним на широте 23°26′16″ к югу от экватора встретился знак Tropic Capricorn или Тропик Козерога, или Южный тропик. Что это такое? Эти незримые линии Тропика Козерога в Южном полушарии и Рака в Северном, ограничивают зону, в которой солнце может быть в зените в течении года. Дальше - пустыня, пустыня. И – ни души...
В 19:15 – уже далеко затемно, приехали в Свакопмунд – городок на побережье Атлантики и поселились в уютный Amanpuri Traveler Lodge, расположившийся на одной из центральных улиц этого города. Все удобства, молодежная атмосфера...
5-й день. Свакопмунд и его достопримечательности
В Свакопмунде мы провели целый день и для всех он оказался очень приятным городком с эдаким немецким шармом. Это и немудрено – ведь он был основан немецкими колонистами в конце 19-го века. С удовольствием прогулялись по чистым и очень широким улицам городка. Почему была запроектирована такая ширина улиц с одно-двух-этажными домами? Первое, что приходило в голову - наверно, для перспективы строительства большого города. Но, побывав в местном музее истории, открылась простая истина – такая ширина улиц была нужна для разворотов длинных повозок, запряженных 10-12 парами быков...
.jpg)
По городу было приятно не спеша бродить и заглядывать в многочисленные кафешки и сувенирные магазины. Попадались очень хорошие рестораны с фиш-продукцией типа Tug, но в них места на вечер нужно было заказывать заранее. Приятная небольшая набережная, хорошая дуга большого пляжа так и подмывали понежиться в океане. Но, увы – вода для нас оказалась холодной и некомфортной. Да и не было видно, чтобы кто-то купался тоже. Все-таки, несмотря на то, что воздух был прогрет до 25-27 градусов, сейчас в этих краях наступает зима ...
Чем еще можно было заняться в этот день в Свакопмунде? Турфирма при нашем лодже еще вечером настойчиво предлагала на следующий день несколько активити: - Sandboarding (спуск на досках с песчаных дюн) - N$500; Quadbiking (на четырех-колесных байках) – N$650; Tandem skydive (прыжок с самолета в тандеме с инструктором) – N$2500; Полет Sossusfly на небольшом самолете над песчаными дюнами побережья Атлантики (N$4400). $1 USD = $13 Namibian Dollar.
6-й день. Фламинго, Берег Скелетов и женщины племени Гереро (380 км)
Выехав в 8:15 утра, едем в обратном направлении километров 30 на Юг, чтобы посетить пропущенный в темноте приезда в Свакопмунд залив Уолдфиш Бэй (Walvis Bay Lagoon).
Там обычно можно встретить много фламинго. Увы – нам не повезло! Фламинго были, но в небольшом количестве. Да-а! Это не розовые берега озер Накуру или Богория, которые мы видели в Кении. Так – небольшие розовые пятнышки ...
Но свидетельства туристов говорят, что временами берега залива бывают сплошь розовыми. Сам залив не дикий. По нему проложена набережная, за которой проходит шоссе и стоят весьма приличные коттеджи. Залив мелкий и даже на удалении фламинго ходят не замачивая свое красноватое оперение. Людей они не боятся и подходят к берегу совсем близко.
Пробыв с полчаса с такими прекрасными созданиями, которые все были на одно лицо, выехали на Север в сторону Берега Скелетов (Skeleton Coast), известного всем своими потерпевшими крушение и выброшенными на берег кораблями. Миновав Свакопмунд, через час водитель свернул налево в сторону океана и остановился на небольшой площадке. Метрах в ста от нас бушевал открытый океан и был виден почти выброшенный на берег прожавевший остов корабля. До него от кромки берега было метров 50-70 и при тихой погоде вполне можно было бы на него взобраться. Но сейчас бушевал небольшой шторм и его палуба постоянно заливалась волнами ...
Небо было затянуто низкими грозовыми тучами и особых условий для фотографирования не было. Покрутившись немного, в 11:20 выехали дальше, в надежде встретить еще одного утопленника позднее. Увы – дальше дорога свернула с С34 на С35 направо и мы поехали вглубь материка, так и не узнав – есть ли еще подобные артефакты на берегу океана. Вполне возможно, что таки – Да!
Анализ литературных источников показал, что Берег Скелетов тянется от Свакопмунда до устья реки Кунене, по которой проходит граница между Намибией и Анголой. А это немного-немало почти 600 километров. И конечно, туман, большие волны, штормы и холодное антарктическое Бенгельское течение создают и сейчас в этом регионе опасные условия для передвижения кораблей и немало судов, потерпевших крушение в этих местах, покоится под водой. И даже тем морякам, которым посчастливилось добраться на шлюпках до берега, счастья не было – это был самый неблагоприятный для жизни район – с отсутствием людей, источников воды и бескрайней пустыней ...
К полудню небо очистилось от туч и вновь засияло солнце. Остановившись в редколесье у дороги, Руан и Траст, выставив походную мебель, быстро организовали ланч. Обычно это были купленные накануне в маркете овощи, копченые сосиски с мясом и фрукты. Воду и другие напитки каждый из нас покупал себе сам.
Продолжив движение по грунтовой дороге С35, к 15:00 достигли местечка Gerero Craft Market у пересохшей реки Ugab River, в котором встретили торгующих сувенирами женщин народности Гереро. Гереро стали знаменитыми не только своими оригинально одетыми женщинами, но и своим героическим сопротивлением немецким колонизаторам, в ходе которого в 1904-1908 г.г. было уничтожено более 80% его населения ...
Для нас, туристов, представлял интерес именно оригинально одетые женщины с их необыкновенными шляпками. Мужчины и дети были одеты в обычную для нас одежду. А вот женщины ... 
Они понимали свою исключительность и старались брать деньги за каждый щелчок фотоаппарата.
К 17:00, преодолев последние за этот день 80 км, приехали в уютный лодж Khorixas Lodge, расположившийся на окраине одноименного городка Khorixas.
7-й день. Народность Химба. Вечернее сафари в НП Этоша (376 км)
Этот день, вероятно, был одним из самых насыщенных после дюн, на впечатления. Рано утром выехали в сторону Национального парка Этоша. По пути, свернув в городке Kamanjab с дороги С35 направо на С40, и проехав по ней еще пару десятков километров, посетили деревню Himba Village. В ней мы познакомились с живущей в области Кунене в Северной Намибии народностью Xимбa. Их численность невелика и точной их цифры никто не знает. Полагают, что она колеблется в пределах 20 -50 тыс. человек.
Чем же знамениты Химба? Да особо ничем, кроме как тем, что они все еще ведут примитивный образ жителей конца каменного века, занимаясь скотоводством, а женщины и по сей день ходят обнаженными сверху по пояс и этим завлекают туристов. Это и сейчас кочевой народ, ведущий своё происхождение от народности Гереро. Химба говорят на языке отжихимба (Otjihimba) – одном из диалектеов языка гереро.
Для их посещения мы приехали в деревню Otjikandero Himba Orphanage Village. На экскурсию ушло около получаса. Этого хватило “с головой”, чтобы посмотреть на образ их жизни и сфотографировать бродящих между домами топлесс-вумен Химба. Мужчин как-то не было видно совсем. Перед этим визитом по совету нашего гида в городке Каманджаб мы запаслись школьными принадлежностями для детей Химба – ручками, карандашами, тетрадями. Денег с нас никто больше не просил. Вручив это встретившему нас мужчине, стоявшему у т.н. «здания» начального класса школы, прошли к деревне. Домики были распределены довольно свободно друг от друга. Это были т.н. Мазанки – круглые дома, оштукатуренные снаружи глиной и покрытые сверху конической соломенной крышей. Их диаметр не превышал и трех метров.
Заглянув внутрь, ужаснулся убогости и бедности интерьера. Внутри не было ничего кроме простенькой подстилки на соломе. Все кухонные дела творились у порога дома на небольших костерках. Я уже не говорю об отсутствии в доме электричества и интернета. Тут же возились в пыли малые дети. Дети постарше стояли в сторонке. Мужчин видно не было – вероятно пасли скот. Их быт был гораздо более убогим чем у воинственных пастухов племени Масаи в Кении и Танзании.
Из предметов современного быта заметили только пластиковые 20-литровые канистры, с которыми женщины ходят за водой, принося их на своей голове. Мужчины к этим делам не имеют никакого отношения – их забота пасти скот. Земледелием Химбу не занимаются. Вся территория вокруг домиков была окружена цветущими деревьями и их цветы женщины используют в качестве заварки для чая.
Покинув Химба, через пару часов езды по зеленой кустистой равнине, подъехали к входным воротам Национального парка Этоша. Дальше, до лоджа Halali , было т.н. сафари с редким животным миром – в основным мелкими копытными.
Слева простиралась гигантская равнина высохшего озера и вряд ли там были какие-то животные. Но об этом, выехав на его поверхность, мы узнаем завтра ...
8-й день. Сафари по Национальному парку Этоша
Переночевав в лодже Halali, ранним утром выехали на сафари. Накружив за три часа несколько десятков километров, удалось увидеть только зебр, импал и очень издали одного неприкаянного жирафа.
И хотя, как утверждает официальная статистика, на территории национального парка Этоша зарегистрировано 114 видов млекопитающих, среди которых есть львы и африканские слоны, жирафы и зебры, антилопы импала и леопарды, гепарды и даже черные носороги, нам удалось увидеть не более десятка видов млекопитающих и, главным образом – копытных. Мелких и крупных. Никаких львов, леопардов и, тем более – черных носорогов не было и в помине. Прямо тоска ...
После завтрака, забрав из номеров свои вещи, выехали к более восточной части парка к отелю Namutoni Bush Chalets. В одном месте заехали на высохшее и выбеленное солнцем дно озера. Дальше была только белая до горизонта равнина. И ни души. Ни признаков человека, ни животных.
Руан и Траст сделали шуточную фотографию, на которой на фоне безбрежной раскаленной пустыни поджаривалась на сковородке вся наша группа. После этого продолжили практически бесцельное сафари, наблюдая скудный животный мир этого парка ...
9-й день. Бушмены. Развод по намибийски
После раннего завтрака снова выехали на сафари. Объехав по кругу северо-восточную часть высохшего озера, убедились, что картина животного мира была такая же бедная как и вчера – в основном попадались мелкие копытные. Заехав обратно в лодж, собрав вещи и выпив еще раз по чашечке кофе, выехали на юго-восток в сторону городка Grootfontein. Где-то по дороге мы должны посетить деревню бушменов. Руан озвучил стоимость этой экскурсии - 860 рандов/чел! (1 USD = 13 NR). Таких цен на экскурсии в Африке я что-то не припомню! К масаям обычно было 10, в более людных местах – ну 20 USD …
Покидая парк Этоша, у выездных ворот сотрудники парка сделали дезинфекцию колес машины и подошв нашей обуви. Все вышли из салона и потоптавшись на грязной, мокрой и никогда не стиранной тряпке, лежавшей в тазике, снова зашли внутрь.
Приехав к 13:00 в супермаркет г. Grootfontein (ок. 140 км), команда закупила продукты для очередного ланча и, свернув на Fiume Bush Camp (70 км), мы остановились прямо за поворотом на грунтовке для быстрого обеда. Жара, колючие деревья. В машине при открытых окнах было даже прохладней. Руан и Траст быстро расставили около машины походную мебель и, после легкого перекуса, мы пошли за подошедшим к нам проводником вглубь колючего буша. Он повел нас познакомиться с жизнью и бытом бушменов - одной из самых коренных народностей Африки.
Пройдя по тропе около трехсот метров, вышли на небольшую поляну, на которой стояло три соломенных бунгало. Дверей в них не было и была видна их девственная пустота интерьера. Не было даже на чем спать. Стало ясно, что эта деревня показная – только для туристов. А сами они живут где-то неподалеку, но показывать свое истинное жилье почему-то не хотят.
Посреди поляны росло большое дерево и в его тени двумя отдельными группами сидели мужчины и женщины с детьми. На мужчинах были телесного цвета короткие трусы, а на женщинах какие-то рваные тряпки, заменявшие лифчики и нижнее белье. И все же, открытые взору «неприличные» места как и у Химба, у некоторых женщин были видны.
К кому же мы пришли? Считается, что бушмены – охотники и собиратели и они первыми появились в Южной Африке около десяти тысяч лет тому назад. Такой образ жизни, который они нам покажут, остался у них и сейчас. После короткого знакомства, дело в свои руки взял наш проводник и по его команде двое бушменов показали как они умеют добывать огонь трением палочек.
Двое других, быстро сделав из волокон коры тетиву, из веток лук и стрелы, направились на «охоту» весьма образно показывая друг другу жестами куда направляться, в кого стрелять и т.д. Этому не помешала даже воткнувшаяся в ногу одного из них большая колючка. Прыгая на одной ноге и корчась от боли, он все же завершил сцену охоты и с досадой, покинув нас, пошел вынимать ее из ступни. Вынув, присыпал ранку золой от тлеющего костра ...
Женщины тоже не остались в долгу и показали как они, отложив в сторону детей и кухонные дела, умеют развлекаться – прыгали через длинную скакалку и заводили хороводы. Все, как и в наших селах когда-то ...
Денег никто у нас не спрашивал и мы, чтобы сделать им «добро», прикупили выставленные напоказ сувениры. Я выбрал интересный топорик типа "три в одном" – в нем сразу дубинка, топорик и нож за 300 рандов ($23).
Пробыв у бушменов около часа, вернулись к машине и уже затемно приехали на ночлег в понравившийся всем комфортный отель Ghaub Fiume Guest Farm. А вот там-то на рецепции с нас и сняли за бушменов по 860 рандов! Оказывается, это они управляли этой экскурсией. Нехило! Интересно - сколько же из этой суммы достанется самим бушменам?
10-й день. Дорога на Север к реке Окаванго (325 км)
Ранний подъем и длинный переезд через саванну. Но, благодаря хорошей и асфальтированной дороге, мы уже к 13:00 приехали в N'Kwazi Lodge, расположившийся на правом берегу реки Окаванго. На левом была Ангола.
После ланча нам предложили пойти на экскурсию в деревню посмотреть как живут местные жители. Нашим проводником стал прилично одетый местный черный парень, который провёл нас по проселку к видневшимся неподалёку соломенным остроконечным крышам. Он рассказал, что население, живущее в районе реки Окаванго, имеет местное самоуправление и не даёт здесь права обосновываться и хозяйничать приезжим.
Наш лодж, сказал он, построил один из местных жителей. Как - загадка. Лодж очень приличный – с хорошими бунгало, рестораном и зоной для кемпинга и стоит не одну сотню тысяч долларов ... Деревня, в которую мы пришли, состояла из нескольких десятков небольших хуторков или дворов, обнесенных высокими заборами из соломы или тонких жердей. По внешнему виду домов можно было сразу определить уровень доходов его хозяев.
Были совсем бедные дворы, где все сделано из соломы, а были и побогаче - там примитивные квадратные спальные помещения сделаны из гофрированной серебристой жести. Внутри помещалась кухонька и одна большая кровать, на которой спит вся семья.
Воду приносят с реки в 25-литровых пластиковых канистрах. И, неся на голове – только женщины. Для ее дезинфекции используют какие-то таблетки. Раньше пили просто так и имели разные печеночные и почечные проблемы. Другой воды в деревне нет. До колодцев никто не додумался.
Свет в нашем лодже появлялся от генератора с 5 до 10 вечера, а утром с 6 до 9. Так что в домиках было светло и с подзарядкой фототехники все было нормально. Благодаря намибийской телефонной карточке, приобретенной еще в аэропорту столичного Виндхука, мы почти везде имели интернет и связь с внешним миром.
11-й день. Переезд через границу с Ботсваной в дельту Окаванго (343 км)
Выехав из N'Kwazi Lodge в 6:10 утра и преодолев 228 км со всеми намибийскими пограничными формальностями, в 11:00 въехали в Ботсвану. Первое впечатление - домишки покрупнее и получше. Много сделанных из кирпича. Дорога хорошая, асфальтная. Время перескочило и стало на час больше – как в Европе ...
Еще 115 км дороги через зеленые окрестности c соломенными деревушками и к 14:00 приехали на место ланча и пересадки на машину-вездеход. В ней уже сидела, ожидая нас, группа немецких туристов. Быстро перекусив, загрузились с минимальным багажом, взятым на две ночи и машина, тронувшись, сразу же въехала в затопленную водой дорогу. По ее сторонам паслись коровы и ослы, бродя почти по грудь в хлюпающей сочной траве.
Лодж-кемпинг Nguma Island Lodge, куда мы приехали через полчаса, был большой и весьма оригинальный. Его владелица - обаятельная 62-летняя женщина, всю жизнь прожила в Ботсване. Предки ее - выходцы из Англии и уже несколько поколений прожили в Африке.
Наше пристанище имело зоны кемпинга и собственно лоджа, в котором было около двух десятков тентовых бунгало со всеми удобствами. Для туристов между бунгало были проложены деревянные мостки. Но черные сотрудники отеля по ним не ходили, а передвигались под этими мостками по тропинкам и не пересекались с постояльцами лоджа.
.jpg)
Ближе к заливу находилось большое здание ресторана с прекрасно сервированными столиками для завтрака и ужина. Каждый вечер владелица отеля очень красочно и театрально приглашала всех к ужину и подробно расписывала достоинства предлагавшихся блюд. После этого спича все не спеша и вежливо уступая друг другу, вставали в очередь за этими яствами.
Вместе с нашей группой в 8 человек были ещё две группы из Германии по 8-9 человек. Все пожилые - старше 60 лет. Только в нашей группе были трое моложе 40. В 16:00 был подан чай, кофе с кусочками торта, которые очень хорошо пошли под предстоящую в 16:30 экскурсию "Sunshine cruise" – Круиз на Закате Солнца. Во время прогулки прошлись на моторке по заливу и парочке отходящих от него рукавов дельты Окаванго. Из животного мира удалось увидеть небольшого крокодильчика и нескольких птиц, среди которых впечатлила громадная утка с распахнутыми чёрными крыльями.
12-й день. Дельта Окаванго. Экукурсии с Мокоро и вертолетом
С утра вышли на Mokoro-excursion или экскурсию на ботсванских каноэ. Такие каноэ стали знаковым символом дельты Окаванго и являются популярным способом эдакого водного сафари по мелководным рукавам разлившейся реки.
Оригинальные каноэ Мокоро имеют около 6 метров в длину и выдолблены из стволов деревьев. Но современные каноэ для туристов уже делают из пластика. На нем обычно размещается до двух человек с одним гребцом, которого называют 'Polers'.
Вот эти суденышки вместе с гребцами и ждали нас на острове Мокоро в глубине дельты. До него мы добирались около получаса на моторной лодке. По дороге встретили хорошего метрового крокодильчика, который загорал на солнечной стороне берега. Приплыв к острову, распределились по двое на четыре каноэ и их гребцы, стремясь быть на водной тропе первыми, дружно оттолкнулись от берега своими длинными шестами.
.jpg)
Нашим кормчим был молодой парень по имени Додо. Он ловко управлял этой длинной посудиной, ведя ее по чуть заметной водной тропинке среди травы и осоки. Судя по длине шеста, глубина этой водной дороги на превышала одного метра. Сейчас, как он сказал, была "высокая вода". Мы все подготовились к москитным атакам, но ни комаров, ни москитов не было видно.
Пройдя по разным заводям и протокам километра три, все четыре каноэ подошли к острову, на котором нас ожидал привезенный ланч. Но перед ним для нас провели пешую экскурсию, из которой, видя кучки навоза и следы на земле, стало ясно, что здесь реально обитают слоны и бегемоты. Прошли мимо дерева, с которого была содрана вся кора и обломаны нижние ветви - его облюбовали слоны для массажа и чистки своих тел. Так что жизнь на этом и других островах дельты кипит, но – пока невидимая для нас ...
Поэтому, вернувшись в лодж, заказали получасовую вертолётную экскурсию над дельтой (170 евро/чел). Полет, начавшийся в 16:00, очень впечатлил и стоил своих денег. Вертолётик был небольшим, вмещал трех пассожиров и управлялся молодым бородатым парнем. Его скорость была 80-90 км/час и иногда он снижался даже до 1-2-х метров, чтобы мы могли почувствовать в бреющем экстрим-сафари и получше рассмотреть встречавшихся животных. Удалось увидеть слонов, плавающих бегемотов, бегущих ланей и взлетавших в испуге крупных водоплавающих птиц ...
Приземляясь, увидели нашу лодку, отправившуюся на вторую вечернюю прогулку и попросили лодочника, который привозил нас к вертолету, высадить на неё. На такой приятной ноте и закончился второй день в дельте Окаванго. Животного мира, кроме небольших птичек, больше не видели. Закат солнца и ужин завершили этот, полный приятных впечатлений и эмоций, первый визит в Ботсвану.
13-й день. Обратная дорога в Намибию – из дельты Окаванго в городок Катима Мулило (463 km)
Ранний отъезд, обратное пересечение границы Ботсваны и возвращение снова в Намибию. Здесь мы имели почти часовую задержку на въезде в Намибию по причине отсутствия в списке безвизовых стран Украины. Но, связавшись с аэропортом Виндхука, в котором нам беспрепятственно дали бесплатные визы, пограничная служба перехода Mohembo Border пополнила свой список безвизовых стран еще одной единицей.
Город Катима Мулило, который иногда сокращается до просто "Катима", расположен в восточной части Каприви и является столицей этого региона. Он расположен на национальной дороге B8 на берегу реки Замбези среди пышной растительности с тропическими растениями, птицами и обезьянами. Здесь количество осадков уже около 700 мм в год и этот район уже считается малярийно опасным. Размещение на ночь сделали в приятном отеле Protea Hotel Zambezi Lodge, расположившимся на правом берегу широкой Замбези. В двухстах метрах на другом берегу была Ангола ...
14-й день. Снова дорога в Ботсвану. Национальный парк Чобе (128 км)
В этот день было второе пересечение границы Намибия – Ботсвана – (63 km). Она проходит по реке Linyanti River, позже переходящей в Chobe River, которая затем впадает уже в Zambezi River. На стороне Намибии находится пост Ngoma bridge, а на стороне Ботсваны - Ngoma post. Последний поразил всех своими громадными баобабами, растущими прямо у дороги, проходящей через границу. Ну, правда, не такими громадными как на Мадагаскаре, но – все же - баобабами ...
.jpg)
Здесь нас снова заставили продезинфицировать обувь. И даже ту, которая была в багаже!
После полудня прибыли в городок Kasane, находящимся у границы четырех стран – Намибии, Ботсваны, Замбии и Зимбабве. Это самая северо-восточная часть Ботсваны, которая управляет районом Чобе. Население городка около 10 тыс. чел. После размещения в комфортном Thebe River Safaris на большом пароме состоялся вечерний круиз по реке Чобе, проходящей по одноименному национальному парку.
Он занимает площадь в 10 566 км² и является старейшим на территории Ботсваны и третьим по величине после Central Kalahari Game Reserve и Gemsbok National Park. Неспешно пройдя несколько километров вверх по течению, познакомились с крупным животным миром, обитающим в прибрежном районе – бегемотами, крокодилами и слонами. Мелочь рогатую не считали ...
15-й день. Сафари по НП Чобе и водопад Виктория (81 км)
Ну, вот и наступил последний день нашего путешествия! И начался он в 6 утра с сухопутного сафари по парку Чобе. За нами заехал открытый джип для 9 человек и мы выехали в потемках к входному гейту парка. Перед началом движения всем выдали по большому шерстяному одеялу, так как на скорости по дороге к парку было очень холодно. Проехав входные ворота НП Чобе, многочисленные машины с туристами рассеялись по его территории. Наш водитель свернул к реке и пошел вдоль берега вверх по течению. Никого. Но с восходом солнца жизнь на берегу оживилась и стали появляться первые животные. Больше всего было элегантных импал. Попались и слоны.
Там же, на берегу, встретили выходящее из зеленого мелководья громадное стадо буйволов. Издали они были похожи на стадо сельских коров и, только подъехав ближе, стало понятным, что это были дикие африканские буйволы. Выждав, пока они пройдут мимо нас, проехали еще вглубь пару километров и вернулись в отель. К сожалению, так никого из хищников и не увидели. Ни львов, ни гепардов, ни леопардов.
Да-а! Это не Масай Мара с Серенгети ...
В 11:00 выехали в сторону границы Ботсвана – Зимбабве. Маленькая анкетка, очередь человек 10. Вся процедура выезда из Ботсваны заняла полчаса. Зато на погранзаставе Зимбабве застряли почти на три часа – была очень большая очередь, которую оформлял всего один человек. Здесь мы получили за $50 т.н. KAZA-Visa, т.е. мультивизу сразу на две страны – Зимбабве и Замбию и могли по ней свободно перемещаться, переходя по мосту из одной страны в другую. Ведь, как известно, водопад Виктория находится на территории этих двух стран и большая его часть – около 70%, находится на территории Зимбабве ...
Итак, получив паспорта c новой визой, только в 15:20 выехали в зимбабвийский город Виктория Фоллс и сразу же направились на территорию водопада. Входная часть его совершенно не изменилась за те десять лет, которые прошли со времени нашего первого визита на водопад. На рынке с сувенирами приобрели противодождевые пластиковые накидки по паре долларов за штуку. Наглый продавец не сказал нам, что дает его в аренду и после возвращения с водопада попытался отобрать. Все бы – ничего, но нам предстояло еще пару визитов на водопад и в Зимбабве утром, и на стороне Замбии, поэтому такие плащи были нужны еще и самим ...
Пройдя на территорию водопада, сразу попали на его мощный крайний левый поток – т.н. Devil’s Cataracta, с которого брал начало водопад и потом уходил на почти двухкилометровую длину в сторону Замбии.
Мы видели водопад в январе 2007 г. и полагали, что грандиозней того зрелища ничего быть не может. Однако осенний сезон дождей в феврале-марте этого года сделал свое дело – потоки воды на верхней кромке водопада были сплошными и наши мечты искупаться в Devil’s Pool на кромке водопада около острова Ливингстон рухнули – к этому месту нельзя было добраться ...
Невозможно было и пройти далее полукилометра по тропе к центру водопада – сильный дождь и водяной туман от брызг падающей воды не оставляли никаких надежд на фотографии водопада в его срединной части.
Возвратившись к машине, устроились на последний ночлег с нашими проводниками в отеле Victoria Falls Rainbow Hotel и закатили прощальный ужин в этно-ресторане Mama Africa, в котором прощались с нашей первой Африкой и в 2007 году ...
----------------------------
На этом наша совместная с африканской командой программа путешествия была закончена. Утром следующего дня они переправили нас на сторону Замбии в г. Ливингстон, а сами отправились в обратный почти трехдневный путь до Кейптауна. Мы провели в Ливингстоуне еще три незабываемых и наполненных впечатлениями дня, занимаясь различными активити – джампингом - прыжками со 120-ти метрового моста ($160), рафтингом по Замбези ($185), полетами над водопадом на вертолетах и планерах ($185) и просто вечерними прогулками на закате в верховьях водопада по левой стороне Замбези – тут мы нашли интересный и вполне легальный бесплатный вариант посещения водопада ...
Куда в следующий раз? Как-то опять тянет в Африку - посетить ее южную часть - побережье и национальные парки ЮАР и малоизвестные страны Лесото и Свазиленд. И лучше всего это сделать в январе ...
Кому интересно - следите за анонсом этого нового путешествия!
Автор: Юрий Варежкин (Fb - Юрий Филипченко)
