Древний город Варанаси, Индия
Что происходит в предновогодний день в таком необычном и святом для всех индусов городе Варанаси, в котором каждый из них почитает за высшее счастье отойти в «мир иной»?
Индийский город Варанаси (он зовется еще Бенарес или Каши) является одним из четырех центров паломничества на реке Ганг. Но именно Варанаси больше всего ассоциируется и с самой рекой, и с её религиозным значением. Ученые полагают, что Варанаси — один из старейших городов на Земле и был основан Шивой около 5 тысяч лет назад. Ежегодно его посещает более миллиона паломников. И это не только шиваисты и вайшнавиты, но и буддисты с джайнами.
Утро в Варанаси
Раннее утро. В этот последний декабрьский день кругом сильный туман и даже холодно. Температура ночью была градусов 8 и мы вынуждены были еще вечером попросить электрообогреватели, так как кондиционеры в нашем гестхаусе Sita Guest House, расположившемся прямо на берегу Ганга, работали только на охлаждение.
Несмотря на ночной холод, вода в Ганге довольно теплая – градусов 18-20, днем ведь достаточно тепло и в конце декабря температура бывает до 20-24 градусов. Но, несмотря на туман и холодное утро на всех гхатах (Ghat) - площадках, спускающихся длинными каменными ступенями к воде, уже много народу – и мужчин, и женщин. Были даже дети.
Прямо на нижних ступенях все раздеваются и, аккуратно сложив одежду, спускаются к воде. Женщины остаются в каких-то длинных сари, а мужчины в трусах.
Зайдя в воду, они совершают частичное или полное омовение тела, иногда моются с мылом. Некоторые ныряют и, проплыв несколько метров среди многочисленных лодок, радостно возвращаются обратно.
Этот ритуал «очищения» в священной реке Ганг обязателен для всех индусов, прибывающих в Варанаси. Все они знают и свято верят, что воды Ганга обладают способностью к их очищению и снятию с них грехов. И сама река, несмотря на ее физическое загрязнение, у всех индусов остаётся символом святости и чистоты.
К реке приходят и местные жители, и паломники со всей Индии. Их цель - исключительно осуществление священного омовения. И каждый индуист должен сделать это хотя бы раз в своей жизни.
Почему многие приходят так рано? Просто, согласно традициям, лучшим временем для омовения считается рассвет. Это время также благоприятно и для молитв, воздаваемых восходящему Солнцу или другим божествам. А в качестве подношений им, обычно используют фрукты, сладости и цветы.
О чистоте воды и ее анализе, чтобы не будить сверхчувствительное воображение у некоторых читателей (ниц), я лучше говорить не буду. Можно только отметить, что наш гхат находится в центре, а выше по течению располагается еще полгорода со своими стоками, мусором и местами сжигания трупов на берегу, останки которых затем спускают вниз по течению Ганга, т.е. в нашу сторону.
К этому можно добавить еще и утопление умерших детей до 13 лет и беременных женщин. Так что река в районе города полна трупов с камнями на шее. Ниже по течению можно встретить и их останки, вынесенные течением на песчаные берега. Пищи для хищной рыбы здесь достаточно.
День в Варанаси
Днем очень интересно прогуляться вверх или вниз по течению Ганга и понаблюдать его прибрежную жизнь. Все берега представляют собой каменные площадки – Гхаты - со спускающимися к воде длинными ступенями. Выше площадок располагаются дома, напоминающие крепостные стены. Взять город просто так штурмом с воды вряд ли кому удавалось в давние времена.
Пройдя от нашего гестхауса с полкилометра вверх или вниз по течению, мы обязательно встретим гхаты, на которых идет кремация умерших. На одном из них, расположенном вниз по течению Ганга, горело свыше двух десятков костров. И в каждом был свой труп. Говорят, в день здесь происходит свыше двухсот кремаций.
Все реки для индуистов служат местом кремации умерших. Но Ганг – самое популярное место в этом деле.
Ведь реки, согласно их пониманию, являются связующим звеном между Небом и Землей и считается, что когда индусы бросают пепел своих умерших родственников в реку, то они помогают им достичь т.н. Мокши (спасения и ухода от дальнейших реинкарнаций) и попасть сразу на райские небеса.
Для всякого индуса попасть в воды Ганга в любом виде почетно – как в виде пепла из сгоревшего на берегу прощального костра, так и пеплом из городского крематория (это будет намного дешевле). Совсем бедные, не имеющие денег на оплату дров и электрического крематория, довольствуются простым сбрасыванием мертвецов в воду и их полуразложившимися трупами можно любоваться по берегам ниже по течению рек.
Подойдя к гхату с пылающими кострами, начали было фотографировать еще издали этот процесс. К нам тут же подошел молодой индус и начал говорить, что он здесь работает охранником, и все его предки тоже работали охранниками на этом гхате. И что фотографировать нельзя. Если хотите, я вам покажу место, откуда можно будет удобно понаблюдать за процессом кремации.
Согласившись с его предложением (речи о деньгах от него не было), поднялись по ступенькам на крышу пустующего здания. Там молча стояла одинокая женщина. С крыши, огороженной перилами, открывался вид на всю картину этой массовой кремации. Заметив, что я пытаюсь сделать фотографии, строго сказал, что надо оформить “пермит” – разрешение. Где и у кого? А вон у той женщины, которая стоит у выхода с крыши.
- И сколько?
Он подошел к ней и, пошептавшись, вернулся с вердиктом – одна тысяча! Затем посмотрев серьезно в глаза, добавил – с каждого!
- А кто она такая?
- Она работает смотрительницей в доме престарелых и эти деньги пойдут туда.
Сошлись на патидесяти рупиях с носа.
Спустившись вниз, пошли еще дальше вниз по течению Ганга. Все свободные пространства вокруг этого гхата были так заставлены штабелями дров, что было трудно протиснуться между ними. Наш “гид и охранник” пытался было еще идти за нами, но мы оторвались от него, запутав следы в лабиринтах этих дровяных складов.
Пройдя еще ниже, увидели повседневный быт жителей – стирку и сушку белья, купание себя и детей в мутных водах священной реки. Стирали белье просто и по старинке – намылив, выбивали из него грязь палкой или ударяли по многу раз свернутой в жгут простыней об камень. Выстриранное белье тут же раскладывалось на каменные ступени гхатов. На некоторых простынях были видны следы коров, бесцельно бродящих вдоль реки в поисках пищи из выбрасываемого и плывущего по воде мусора. Следы коров, наверно, тоже считались священными, так как их никто не отгонял от сохнувшего на ступенях белья.
Спустившись еще с километр, решили вернуться обратно на лодке. Лодочников, желающих подзаработать, на берегу Ганга очень много и нормальной ценой часовой прогулки является 50 рупий (ок. $1) с человека. Хотя, видя белого человека, многие сразу заламывают цену втрое-четверо больше.
Проплывая мимо гхата с пылающими кострами и заметив, что мы снимаем, лодочник свернул к берегу. А там уже поджидал наш знакомый “охранник”! Мы сразу поняли в чем тут дело – нас снова хотят “раскрутить”! Прикрикнув на лодочника, чтобы он не причаливал, а греб дальше, иначе мы выйдем и он не получит ничего. С неудовольствием, вняв нашим указаниям, высадил нас уже у нашего отеля. Правда, при расчете, стал нагло требовать “бакшиш”, с чем мы еще нигде не встречались в Индии.
Вечер в Варанаси
Помимо кремации важный ритуал, проводимым на гхатах Ганга — это Аарти. Во время этого ритуала богам преподносятся зажжённые лампадки, сделанные из листьев деревьев, с фитилём, погружённым в топлёное масло.
Считается, что чем дольше горит лампадка, тем больше шансов на осуществление просьбы, о которой индуист просит богов. Важным элементом этого ритуала являются песни, посвящённые богам, исполняемые одновременно с подношением.
Этим делом широко пользуются для своего заработка индусы. По всему берегу и, особенно на центральных гхатах, под зонтиками сидят люди и, зазывая, прочитывают вам молитву. Вы должны ее повторить, а потом, вручив такую лампадку, говорят, что загадав желание, вы должны спустить ее по течению в воду. Проделав все это, при возвращении с реки (мимо не проскочить), требуют деньги. Кто сколько даст. Как правило, все туристы дают по 50-100 рупий. Ну, а обычно этот акт Аарти стоит 10.
К шести вечера все гости Варанаси собираются на ступенях главного гхата Ганга – Dashashwamedh Ghat. Не знаю, как в другое время, но сейчас в каждый предновогодний вечер в 18 часов начинался интересный индуистский концерт Пуджа (Молитва) – на семи площадках, оборудованных освещением, музыкой и колоколами, выступали семь интересных молодых парней с десятком разного рода индуистских песен-молитв.
Народ занимал места как впереди этой импровизированной сцены, так и позади ее на лодках. На качество просмотра это не влияло, так как парни, исполняя свои песни, плавно поворачивались по кругу.
Концерт был бесплатным, но всех присутствовавших обходили женщины и предлагали осуществить ритуал Аарти – купить виньетку из цветов с зажженой свечкой и потом спустить ее на воды Ганга.
Ночь в Варанаси
Ночь в Варанаси приходит внезапно сразу после 6 вечера. Но бурная уличная жизнь еще долго не стихает – маленькие магазинчики и уличные торговцы все еще надеются на запоздалых покупателей.
Ближе к полуночи улицы все же пустеют – народ расходится по своим разнокалиберным домам – от современных новостроек, которые есть в районе университета до переполненных домов и квартир старого города. А понятие «старый город» распространяется почти на весь полуторамиллионный Варанаси и все его пригороды.
На всех улицах много мусора, который накапливается на них за день. После полуночи, решив посмотреть как жители встретили Новый Год, вышли на улицу. К одному из центральных перекрестков тачками свозили мусор и сбрасывали в кучу. В этой куче, разыскивая что-нибудь съестное, копались несколько бездомных индусов и пара десятков коров.
Следует отметить, что хождение по вечерним и ночным улицам Варанаси было абсолютно спокойным и безопасным. Никто не покушался на наши карманы и только некоторые обездоленные с тоской в глазах, протягивали к нам свои пустые руки...
Заметили ли они, что сегодня наступил Новый Год?
Проходя по улице Dashaswamedh Ghat road, ведущей к центральным гхатам, видно, что во всех подворотнях, имеющих навес или балкон, устраиваются места для ночлега. Согревшись немного у небольших костерков, собранных из мусора, их нищие обитатели, закутавшись во все, что удалось собрать за свою жизнь, укладывались спать.
Это были люди самого разного возраста – мужчины, женщины. Были и дети. Встречались очень благообразные старики с шикарными бородами и интересными чалмами на головах. Кем они были в этой жизни? Неужели так и родились на улице? И сейчас смиренно ждут своего конца, зная, что после смерти будут просто так, без почетной кремации сброшенными в воды Ганга.
Но, все равно - священного для них Ганга.
Автор: Варежкин Юрий
январь 2015 года
